Какой стороной ставить диск сцепления к двигателю? как правильно?

регулирование

Если ваша лапа сжимается, вы можете попробовать ее отрегулировать.
Есть два способа отрегулировать ваши ноги на рабочей машине, первый — как «книга», второй часто используется в автосервисе.

Мы поставили машину в яму.
Снимите поддон корпуса сцепления.
Снимите заглушку сцепления, чтобы она могла дотянуться до лап.
Мы берем катанку (немного длиннее спички) и используем ее как измерительный инструмент. Прокрутите маховик, выберите наименее висящую ногу и измерьте с помощью стержня его высоту от маховика. Две другие ноги должны быть установлены на одной высоте. Поверните гайки в нужном направлении для регулировки, гайки находятся снаружи возле выступов.
Установив все рычаги (лапы) на одинаковом расстоянии, мы проверяем работу сцепления на ходу. Если все настроено правильно, обязательно закрепите регулировочные гайки на корзине.
Установите корпус картера сцепления. Работа сделана.

Первый способ не всегда способен регулировать сцепление. Дело в том, что ножки уходят в игольчатые подшипники, и в связи с этим может возникнуть износ. Тогда второй метод корректировки будет несколько более эффективным. Все операции выполняются одинаково, только суть самой корректировки немного отличается.

Работа здесь должна быть сделана вместе:

Как вернуть сцепление в интернет магазин по закону военного времени

Отпускаем сцепление нажимаем газ. как научиться правильно плавно отпускать сцепление? советы новичкам
ЗОЗПП.Алгоритм действий в случае когда продавец (уполномоченное лицо) согласен на бесспорный возврат денег Первым делом целесообразно обратиться в магазин, в котором вы приобрели сцепление либо к любому иному официальному представителю с объяснением причины брака и предложением о возврате денег.

Не очень часто, но случается, что продавец (уполномоченное лицо) в данном случае соглашается вернуть деньги даже после устного требования.

При отказе от исполнения договора купли-продажи сцепления продавец (уполномоченное лицо) имеет право требовать от вас возврата неисправной сцепления.

Расходы по возврату сцепления несет продавец (уполномоченное лицо) | п. 5 ст.

Какой стороной ставить диск сцепления к двигателю? Как правильно?

Как научиться правильно водить автомобиль? 8 советов начинающим водителям

Какой стороной ставить диск сцепления к двигателю? Как правильно?

Имею собственный, печальный опыт, неправильной установки диска маховика, когда всё собрал и при первом пуске сцепление напрочь отсутствовало, да ещё и звуки скрежета были слышны. Пришлось заново снимать коробку и менять стороной диск. Технически произошло вот что:

Ступица диска упёрлась в опорный подшипник маховика, а демпферные пружины в болты крепления маховика. Из-за этого между диском и маховиком образовался зазор в несколько миллиметров (правильно — рабочая часть диска сцепления должна плотно прилегать к рабочей поверхности маховика)

Корзина с обратной стороны надавила на диск, что привело к тому, что диск зажало между корзиной и маховиком. Даже при выжиме сцепления, выжимной подшипник не справлялся со своей работой, и диск сцепления оставался зажатым, но передача крутящего момента происходила от двигателя через зажатую ступицу и корпус демпферных пружин.

Что же делать, чтобы не ошибаться при установке диска сцепления. Есть три способа:

1) Некоторые производители маркируют стороны диска, куда какая должна смотреть, надписями на корпусе демпферных пружин. В зависимости от страны предназначения или производства, слова будут на разных языках.

Сторона КПП маркируется такими словами — GEARBOX SIDE, PP, Getriebeseite, GB SIDE, TRANS SIDE, T/M SIDE

Сторона ДВС маркируется такими словами — COTE VOLANT, FLYWHEEL SIDE, ENGINE SIDE, MOTOR SIDE, FW SIDE, SCHWUNGRAD-SEITE

2) Опытным путём, т.е. приложите диск разными сторонами к маховику и посмотрите, какая сторона лучше ляжет по всей поверхности, и ничем цепляться не будет. Но этот вариант может повести по ложному пути, так как некоторые диски сцепления имеют практически одинаковый вынос ступицы и не зависимо от стороны прилегания, цепляться не будет.

3) Самый хороший способ определить сторону, когда нет маркировки, это осмотреть сам диск сцепления, лучше всего использую мерительный инструмент (штангенциркуль — колумбик)

Вот сторона со стороны КПП, должна плотно лечь на корзину, как видите, с этой стороны ступица выпирает.

А в корзине есть специальный проём под корпус демпферных пружин, да и сами пружины процентов на 75 вынесены именно в сторону корзины (КПП)

А вот со стороны ДВС ,пружины выпирают меньше, процентов на 25, корпус посажен почти заподлицо с рабочей частью (фередо), ступица практически не выпирает.

Кстати вот она надпись «FLYWHEEL SIDE», означающая, что сторона направлена к маховику (двигателю)

Снятие дисков сцепления автомобиля Газель

Страница 1 из 2

Снимаем картер сцепления (смотрите статью – «Снятие картера сцепления»).

Керном помечаем взаимное положение кожуха и маховика.

1. Удерживая маховик от проворачивания отверткой или монтажной лопаткой, ключом или головкой на 12 выворачиваем 6 болтов.

2. Снимаем ведущий диск в сборе (корзину) и ведомый диск.

После разборки детали сцепления следует промыть в керосине и осмотреть. На поверхности ведущих дисков не допускаются трещины, задиры и глубокие борозды. При их наличии заменяем маховик и корзину в сборе. Ведомый диск с изношенными до заклепок, покоробленными, имеющими трещины, замасливание и прижоги накладками заменяем. Выступание концов лепестков диафрагменной пружины контролируем с использованием проставки.

рис. 3

При перемещении концов лепестков на 8,5 мм вниз, отход нажимного диска должен быть не менее 1,3 мм, в противном случае меняем ведущий диск (корзину) в сборе.

На картере не допускаются любые трещины и обломы. При сборке покрываем трущиеся поверхности вилки, муфты, толкателей и шлицы вала смазкой ШРУС-4.

Устанавливаем диски в следующей последовательности

1. Вставляем центровочную оправку в подшипник маховика двигателя.

2. Надеваем на нее ведомый диск.

3. С одной стороны ступица диска выступает меньше чем с другой. Этой стороной он должен быть обращен к маховику.

4. Прикладываем к маховику корзину и крепим ее 6 болтами (отверстия совпадают только в одном положении). После затяжки болтов вынимаем оправку.

Разборка сцепления автомобиля с двигателем модели ЗМЗ-402

Работу проводим на смотровой канаве.

Снимаем коробку передач.

Неисправности сцепления ВАЗ 2107

Как научиться правильно парковаться

Основными признаками неисправного сцепления ВАЗ 2107 являются:

с трудом переключаются передачи;
пробуксовывает ведомый диск;
появляется вибрация;
свистит нажимной подшипник;
сцепление туго выключается;
педаль не возвращается из нижнего положения.

