Автомобиль Шевроле Нива из класса внедорожников представляет собой легковой автомобиль повышенной проходимости и удовлетворительной комфортабельности. Одним из основных узлов в приводе машины Шевроле Нива является сцепление, предназначенное для периодического соединения и разъединения мотора с ведущими колёсами автомобиля через коробку передач. Надёжная работа сцепления благотворно влияет на долговечность двигателя, плавность переключения скоростей, равномерность движения автомашины и нервную систему водителя.
Замена сцепления
Основными причинами замены механизма являются сильный шум во время включения, рывки при работе, неполное выключение или включение. Для автомобиля шеви нива отлично подходит сцепление sachs. Если после того как вы разберете комплект сцепления, вам не удастся выявить неисправность в конкретных узлах, лучше замените их все.
Нива устанавливается на подъемник или автомобильную яму. Коробка передач снимается. Если вы хотите оставить тот же нажимной диск сцепления, который еще принято называть «корзина сцепления», то пометьте его расположение.
Корзина сцепления предназначена для защиты всех остальных деталей механизма.
Отсоедините нажимной, а потом ведомый диски. Тщательно проверьте последний. В нем не должно быть трещин. Обратите внимание на степень износа фрикционных накладок и фиксацию демпферных пружин. При необходимости замените диск. После этого корзина сцепления ставится на место и проводится регулировка сцепления.
Чтобы сцепление на шеви нива служило долго, не держите постоянно ногу на педали. Такая привычка появляется у многих еще в те времена, когда они учатся вождению. Это проводит только к износу ведомого диска и подшипника, да и нога устает, ведь вы в любом случае оказываете какое-то давление на педаль.
Lada 4×4 3D Нива 96 г.в. › Logbook › шНива сцепление, 6 лет эксплуатации
После приобретения прошлой Нивы спустя некоторое время сцепление издохло, пробег 70 т.км., просто по-конски буксовало и воняло. В те далёкие времена не было возможности заменить его самому, да и я абсолютно ничего не знал об этой «Тонкой материи» — Сцепление Нивы, а по сему обратился к специалистам, не знаю, что и как они мне там чинили меняли, но всё что они сделали отходило без проблем 60 т.км.
И только последние 10 т.км. начались подёргивания, дрожь машины при отпускании педали сцепления. Контрольный тест – стоим на месте, выжимаем сцепление, врубаем 4-ю передачу, отпускаем сцепление показало, что мотор глохнет и сцепление не буксует. Значит, решил я, буду ездить до … наверное плановой замены его на шНивское сцепление, а то как то не хотелось доводить до края и стоять с тухлым видом дурилки картонной
в колее или по середине перекрёстка в центре города.
в 2013 году пришёл торжественный случай – капиталка дрыгателя!Сняв мотор, я увидел, что сцепление оказалось не 2121, а 2106, судя по чтиву из интернета он таки лучше чем 2121 и как показала моя практика это похоже на правду.
Мои условия эксплуатации сцепления жёсткими не были, но и тепличными тоже. Режим эксплуатации 90% город, 10% бездор, но без фанатизма. Городской режим не был таким уж тепличным, машина возила на дачу 5 человек прицеп со всяким хламом летом и урожаем картошки, капусты и бог знает ещё чего осенью,
зима постоянно подкидывала на хвост обмороженных иномарок от Toyota Corolla до Hynday Tucson, так что нагрузки сцепа ощущала по полной.
Вне дорог засаживался редко, обычно просто ехал через грязи, старясь не жечь сцепление (уж очень не хотелось его лишиться где-нибудь в лесу). Для резюме по старому сцеплению скажу, что вполне доволен его работой, но хочется большего!
Короче давненько хотел, я бы даже сказал с того момента, как узнал о такой возможности, произвести усиление критического узла нивы – СЦЕПЛЕНИЯ. Уж слишком много я слышал страшных рассказов о преждевременном (как всегда «вовремя») выходе из строя штатного сцепления ВАЗ-2121.Как произвести это загадочное усиление?