Разрушение нажимного диска и кожуха корзины может привести к очень серьёзным последствиям

Практически любая неисправность сопровождается посторонними звуками — шумом, стуками, свистом и т. п.

Не переключаются передачи

Если передачи переключаются с трудом, опытный водитель сразу скажет, что сцепление ведёт. Другими словами, сцепление выключается не до конца. В результате при трогании с места затруднено включение первой передачи, а при нажатой педали автомобиль медленно движется. Причинами такой ситуации могут быть:

Увеличенное расстояние между опорной поверхностью нажимного подшипника и пяткой корзины. Его нужно установить в пределах 4–5 мм, изменяя длину штока рабочего цилиндра.
Покоробились пружинные сектора ведомого диска. Диск нужно заменить на новый.
Увеличилась толщина ведомого диска из-за вытягивания заклёпок, крепящих фрикционные накладки. Диск нужно заменить на новый.
Заедание ведомого диска на шлицах ведущего вала КПП. Дефектуются обе детали, при необходимости заменяются на новые.
Недостаток тормозной жидкости в бачке главного цилиндра или скопление воздушных пузырьков в системе гидропривода. Рабочая жидкость доливается до необходимого уровня, прокачивается гидравлика сцепления.

Сцепление буксует

Сцепление может начать буксовать по следующим причинам:

отсутствует зазор между нажимным подшипником и пятой корзины;
не отрегулирован привод сцепления;
на трущиеся поверхности попало масло;
засорился перепускной канал в корпусе главного цилиндра;
педаль сцепления не возвращается в исходное положение.

Устраняются такие неисправности регулировкой привода, заменой сальников, прочисткой канала проволокой, обнаружением и исправлением причин заедания педали.

Сцепление работает рывками

Если сцепление начинает работать рывками, это может быть вызвано следующим:

ведомый диск заклинил на шлицах ведущего вала КПП;
на фрикционных накладках образовались замасленные участки;
не отрегулирован гидропривод сцепления;
стальной диск корзины покороблен, некоторые фрикционные пружины потеряли упругость;
неисправен ведомый диск.

В таких ситуациях чаще всего требуется полная замена сцепления.

Шум при включении сцепления

Появление при отпускании педали сцепления скрежета и дребезжания может быть обусловлено следующим:

нажимной подшипник заклинил из-за отсутствия смазки;
заклинил подшипник ведущего вала КПП в маховике.

В обоих случаях проблема решается заменой подшипника.

Шум при выключении сцепления

При нажатии на педаль сцепления слышен стук, лязг, дребезжание, чувствуется вибрация на рычаге скоростей. Причины могут быть следующие:

неисправна демпферная часть ведомого диска (пружины, гнёзда);
сильно изношено шлицевое соединение ведомого диска и ведущего вала КПП;
отсоединилась, утратила упругость или поломалась возвратная пружина вилки включения/выключения сцепления.

Во всех случаях следует заменить изношенные элементы на новые.

Педаль возвращается, но сцепление не работает

Иногда случается, что сцепление не работает, но педаль возвращается в исходное положение. Это может быть связано со следующими ситуациями:

попадание воздуха в систему гидропривода;
износ уплотнительных колец главного и рабочего цилиндров;
недостаток рабочей жидкости в бачке.

В этих случаях следует прокачать гидропривод, заменить резиновые кольца на новые и долить рабочей жидкости в бачок.

Тугое сцепление

Мягкость сцепления определяется силой давления на пяту корзины для отведения нажимного диска. Величина усилия зависит от упругости демпферных пружин. Для сцепления ВАЗ 2107 подходят корзины многих производителей, в том числе и иностранных. Тугая педаль сигнализирует водителю, что ресурс корзины подходит к концу.

Педаль выключает сцепление в начале/конце своего хода

При нажатии на педаль сцепление может выключиться в самом начале или, наоборот, в самом конце. В таких ситуациях потребуется регулировка свободного и рабочего хода педали. Свободный ход регулируется изменением длины ограничительного винта педали, а рабочий — изменением длины штока рабочего цилиндра. Кроме этого, увеличенный свободный ход может быть следствием износа накладок ведомого диска.

содержание .. 20 21 22 ..

УАЗ-3151.
Снятие и установка дисков сцепления
Для снятия дисков сцепления выполните операции с 1 по 5 раздела «Замена подшипника выключения сцепления».

Затем отверните шесть болтов крепления кожуха. Отворачивайте болты постепенно и последовательно по окружности, не более двух оборотов ключа за один раз, чтобы не изогнуть опоры кожуха нажимного диска.

Рис. 3.4. Ведомый диск сцепления: 1 – фрикционные накладки; 2 – заклепки; 3 – пpужина ведомого диска; 4 – стальной диск; 5 – демпфеpная пpужина; 6 – ступица; 7 – фpикционные кольца; 8 – pегулиpовочные кольца; 9 – ведомый диск; 10 – упоpный палец; 11 – балансиpовочный гpузик

После снятия болтов нажимной и ведомый (рис. 3.4) диски свободно вынимаются вниз.

Установку дисков на автомобиле производите в обратном порядке.

Перед установкой выполните следующее:

1. Протрите чистой тканью, смоченной в бензине, все поверхности трения дисков и маховика.

2. Продуйте воздухом детали дисков сцепления и осмотрите их для выявления возможных дефектов.

3. Добавьте смазку в подшипник первичного вала коробки передач, установленный на коленчатом валу.

4. Установите в картер сцепления ведомый и нажимной диски и через заднее отверстие картера сцепления сцентрируйте ведомый диск относительно маховика с помощью оправки 55–1187, входящей в подшипник коленчатого вала. Вместо оправки можно использовать первичный вал коробки передач. Короткая часть ступицы ведомого диска должна быть обращена к маховику.

Рис. 2.55. Установка сцепления по меткам:

1 – метки

5. Совместите метки «О» (см. рис. 2.55) на маховике и кожухе нажимного диска и заверните шесть болтов крепления кожуха. Болты заворачивайте равномерно и последовательно по окружности.

Разборка нажимного диска

Рис. 3.5. Снятие кожуха сцепления

Детали нажимного диска находятся под действием усилия шести пружин. Поэтому перед отворачиванием болтов крепления опор оттяжных рычагов их следует разгрузить, сжав диск прессом, как это показано на рис. 3.5.

Разборку нажимного диска производите в следующем порядке:

1. Сделайте на кожухе и диске метки их взаимного расположения, чтобы не нарушить балансировку при сборке. Сделайте также метки на рычагах и нажимном диске.

2. Отверните три болта крепления кожуха к опорам оттяжных рычагов.

3. Плавно освободите кожух из-под пресса, снимите кожух, пружины и шайбы пружин.

4. Расшплинтуйте и выньте пальцы оттяжных рычагов, снимите опоры рычагов (вилки) и выньте ролики из рычагов.

Сборка нажимного диска

Сборку нажимного диска проводите следующим образом:

1. Заложите в отверстия оттяжных рычагов по 19 роликов. Для удобства сборки, чтобы ролики не выпадали, смажьте их смазкой Литол–24. Не применяйте для этой цели солидол. При отсутствии смазки ролики можно собирать с помощью цилиндрической оправки диаметром 8 мм и длиной 9 мм, вокруг которой в отверстия закладываются сухие ролики. После установки роликов смажьте их 2–3 каплями трансмиссионного масла.

Рис. 3.6. Нажимной диск с установленными pычагами выключения сцепления

2. Вставьте собранные оттяжные рычаги в пазы нажимного диска в соответствии со сделанной при разборке маркировкой, вставьте пальцы рычагов (при этом оправки выйдут наружу) и зашплинтуйте их (рис. 3.6).

3. Установите на рычаги опорные вилки таким образом, чтобы палец располагался в сторону нажимного диска, а ролик – в сторону кожуха. Пальцы вилок зашплинтуйте.

4. Сборку диска с кожухом и пружинами производите под прессом, чтобы сжать пружины и ввернуть болты в опорные вилки. Под пресс положите ведомый диск (или шаблон, заменяющий его, толщиной 9,5 мм). На ведомый диск положите нажимной, собранный с рычагами; на выступы для нажимных пружин установите теплоизолирующие шайбы и пружины.

5. Установите кожух сцепления на нажимной диск так, чтобы совпали метки, сделанные при разборке. Следите за тем, чтобы каждая пружина попала на соответствующий выступ в кожухе. Прессом прижмите кожух к столу до упора, как показано на рис. 3.5. Перекосов кожуха не должно быть. Заверните три болта крепления опорных вилок.

6. Отрегулируйте положение головок регулировочных болтов оттяжных рычагов, как указано в главе «Регулировка механизма сцепления».

Замена фрикционных накладок ведомого диска

Замену фрикционных накладок ведомого диска производите в том случае, если в накладках образовались трещины или выработались отверстия для заклепок, а также если накладки изношены так, что от поверхности трения до головок заклепок осталось менее 0,5 мм. Как правило, в случае замены одной накладки следует заменять и другую.

Для замены накладок осторожно высверлите крепящие их заклепки (диаметр стержня заклепки 4 мм) и выньте остатки заклепок так, чтобы не повредить пружинных пластин диска.

После замены накладок проверьте биение трущихся поверхностей новых накладок относительно шлицевого отверстия. Биение, замеренное на радиусе 125 мм, не должно быть более 0,7 мм. Если оно превышает указанную величину, то ведомый диск необходимо править.

Приводы выключения сцепления

Рис. 3.7. Гидропpивод выключения сцепления автомобилей семейства УАЗ–31512: 1 – кpышка; 2 – фильтp-сетка; 3 – бачок; 4 – гидpотpубка;

5 – главный цилиндp пpивода сцепления; 6 – пеpепускное отвеpстие; 7 – компенсационное отвеpстие; 8 – шайба; 9,18,21,26 – пpужины; 10 – внутpенняя манжета; 11 – штуцеp; 12 – поpшень главного цилиндpа; 13 – наpужная манжета; 14 – защитный колпак; 15 – толкатель главного цилиндpа; 16 – ось педали; 17 – вилка; 19 – педаль; 20 – муфта; 22 – шаpовая опоpа; 23 – вилка выключения сцепления; 24 – гидpошланг; 25 – pабочий цилиндp; 27 – колпачок;

28 – пеpепускной клапан; 29 – манжета; 30 – поpшень pабочего цилиндpа; 31 – толкатель; 32 – колпак; 33 – контpгайка; 34 – ввеpтная часть толкателя

Гидропривод выключения сцепления (рис. 3.7) автомобилей семейства УАЗ–31512 состоит из подвесной педали 19, главного цилиндра 5, гидротрубки 4, гидрошланга 24 и рабочего цилиндра 25.

Рис. 3.8. Гидpопpивод выключения сцепления автомобилей семейства УАЗ–3741: 1 – бачок;

2 – главный цилиндp; 3, 5 – гидpотрубки; 4 – соединительная муфта; 6 – педаль; 7 – гидpошланг;

8 – pабочий цилиндp; 9 – пружина

Гидропривод выключения сцепления автомобилей семейства УАЗ–3741 аналогичен и показан на рис. 3.8.

Обслуживание гидропривода заключается в поддержании уровня рабочей жидкости в бачке на 15–20 мм ниже верхней кромки наливного отверстия, регулировке свободного хода педали сцепления и, при необходимости, его прокачке.

В гидроприводе сцепления регулируется только свободный ход наружного конца вилки выключения сцепления, который должен быть 2,5–3,6 мм. Это соответствует зазору 1,7–2,5 мм между оттяжными рычагами и подшипником выключения сцепления и свободному ходу педали сцепления А, равному 35–55 мм для всех автомобилей.

Регулировку производите изменением длины толкателя рабочего цилиндра выключения сцепления.

Перед началом регулировки свободного хода педали сцепления проверьте величину полного хода педали сцепления (до упора в пол), которая должна быть 185 мм для автомобилей семейства УАЗ–31512 и 200 мм для автомобилей семейства УАЗ–3741. При необходимости регулировку производите изменением длины толкателя главного цилиндра выключения сцепления.

Снятие и разборка гидропривода сцепления

Снимайте гидропривод выключения сцепления с автомобиля в следующем порядке:

– отсоедините гидрошланг от рабочего цилиндра;

– слейте жидкость из гидропривода через отсоединенный конец гидрошланга;

– снимите оттяжную пружину вилки выключения сцепления;

– отсоедините и снимите рабочий цилиндр;

– снимите оттяжную пружину педали выключения сцепления;

– расшплинтуйте и выньте палец вилки толкателя главного цилиндра;

– отсоедините и снимите главный цилиндр. На автомобилях семейства УАЗ–3741 предварительно отсоедините бачок от гибкого шланга.

Разборку главного цилиндра производите в следующем порядке:

– снимите крышку и сетчатый фильтр наполнительного бачка (автомобили семейства УАЗ–31512);

– выверните штуцер крепления бачка (автомобили семейства УАЗ– 31512);

– выверните корпус штуцера гибкого шланга бачка (автомобили семейства УАЗ–3741);

– выньте из корпуса главного цилиндра стопорное кольцо и упорную шайбу;

– выньте из корпуса поршень с уплотнительными манжетами, возвратную пружину.

Во избежание повреждения уплотнительных манжет для удаления поршня подведите сжатый воздух в отверстие для гидротрубки. Штуцеры главных цилиндров с прокладками при разборке отвертывать не следует, если не наблюдалось подтекания через них рабочей жидкости.