В журнале «За рулём» про совместимость сцеплений 2121 и 2123.Из № 5 цитата (стр. 202, ответы на вопросы).3. Можно ли сцепление 21233 применять на «Ниве» ВАЗ-21213?Сцепление с таким индексом производит в Турции фирма Vаlео (может продаваться как турецкое).Принципиальное отличие от других: увеличенный до 215 мм диаметр.
Предназначено для «Шевроле-Нивы» в комплекте с маховиком, диаметр рабочей поверхности которого составляет 215 мм.На автомобилях «Нива» и «классике» применим только полный комплект такого сцепления — ведомый и нажимной диски, выжимной подшипник (типа 2110) с наружным диаметром 39,5 мм. Еще одно обязательное условие —маховик 2123, с другим работать не будет.
Для начала нужно решить проблему с выбором самого сцепления, ведь барыги и здесь не дремлют и навалили на прилавки всяких разных цветных коробочек с супер-пупер качественными комплектами.
Откуда и за какие деньги берутся у них эти комплекты можно спорить сколько угодно долго, но вот для затравки скрин Кетайского сайта
Там полно «оригинальных» запчастей для автомобилей Российского производства.Для справки у нас этот выжимной в магазинах тогда стоил по 20 долларов.
Играть в лотерею с магазинами и выбирать красивые разноцветные коробочки не стал, ведь это не 200 грамм просроченных конфет в Ашане купить и потом в непланеово дристануть разок на белом коне. По этому обратился к дилеру, торгующему Шнивами и их обслуживающему.Там всё просто: выносят тебе со склада запчастей нужные детальки в безликих мешочках.
А еще интересно: Нива 2131: технические характеристики 5-дверного авто
Корзина, диск сцепления и выжимной подшипник Valeo, много букафф прочитал, что это говно и нужно оставить Sachs, но доверился выбору производителя Шнив им ведь не выгодно потом по гарантии раньше времени делать замены этого узла и тратить свои деньги.В общем купил у них корзину, диск, выжимной и маховик,
Сцепление
Особенности конструкции
| Рис. 5.1. Сцепление в сборе: 1 – картер сцепления; 2 – маховик; 3 – болт крепления кожуха сцепления к маховику; 4 – ведомый диск; 5 – нажимной диск; 6 – кожух сцепления; 7 – муфта выключения сцепления; 8 – первичный вал коробки передач; 9 – вилка выключения сцепления; 10 – центральная нажимная пружина |
На автомобиле установлено однодисковое, сухое, постоянно замкнутое сцепление с центральной диафрагменной пружиной. Устройство сцепления показано на .
| Рис. 5.2. Привод выключения сцепления: 1 – трубка; 2 – главный цилиндр; 3 – гайка крепления главного цилиндра; 4 – кронштейн педалей; 5 – муфта выключения сцепления; 6 – шаровая опора; 7 – вилка выключения сцепления; 8 – чехол вилки выключения сцепления; 9 – болт крепления кронштейна; 10 – кронштейн; 11 – рабочий цилиндр; 12 – клапан для удаления воздуха; 13 – ось педали сцепления; 14 – педаль сцепления; 15 – стопорная скоба; 16 – толкатель главного цилиндра; 17 – втулка; 18 – стопорная скоба; 19 – втулка |
Привод сцепления гидравлический, беззазорный, с автоматической компенсацией износа фрикционных накладок ведомого диска. Привод состоит из главного 2 () и рабочего 11 цилиндров, педали сцепления, трубки 1 гидропривода выключения сцепления и шланга.
| ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ Чтобы сцепление служило долго и безотказно, не держите постоянно ногу на педали сцепления. Эту вредную привычку зачастую приобретают во время обучения вождению в автошколах из боязни не успеть выключить сцепление во время остановки автомобиля. Помимо быстрой усталости ноги, находящейся все время над педалью, сцепление оказывается хоть немного, но выжато, и ведомый диск при этом пробуксовывает и изнашивается. Кроме того, хотя выжимной подшипник и рассчитан на работу в режиме постоянного вращения, он при нажатой чуть-чуть педали находится под повышенной нагрузкой, и его ресурс снижается. По той же причине не рекомендуем подолгу держать сцепление в выключенном состоянии (например, в пробках). Если не придется сразу трогаться с места, лучше включить нейтральное положение коробки передач и отпустить педаль. Пробуксовку сцепления легко определить при помощи тахометра. Если во время движения при резком нажатии на педаль акселератора обороты резко растут, а потом немного падают и автомобиль начинает разгоняться, сцепление требует ремонта. |
Проверка технического состояния сцепления
Проверьте техническое состояние сцепления следующими способами.
| 1. Включите нейтральную передачу в коробке передач, пустите двигатель автомобиля и прогрейте его до рабочей температуры. При работе двигателя с минимальной частотой вращения коленчатого вала выключите сцепление (нажмите на педаль) и включите передачу заднего хода. Передача должна включаться без скрежета, стука и других посторонних шумов. |
| 2. На ходу автомобиля переключайте передачи. Все передачи должны включаться без скрежета, стука и других посторонних шумов. |
| 3. При разгоне автомобиля должна наблюдаться пропорциональность между увеличением частоты вращения коленчатого вала двигателя и увеличением скорости движения автомобиля (сцепление не должно «буксовать»). Пробуксовку сцепления легко определить при помощи тахометра. Если во время движения при резком нажатии на педаль акселератора обороты резко растут, а потом чуть падают и автомобиль начинает разгоняться, сцепление требует ремонта. |
Если указанные признаки нормальной работы сцепления отсутствуют, попробуйте удалить воздух из гидропривода сцепления. Если прокачка гидропривода не привела к желаемому результату, снимите сцепление для ремонта.
Прокачка гидропривода сцепления
Если при нажатой до упора педали сцепление выключается не полностью («ведет»), что сопровождается характерным скрежетом шестерен при включении задней передачи, возможно, в гидроприводе сцепления есть воздух. Удалите его прокачкой привода.
Кроме того, прокачка выполняется при заполнении гидропривода жидкостью после ее замены или после ремонта узлов системы, связанного с ее разгерметизацией.
Вам потребуются: ключ «на 8», шланг для прокачки, емкость для тормозной жидкости, тормозная жидкость.
| ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ Работу проводите с помощником на смотровой канаве. |
| 1. Залейте (или долейте) жидкость в бачок до нижней кромки заливной горловины. |
| 2. Наденьте на клапан рабочего цилиндра шланг для прокачки. Опустите другой конец шланга в емкость с небольшим количеством тормозной жидкости так, чтобы он находился в жидкости. |
| 3. Нажмите на педаль сцепления 4–5 раз и удерживайте педаль сцепления нажатой. |
| ПРИМЕЧАНИЕ Помощник должен нажимать на педаль резко, с интервалами между нажатиями 2–3 с. |
| 4. Откройте клапан прокачки для выпуска воздуха из системы. Из шланга в емкость будет выходить жидкость с пузырьками воздуха. |
| 5. После того как истечение жидкости из шланга прекратится, заверните штуцер, отпустите педаль сцепления. |
| 6. Повторите операции 4, 5 и 6 несколько раз до начала выхода жидкости из шланга без пузырьков воздуха. |
| ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Не допускайте падения уровня жидкости в бачке ниже метки «min». Своевременно доливайте жидкость, иначе при осушении дна бачка в систему попадет воздух и прокачку придется повторять заново. |
| 7. Снимите шланг с клапана прокачки и наденьте колпачок. |
| 8. Долейте тормозную жидкость в бачок главного цилиндра до уровня метки «max». |
Снятие и установка бачка гидропривода сцепления
Снимайте бачок при чрезмерном загрязнении тормозной жидкости и появлении отложений на стенках бачка.
Вам потребуются: ключ «на 10», пассатижи, емкость для тормозной жидкости, тормозная жидкость.
| 1. Отверните пробку бачка. | 2. Отверните гайку крепления кронштейна бачка. |
| 3. Выньте бачок из кронштейна. |
| 4. Слейте из бачка жидкость. |
| 5. Осмотрите бачок. При обнаружении отложений… | 6. …ослабьте хомут крепления шланга и отсоедините его. |
| ПРИМЕЧАНИЕ Бачок можно промыть и использовать повторно. |
| 7. Установите бачок в порядке, обратном снятию. |
| 8. Залейте жидкость и прокачайте гидросистему (см. «Прокачка гидропривода сцепления»). |
Снятие и установка главного цилиндра привода сцепления
Главный цилиндр снимайте для замены или ремонта при утечке жидкости, неполном выключении сцепления (может быть вызвано утечкой жидкости или износом манжет), а также при неполном включении сцепления (в результате засорения компенсационного отверстия или его перекрытия разбухшей манжетой).