Разборку рабочего цилиндра проводите в следующем порядке:

– отсоедините от рабочего цилиндра резиновый защитный колпак и выньте толкатель вместе с колпаком;

– снимите колпак с толкателя;

– выньте из корпуса рабочего цилиндра стопорное кольцо;

– выньте поршень с уплотнительной манжетой из рабочего цилиндра; во избежание повреждения поршня и манжеты подведите сжатый воздух к отверстию для гидрошланга;

– снимите с поршня уплотнительную манжету;

– выверните клапан прокачки;

– снимите с клапана защитный колпачок. Детали гидропривода тщательно промойте в тормозной жидкости или в спирте, продуйте сжатым воздухом и осмотрите.

Оценка технического состояния деталей гидропривода

Все резиновые уплотнительные манжеты должны быть мягкими и эластичными. Затвердевшие, разбухшие или имеющие на рабочих поверхностях вырывы и трещины манжеты замените.

На зеркалах рабочего и главного цилиндров не должно быть рисок, раковин, задиров и значительных износов. Небольшие следы коррозии и незначительный износ допускается устранять шлифованием или хонингованием до диаметра не более 25,15 мм для рабочего цилиндра и 22,2 мм для главного цилиндра при обязательном применении только новых манжет.

Сборка гидропривода сцепления

Сборку гидропривода выключения сцепления производите в порядке, обратном разборке. Перед сборкой зеркало цилиндров смажьте касторовым маслом или свежей тормозной жидкостью.

При сборке главного цилиндра убедитесь, что возвратная пружина уверенно возвращает поршень в исходное положение. Проверьте при помощи мягкой проволоки диаметром 0,3–0,5 мм, не перекрывает ли манжета компенсационное отверстие, что совершенно недопустимо.

При сборке рабочего цилиндра убедитесь, что оттяжная пружина уверенно перемещает поршень в цилиндре.

Установку гидропривода на автомобиль производите в порядке, обратном снятию.

Прокачка гидропривода сцепления

Заполните гидропривод жидкостью и прокачайте его для удаления воздуха в следующем порядке:

– поднимите капот на автомобилях семейства УАЗ–31512 или снимите крышку 13 лючка к бачку гидропривода сцепления на панели приборов автомобилей семейства УАЗ–3741 и отверните крышку бачка главного цилиндра;

– заполните бачок главного цилиндра рабочей жидкостью до нормального уровня (на 15–20.мм ниже верхней кромки бачка);

– снимите защитный колпачок с головки клапана прокачки рабочего цилиндра и наденьте на головку резиновый шланг;

– погрузите свободный конец шланга в сосуд емкостью не менее 0,5 л, заполненный на половину высоты рабочей жидкостью;

– создайте в системе давление, резко нажав 4–5 раз с интервалом 1–2 с на педаль сцепления;

– удерживая педаль, отверните на 1/2–3/4 оборота клапан прокачки, следя за тем, чтобы свободный конец шланга оставался погруженным в жидкость. Жидкость с пузырьками воздуха будет выходить в сосуд;

– после того как истечение жидкости в сосуд прекратится, заверните перепускной клапан до отказа при нажатой педали сцепления;

– проверьте наличие жидкости в бачке главного цилиндра. Не допускайте во время прокачки обнажения дна в бачке, в противном случае в систему снова попадет воздух;

– повторяйте указанные выше операции до тех пор, пока из шланга не прекратится истечение жидкости с воздухом;

– снимите с головки перепускного клапана шланг и наденьте защитный колпачок;

– долейте жидкость в бачок до нормы.

Нельзя доливать в бачок жидкость, выпущенную при прокачке, так как в ней содержится воздух. Эту жидкость можно использовать только после ее отстаивания в течение суток и фильтрации.

После прокачки проверьте величину хода наружного конца вилки выключения сцепления при нажатии на педаль выключения сцепления до отказа. Полный ход должен быть не менее 17 мм. Меньшая величина полного хода не обеспечит полного выключения сцепления и укажет на наличие воздуха в гидроприводе или на недостаточный ход педали выключения сцепления.

содержание .. 20 21 22 ..

Проводим замену

Инструменты

Начальный этап ремонтных работ по замене ДС заключается в подготовке всех инструментов, которые понадобятся в процессе. Речь идет о:

наборе гаечных ключей — понадобятся как торцевые, так и накидные;
новый ДС для ВАЗ 2109;
зубило;
домкрат;
несколько кирпичей;
рулетка или линейка.

Здесь же следует отметить, что в общей сложности замена элемента занимает в среднем около 4 часов, если все действия выполняются правильно. Поэтому запаситесь терпением. Для более подробного описания мы также приготовили для вас видео, которое вы сможете посмотреть в конце статьи.

Набор торцевых и накидных гаечных ключей

Новый ДС в упаковке вместе с подшипником

Зубило на тот случай, если ключом не получится открутить гайку

Домкрат для проведения работ

Кирпичи понадобятся в качестве опор

Рулетка для замера свободного хода педали

Пошаговая инструкция

Заехав на яму или эстакаду, поставьте ваш автомобиль на стояночный тормоз.
Откройте капот и отключите аккумуляторную батарею.
Далее, вам необходимо снять брызговик двигателя с левой стороны.
Возьмите гаечный ключ и открутите ступичные винты с обоих передних колес. При необходимости воспользуйтесь зубилом.
Теперь нужно поддомкратить передние колеса и открутить их, подставив кирпичи в качестве опор.
Далее, открутите два верхних винта крепления КПП.
После этого необходимо демонтировать стартер. Возьмите гаечный ключ и отвинтите три соответствующих гайки.
Когда стартер демонтирован, нужно подставить домкрат под силовой агрегат, в который входит мотор, сцепление и КПП, и отвинтить боковую опору мотора.
При помощи гаечных ключей отвинтите кулису переключения скоростей и заднюю опору агрегата.
Теперь нужно демонтировать защитный кожух сцепления при помощи гаечного ключа.
Когда кожух снят, можно открутить передний болт крепления КПП. Отвинтите также заднюю гайку.
Когда болты откручены, можно снять коробку передач по верхним болтам до упора.
Коробка будет висеть на проводах, а ее концевик ляжет на растяжку рычага. Таким образом появится щель, через которую нужно снять механизм сцепления.
Смажьте направляющую моторным маслом и установите выжимной подшипник.
Затем снимите старый ДС и установите на его место новый.
Коробку передач можно одеть на направляющие, после чего закрутить два нижних винта. Далее, вращая коленчатый вал, равномерно закрутите все болты корзины сцепления.

1. Два болта крепления коробки передач — их нужно открутить

2. Демонтаж стартера ВАЗ 2109

3. Кожух сцепления ВАЗ 2109 — нужно открутить гайки, на которых он держится

4. Передний болт крепления коробки передач — откручиваем при помощи гаечного ключа

5. Демонтаж механизма через образовавшуюся в результате сдвига КПП щель

6. Выжимной подшипник в месте установки, смазываем направляющую

7. Так выглядят ведущий и ведомый диски механизма в разборе

8. Установка механизма с новым диском обратно

9. Закручивание нижних болтов коробки передач

На этом процесс замены ДС можно считать завершенным. Соберите все в обратной последовательности. После смены элемента необходимо произвести регулировку педали сцепления.

Утопите педаль в пол, подставив рядом рулетку, которую также необходимо упереть в пол одним концом. Когда педаль находится в крайнем нижнем положении, необходимо зафиксировать это значение, отметив расстояние по центру подушки педали.
Далее, педаль можно отпустить, но необходимо сделать еще одну отметку, когда она находится в крайнем верхнем положении. Запомните это расстояние.
Теперь посчитайте величину свободного хода — если она больше или меньше отрезка в 125 — 135 мм, а после замены ДС это так и будет, то его нужно отрегулировать. Сам процесс регулирования подразумевает изменение длины оболочки тросика.
Откройте капот и найдите конец тросика педали. Он виден хорошо, поэтому его поиск не займет много времени. При помощи гаечного ключа ослабьте фиксирующую гайку, крепящую тросик к рычагу, а вторую гайку затяните. Делайте это до тех пор, пока свободный ход педали будет в диапазоне от 125 до 135 мм.

Замер расстояния хода линейкой от педали до пола

Замер расстояния хода при выжатой педали

Регулировка привода сцепления гаечными ключами под капотом

Если у вас возникли какие-либо вопросы, касательно процесса, предлагаем вам ознакомиться с видео.

Замена диска сцепления

Неисправности ведомого диска сопровождаются пробуксовкой сцепления и проявляются наличием характерного запаха гари в процессе увеличения оборотов, медленным разгоном. А также повышенными вибрациями и увеличением свободного хода педали сцепления.

Материалы, инструменты, ход замены

Работы осуществляются при наличии смотровой ямы или эстакады, которую можно при необходимости заменить лебёдкой или домкратом для подъёма передней части автомобиля. Также потребуется приготовить новый диск сцепления, набор гаечных ключей и фонарик. При наличии гидравлического привода сцепления следует приобрести тормозную жидкость.

Этапы замены:

в зависимости от конструкционных особенностей транспортного средства снимается стартер, резонатор, карданный вал и выпускной коллектор;
демонтируется коробка передач для облегчения доступа к корзине сцепления;
снимается крышка корзины и заменяется диск.

Рекомендуется выполнить также проверку состояния выжимного подшипника и его замену при необходимости. Диск устанавливается с центрированием и хорошим затягиванием болтов корзины, что предотвратит образование вибрации при работе транспортного средства. После сборки проверяется уровень тормозной жидкости внутри системы.

Демонтаж сцепления

Как правильно и какой стороной поставить диск сцепления, этот вопрос возникает часто у начинающих автомобилистов, не обращающих внимания при выполнении работ на некоторые нюансы, игнорирование которых может привести к бесполезности ремонта и серьезным проблемам с машиной.

Приступая к снятию рассматриваемого узла, необходимо выполнить следующие требования:

Застопорить транспортное средство специальными клиньями;
Освободить кардан от КПП и рабочий цилиндр;
Отключить концевики проводки выключателя световых элементов заднего хода;
При помощи накидного ключа выкручивается пара крепежных гаек, фиксирующих подушку КПП, которая снимается. Далее, следует на предельно возможное расстояние убрать передающую коробку от движка так, чтобы переключатель уперся в днище;
Трансмиссия окажется висящей на входящем патрубке глушителя, поэтому желательно подстраховать заднюю часть коробки установкой добавочной подпорки. Отведя маховик, нужно отвинтить шесть крепежных болтов на корзине сцепления. Для удобства доступа к фиксирующим элементам, периодически следует проворачивать коленчатый вал;
В образовавшийся паз, путем сдвижки корзины сцепления, снимается диск. Для снятия самой корзины, потребуется сдвинуть ее в направлении двигателя. Далее, останется демонтировать вилку и выжимной подшипник.

Замена сцепления и вилки на автомобиле Газель своими руками

Замена сцепления Газель
Замена вилки сцепления
Видео по замене

Замена сцепления у автомобиля марки Газель требуется довольно часто, так как является уязвимым местом. Машина в основном предназначена для бизнеса, узлы и агрегаты которой всегда работают в нагруженном режиме. Поэтому срок службы деталей ограничен, в среднем сцепление требует замены через каждые 50–70 тысяч километров. Как правило, оно меняется в комплекте (нажимной диск, ведомый диск, выжимной подшипник).

Замена сцепления Газель бизнес

Замену сцепления автомобилей модели Газель бизнес сделать несложно. Для этого только необходим соответствующий инструмент. Работы нужно выполнять на автомобильном подъемнике или на яме.

Произвести замену диска или всего комплекта можно своими руками. Для примера возьмем Газель с двигателем ЗМЗ 40524 (он из семейства двигателей ЗМЗ 406).

Ставим автомобиль на яму и в первую очередь снимаем рычаг КПП. Перед тем, как вынуть рычаг, его необходимо установить в нейтральное положение. Поднимаем резиновый кожух.

Находим конусную гайку, отворачиваем ее и выдергиваем рычаг.

Делаем метки на карданном вале и хвостовике заднего моста.

Метки делаются для того, чтобы поставить вал при сборке в это же положение. Если «кардан» поставить не по меткам, возможно появление вибрации.

Затем отворачиваем траверсу КПП (8 болтов по краям) и выдергиваем вал. Перед снятием карданного вала желательно слить масло из КПП.

Разъединяем провода, идущие к КПП;
Отсоединяем крепление кронштейна КПП к приемной трубе глушителя;
Снимаем полностью траверс коробки передач, делаем это аккуратно, так как двигатель с коробкой опустятся вниз;
Затем откручиваем гайки крепления самой КПП и демонтируем ее.

Отворачиваем крепление рабочего цилиндра сцепления, убираем цилиндр в сторону, вынимаем вилку.
Демонтируем картер сцепления («колокол»), сначала нижний алюминиевый усилитель картера,затем сам картер.

Отворачиваем шесть болтов на корзине. Все разобрано.

Берем новый комплект – корзину, диск, выжимной подшипник, и начинаем сборку. Для того чтобы без проблем установить КПП, ведомый диск необходимо отцентровать, а потом уже заворачивать болты «корзины». Заворачивать болты нужно равномерно по кругу, а не сразу с одной стороны. Для центровки можно воспользоваться специальной оправкой или любым первичным валом «Газелевской» или «Волговской» КПП. Вал подойдет даже от 4-х ступенчатой коробки.

Затем все собираем дальше в обратном порядке. Выжимной подшипник удобно сразу надеть на фланец первичного вала коробки, предварительно проложив под него губку, пропитанную густой смазкой. Губку можно пропитать трансмиссионным маслом.

Чтобы прикрутить траверс КПП одному, потребуется поддомкрачивать коробку передач, удобнее такую операцию делать вдвоем. После сборки следует залить масло в коробку переключения передач, проверив уровень масла по контрольной пробке сбоку. Вот и все — замена диска сцепления произведена.

Замена вилки сцепления

Замену вилки сцепления на модели Газель бизнес сделать очень легко, для этого КПП снимать не потребуется. Такой ремонт тоже можно выполнить своими руками.

Как сделать качественную замену

Проведение мелкого ремонта, замены вилки сцепления, включая регулировку его педали, не потребует больших временных затрат. При наличии качественных деталей, к примеру, производства Сакс или Крафт, на замену уйдет всего около 2 часов.

Сцепление Газели требует правильного обращения и своевременной замены в результате частого ремонта и регулировки. Замена узла целиком необходима не в каждом случае. Этапы проведения замены зависят от марки автомобиля Газель, определяемой двигателем, к примеру, Cummins ЗМЗ 406 и 405 и т.д.

В комплекте сцепления должна быть предусмотрена вилка, диск, шланг гидропривода, РЦС, ГЦС, корзина сцепления, выжимной подшипник, цена которых от производителя ниже стоимости деталей, предлагаемых сетевыми магазинами. После проведения диагностики может потребоваться заменить только рабочий цилиндр сцепления, действующий при достаточно высоких нагрузках. В отдельных случаях следует решить проблему со сменой коробки передач, обнаруженную в результате диагностики системы.

Читать дальше: Болт с эксцентриком для регулировки развала

Иногда может потребоваться проведение проверки трубопровода полностью, а также прокачка системы. Причиной нарушения может оказаться повреждение бачка, входящего в комплект сцепления на Газель.

Причины поломки сцепления

Замена сцепления может потребоваться в результате интенсивной эксплуатации автомобиля Газель и при возникновении следующих ошибок:

Процесс замены сцепления на Газели

При сборке использовались детали низкого качества.
Педаль сцепления удерживалась в процессе движения в нажатом состоянии, что категорически запрещается изготовителями.
Производились «рывки» с места при высоких оборотах.

Для увеличения срока службы сцепления Газели надежной будет установка деталей, выпускаемых производственной фирмой Sachs. Они рекомендованы производителем, поскольку являются надежными и прошедшими испытания на совместимость установки с трансмиссией и двигателем. В одинаковых условиях сцепление Sachs, в отличие от деталей другого производителя, будет служить дольше. Распространенный аналог сцепления Газель Бизнес, выпускаемый фирмой Крафт, имеет не только хорошее качество, но и достаточно низкий процент брака. Наиболее частыми причинами обращения владельцев Газелей в сервисные службы являются неисправности, связанные с приводом выключения сцепления. Среди основных проблем выделяют:

течь главного цилиндра сцепления Газели (ГЦС);
уход тормозной жидкости из бачка ГЦС;
течь рабочего цилиндра сцепления (РЦС);
перепускание манжеты ГЦС;
погнутый либо выпавший шток рабочего цилиндра и др.

Бережная эксплуатация автомобиля не предполагает каких-либо «рывков», а только наличия условий, позволяющих плавно трогаться с места и осуществлять замену передачи при движении авто. Чаще всего замена сцепления требуется грузовым автомобилям. Предназначенный для бизнеса автомобиль Газель требует повышенного внимания к этому узлу, устранение поломок в котором зачастую не является возможным. Поскольку замена устройства не требует снятия мотора, выполнить ремонт сцепления или произвести установку новых деталей можно самостоятельно.

Принцип диагностики и правила замены сцепления

Некорректную работу системы сцепления определяют по следующим основным моментам:

в коробке передач слышится шум при движении авто;
передача выключается самопроизвольно;
смена передач вызывает различные посторонние шумы;
переключение передач происходит затруднительно.

Замена вилки сцепления

Замену вилки сцепления на модели Газель бизнес сделать очень легко, для этого КПП снимать не потребуется. Такой ремонт тоже можно выполнить своими руками.

Для замены вилки отворачиваем два болта рабочего цилиндра сцепления (РЦС), цилиндр на шланге отводится в сторону. Старую вилку вынимаем и устанавливаем новую. Нужно следить, чтобы вилка попала на специальные отливы муфты выжимного подшипника, в противном случае нормального выжима педали сцепления не будет.

Установив новую вилку, через шток прожимаем руками РЦС, подводим его к местам крепления, фиксируем цилиндр болтами. Конечно, шланг сцепления можно открутить и устанавливать РЦС будет легче, но тогда придется прокачивать сцепление. У нас же описана замена вилки самым простым и оптимальным способом. » alt=»»> » alt=»»>

Источник

Также ознакомьтесь

Извлечь 3-й крепежный болт коробки передач. Открутить еще одну гайку, расположенную около правого ШРУСа.
Снять болты крепления реактивной тяги. Их 2.

Ослабить гайку, которая находится на хомуте тяги привода управления коробкой, снять с коробки тягу.

Установить опору под двигатель, открутить 2 гайки, которыми крепится задняя подушка (смысл этого – избежать возможного прорыва шлангов).

Аккуратно отвести КПП от двигателя, отпустить ее на пол. Она должна повиснуть на полуосях.

Как вариант: заменить сразу подшипник выключения сцепления.

Оценить износ, заменить диск, по необходимости установить новую корзину сцепления, проверить лепестки.

Сборка выполняется в обратном порядке.

Таким образом, установка нового сцепления ВАЗ 2110 без снятия коробки и слива масла произведена успешно.

Демонтаж сцепления

Приступая к снятию рассматриваемого узла, необходимо выполнить следующие требования:

Застопорить транспортное средство специальными клиньями;
Освободить кардан от КПП и рабочий цилиндр;
Отключить концевики проводки выключателя световых элементов заднего хода;
При помощи накидного ключа выкручивается пара крепежных гаек, фиксирующих подушку КПП, которая снимается. Далее, следует на предельно возможное расстояние убрать передающую коробку от движка так, чтобы переключатель уперся в днище;
Трансмиссия окажется висящей на входящем патрубке глушителя, поэтому желательно подстраховать заднюю часть коробки установкой добавочной подпорки. Отведя маховик, нужно отвинтить шесть крепежных болтов на корзине сцепления. Для удобства доступа к фиксирующим элементам, периодически следует проворачивать коленчатый вал;
В образовавшийся паз, путем сдвижки корзины сцепления, снимается диск. Для снятия самой корзины, потребуется сдвинуть ее в направлении двигателя. Далее, останется демонтировать вилку и выжимной подшипник.

Особенности установки диска сцепления

Установка диска сцепления имеет несколько особенностей.

Центрация диска

Диск сцепления должен строго находиться по оси маховика и первичного вала. Недопустимы даже небольшие отклонения. При установке КПП первичный вал должен одновременно попасть и в шлицы диска сцепления. И в опорный подшипник коленчатого вала. Для этого диск выравнивается по оси вращения. Для этого используют направляющий вал. Диаметр вала соответствует диаметру шлицов диска сцепления. И имеет на конце посадочное место с диаметром подшипника коленчатого вала. После того как вал совместит по оси вращения шлицевую часть и подшипник колен вала. Затягивается корзина сцепления. Если этого не сделать. То при установке КПП . Первичный вал попав в шлицы не сможет попасть в подшипник колен вала.

Существуют механизмы сцепления с двумя дисками. Центровочный в этом случае должен иметь шлицевую часть как и первичный вал КПП. Потому что необходимо от центровать два диска относительно опорного подшипника колен вала. Поэтому в качестве направляющего вала применяют бывший в употреблении первичный вал КПП той же модели. Правильное совмещение дисков значительно упрощает установку кпп.

Направление диска при установке.

Диск должен быть установлен правильно по направлению к КПП и маховику двигателя. Установка возможна в обе стороны. Он прижимает корзиной сцепления. И пока не начнется движение автомобиля, о ошибке можно даже и не подозревать.

По конструкции диск имеет механизм состоящий из пружин. Пружины смягчают действие угловых нагрузок на диск. Этот механизм имеет выступ от плоскости диска. Больший в одну сторону.Разные конструкции механизмов сцепления, Предполагают обращение этого выступа либо в сторону маховика либо в сторону корзины сцепления. На легковых автомобиля выступ обращен в сторону корзины сцепления, и входит в неё. Если диск развернуть другой стороной то упрется в болты крепления маховика.

При трогании с места диск просто рассыпется.

На автомобиле с двумя дисками сцепления. Диски либо одинаковые, и обращены в разные стороны друг от друга. Либо существуют диск №1 и диск№2. Какой стороной производится установка диска сцепления можно с ориентироваться по чертежу или инструкции.

На современных запчастях указывается направление расположения диска. Поэтому необходимо внимательно осмотреть диск. И прочитать надпись на нем как ставится диск сцепления. Обычно она на английском языке. Например на автомобиле Мерседес направление обозначено flywheel side. Что означает со стороны маховика.

Функции и строение диска сцепления

Какой бортовой компьютер поставить на ладу калину

На боковой стороне кожуха присутствуют три равномерно размещенных выемки в форме прямоугольника. В них впритирку входят три ступицы нажимного диска. Подобное строение гарантирует передачу крутящего усилия на рабочий диск и возможность его перемещения относительно оси при активации сцепления.

Между нажимным дисковым элементом и кожухом находятся 18 пружин, размещенные попарно, которые имеют разносторонние завитки для исключения возникновения заклинивания детали. Чтобы противодействовать перекашиванию рабочего диска и получить оптимальное усилие, пружинные элементы ставятся из одной группы. От чрезмерного нагрева в случае пробуксовки сцепления пружины предохраняют шайбы из теплоизолирующего прессованного асбестового материала.

На концы хвостовых вилок рассматриваемого узла прикреплены сферические гайки с коническими пружинами, обеспечивающие некоторое качение элемента, требуемое для гашения изменения дистанции между осями, когда отводится диск. В пазах выступов направляющего дискового элемента размещены три стальных рычага, которые скрепляются с диском и опорными вилками посредством подшипников игольчатого типа и осей.

Ваз 2106 замена сцепления

Главная
О компании
Услуги Ремонт двигателя
Ремонт подвески
Ремонт, замена сцепления
Ремонт рулевых реек
Ремонт тормозной системы
Ремонт системы охлаждения
Ремонт глушителя
Замена ремней ГРМ
Замена масла
Ремонт РКПП (DSG)
Замена масла в КП
Промывка инжектора и форсунок
Компьютерная диагностика
Заправка автокондиционеров
Автоэлектрик
Установка парктроника
Установка автосигнализации
Установка автозвука
Установка ксенона
Шиномонтаж. Ремонт и замена колес
Прокатка дисков
Сезонное хранение колес
Развал-схождение 3D
Послегарантийное ТО
Проверка автомобиля перед покупкой
Охраняемая автостоянка

БРЕНДЫ

Ремонт Audi

Ремонт KIA Ремонт Toyota Ремонт BMW Ремонт Hyundai Ремонт Mercedes Ремонт Mazda Ремонт Chevrolet Ремонт Skoda Ремонт Suzuki Ремонт Nissan Ремонт Mitsubishi Ремонт Volvo Ремонт Ford Ремонт Volkswagen Ремонт Citroen Ремонт Peugeot Ремонт Renault Ремонт ВАЗ Ремонт Ford Ремонт Opel Ремонт Honda Ремонт Subaru Ремонт Lexus Ремонт Land Rover Ремонт Porsche Ремонт SsangYong Ремонт Chery Цены Вакансии Акции Советы Контакты

Записаться
Live chat

Главная
О компании
Услуги Ремонт двигателя
Ремонт подвески
Ремонт, замена сцепления
Ремонт рулевых реек
Ремонт тормозной системы
Ремонт системы охлаждения
Ремонт глушителя
Замена ремней ГРМ
Замена масла
Ремонт РКПП (DSG)
Замена масла в КП
Промывка инжектора и форсунок
Компьютерная диагностика
Заправка автокондиционеров
Автоэлектрик
Установка парктроника
Установка автосигнализации
Установка автозвука
Установка ксенона
Шиномонтаж. Ремонт и замена колес
Прокатка дисков
Сезонное хранение колес
Развал-схождение 3D
Послегарантийное ТО
Проверка автомобиля перед покупкой
Охраняемая автостоянка

БРЕНДЫ

Ремонт Audi

Запчасти для грузовых автомобилей

Полный модельный ряд: ГАЗ-3307, 53, ГАЗ-3309, ГАЗ-66, 3308, 33081, 33086, ГАЗ-33104

Сцепление автомобиля ГАЗ-3309, ГАЗ-3308, ГАЗ-33081 Садко для дизельного двигателя

Сцепление автомобиля ГАЗ-3309, ГАЗ-3308, ГАЗ-33081 Садко (дизельный двигатель Д-245) постоянно замкнутое, однодисковое, сухое, с центральной нажимной диафрагменной пружиной и демпферным устройством на ведомом диске. Нажимной диск 19 (рис. 1) соединен с кожухом 10 тремя группами пластин.

Сцепление и механизм выключения ГАЗ-3309, ГАЗ-3308, ГАЗ-33081 Садко расположены в картере 21 сцепления, который крепится к заднему листу двигателя десятью гайками 16 шпилек и болтом, под которые установлены конические пружинные шайбы 15 выпуклой стороной к гайкам и головке болта.

Центрирование картера сцепления относительно оси коленчатого вала двигателя осуществляется с помощью двух штифтов 20, запрессованных в картер сцепления. На картере сцепление установлены кронштейны 6 задних опор двигателя, которые крепятся болтами 5.

Рис. 1. Сцепление ГАЗ-3309, ГАЗ-3308, ГАЗ-33081 Садко (дизельный двигатель Д-245)

1 маховик; 2, 5 — болты; 3 — вилка; 4 — задняя подушка; 6 — кронштейн задней опоры двигателя; 7 — защитное кольцо; 8 — муфта сцепления; 9 — заклепка фрикционной на¬кладки; 10 — кожух; 11 — опорное кольцо; 12, 20 — штифты; 13 — подшипник; 14 — первичный вал коробки передач; 15 — шайба; 16 — гайка; 17 — ведомый диск; 18 — тарельчатая нажимная пружина; 19 — нажимной диск; 21 — картер сцепления

Зазор между нажимной пружиной 18 и подшипником муфты 8 отсутствует, поэтому внутреннее кольцо подшипника вращается с частотой вращения коленчатого вала двигателя. В процессе эксплуатации сцепление не требует регулировок.

Привод управления сцеплением ГАЗ-3309, ГАЗ-3308, ГАЗ-33081 Садко — гидравлический. Главный цилиндр сцепления 15 (рис. 2), закрепленный на щитке передка кабины, приводится в действие подвесной педалью 20.

Главный цилиндр сцепления ГАЗ-3309, ГАЗ-3308, ГАЗ-33081 Садко соединен шлангом 2 с одной из секций трехсекционного питающего бачка 1, снабженного датчиком сигнализатора аварийного падения уровня тормозной жидкости (две другие секции бачка питая гидравлический привод двухконтурной рабочей тормозной системы).

Рис. 2. Привод сцепления автомобилей ГАЗ-3309, ГАЗ-3308, ГАЗ-33081 Садко

В — компенсационное отверстие; Г — перепускное отверстие; 1 — питающий бачок; 2 — питающий шланг; 3, 18 — штуцера; 4, 23 — защитные колпаки; 5, 24 — толкатели; 6,33 — втулки; 7,34 — поршни; 8 — клапан поршня; 9, 14, 35 — манжеты; 10,32, 37 — пружины; 11 -муфта; 12 — гайка; 13 — упорная шайба; 15 — главный цилиндр сцепления; 16 — клапан главного цилиндра сцепления; 17 — упорное кольцо; 19 — трубопровод; 20 — педаль; 21 — шланг; 22 — рабочий цилиндр сцепления; 25 — крышка; 26 — кольцо вилки; 27 — ось опоры вилки; 28, 30 — ролики; 29 -палец муфты; 31 — подшипник муфты; 36 — распорная втулка

Рабочий цилиндр 22, закрепленный на верхней части картера сцепления, соединен с главным цилиндром трубопроводом 19 и шлангом 21, снабжен клапаном для удаления воздуха из гидросистемы. При не нажатой педали полость под поршнем 7 главного цилиндра соединена с бачком через компенсационное отверстие В, что исключает повышение давления в гидросистеме и пробуксовку сцепления.

Поджатие подшипника 31 муфты выключения сцепления ГАЗ-3309, ГАЗ-3308, ГАЗ-33081 Садко к нажимной пружине с усилием 70-100 Н (7-10 кгс) осуществляет с помощью пружины 32 через поршень 34, толкатель 24, вилку 3 (см. рис. 1) и муфту 8. При износе накладок сцепления под действием нажимной пружины система занимает новое положение, сжимая пружину 32 (рис. 2).

Избыток жидкости из рабочего цилиндра сцепления ГАЗ-3309, ГАЗ-3308, ГАЗ-33081 Садко через трубопровод в компенсационное отверстие в главном цилиндре попадает в бачок.

Имеющийся загиб длины рабочего цилиндра на перемещение поршня обеспечивает (без регулировки) расчетный износ накладок сцепления. Положение (ход) педали сцепления относительно пола регулируется изменением длины толкателя 5. Ремонтные работы со сцеплением можно проводить без снятия двигателя с автомобиля.

Снятие сцепления автомобиля ГАЗ-3309, ГАЗ-3308, ГАЗ-33081 Садко

Для снятия сцепления необходимо снять коробку передач и картер сцепления.

Для снятия картера сцепления ГАЗ-3309, ГАЗ-3308, ГАЗ-33081 Садко необходимо выполнить следующее:

— отсоединить трубу системы выпуска газов от картера сцепления; — отвернуть болты крепления и снять крышку рабочего цилиндра сцепления; — отвернуть гайки шпилек крепления рабочего цилиндра сцепления, поднять вверх рабочий цилиндр в сборе с толкателем, не отсоединяя шланг;

Техническое обслуживание сцепления ЗИЛ

Однодисковое сцепление на автомобиле не регулируют. При необходимости сцепление снимают и регулируют.

Уход за сцеплением включает очистку от грязи, своевременную подтяжку болтов крепления картера сцепления к блоку цилиндров. Болты эти затягивают (момент затяжки 8—10 кГм). Головки болтов стопорят пластинами, ушки которых отгибают на грань болта.

Уход за приводом сцепления заключается в регулировке свободного хода педали путем изменения длины тяги. Подшипник муфты выключения сцепления при эксплуатации смазки не требует. Оси вилки и педали выключения сцепления смазывают согласно карте смазки. Регулировку привода выключения сцепления смотри на рисунке.

Когда необходимо менять диск сцепления?

Данный элемент обладает длительным эксплуатационным ресурсом и при аккуратной езде способен прослужить долгий срок. На его неисправность указывают следующие признаки:

Не получается включить ни одну из скоростей;
При переключении скоростей возникает посторонний шум и хруст;
При нажатии ногой на педаль, она проваливается;
У автомобиля пропадает тяга;
Возникают пробуксовки.

Предстоит ремонт сцепления? Все необходимые комплектующие вы найдете в интернет-магазине «Техничка-Экспресс». Мы предлагаем большой выбор запчастей для грузового и легкового транспорта по низким ценам.

Замена

{banner_content}Монтаж узла производится в зеркальной разборке последовательности. Предварительно следует в отверстие подшипника первичного вала КПП нанести специальную смазку, обработать площадь трения и прижимного диска чисткой тканью. Установка диска на свое место, производится выступающей частью, обращенной к корзине. Предварительно нанесенные метки на кожухе и маховике совмещаются для предотвращения разбалансировки.

В процессе проведения работ требуется отцентрировать ведомый диск по отношению к оси коленвала. Для этой процедуры применяют специальное правило (имитирует шлицевую часть первичного вала), которая после монтажа должна легко выниматься. Болты крепежа необходимо затягивать равномерными усилиями попеременно для препятствования сдвижки кожуха.