Вам потребуются: ключ «на 13» (торцовая головка с удлинителем), пассатижи, резиновая груша.
| 1. Откачайте резиновой грушей жидкость из бачка. |
| 2. Ослабьте хомут крепления шланга и отсоедините его от главного цилиндра. |
| 3. Отведите шланг в сторону. |
| 4. Выверните гайку крепления трубопровода из главного цилиндра. Извлеките трубопровод из отверстия главного цилиндра и отведите его в сторону. | 5. Отверните две гайки крепления цилиндра и… |
| 6. …снимите его с автомобиля. |
| 7. Установите цилиндр в порядке, обратном снятию. |
| 8. Прокачайте гидропривод сцепления (см. «Прокачка гидропривода сцепления»). |
Снятие и установка рабочего цилиндра привода сцепления
Рабочий цилиндр снимайте для замены или ремонта при неполном выключении сцепления, вызванном утечкой жидкости.
Вам потребуются: ключи «на 13», «на 17».
| 1. Ослабьте наконечник шланга рабочего цилиндра. | 2. Выверните два болта кронштейна крепления рабочего цилиндра к картеру сцепления. |
| 3. Снимите кронштейн. |
| 4. Выньте толкатель рабочего цилиндра из вилки выключения сцепления и снимите защитный колпачок вместе с толкателем. | 5. Удерживая наконечник шланга от проворачивания и вращая цилиндр, разъедините их. |
| 6. Слейте жидкость из привода и цилиндра в заранее подготовленную емкость. |
| 7. Установите новый рабочий цилиндр в порядке, обратном снятию. |
| 8. Прокачайте гидропривод сцепления (см. «Прокачка гидропривода сцепления»). |
Замена шланга гидропривода сцепления
Вам потребуются: ключ «на 14», «на 17», «на 19».
| 1. Удерживая ключом 1 от проворачивания штуцер шланга, ключом 2 отверните гайку трубопровода и отсоедините его. | 2. Снимите скобу крепления штуцера к кронштейну кузова. |
| 3. Слейте жидкость из привода в заранее подготовленную емкость. |
| 4. Выверните наконечник шланга из рабочего цилиндра. |
| ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Не потеряйте уплотнительную шайбу. |
| 5. Установите новый шланг в порядке, обратном снятию. |
| 6. Прокачайте гидропривод сцепления (см. «Прокачка гидропривода сцепления»). |
Снятие и установка сцепления
Основные неисправности, для устранения которых необходимы снятие и разборка сцепления:
– повышенный (по сравнению с привычным) шум при включении сцепления;
– рывки при работе сцепления;
– неполное включение сцепления (сцепление «буксует»);
– неполное выключение сцепления (сцепление «ведет»).
| ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ Работа по снятию и установке сцепления весьма трудоемка, поэтому предварительно обязательно убедитесь, что неисправности не вызваны дефектами привода сцепления. Если после разборки сцепления не будут обнаружены явные признаки неисправности отдельных узлов, замените все узлы одновременно. Так как перед снятием сцепления необходимо снять коробку передач, работайте с помощником. |
| Вам потребуются: ключ «на 8», две отвертки, оправка для центрирования ведомого диска (можно изготовить из первичного вала коробки передач, удалив шестерню). |
| 1. Установите автомобиль на смотровую канаву или подъемник. |
| 2. Снимите коробку передач (см. «Снятие и установка коробки передач»). |
| 3. Если будете устанавливать прежний нажимной диск, пометьте любым способом (например, кернением) взаимное расположение кожуха диска и маховика, чтобы установить нажимной диск в прежнее положение (для сохранения балансировки). | 4. Выверните шесть болтов крепления нажимного диска к маховику, удерживая монтажной лопаткой маховик от проворачивания. |
| 5. Снимите нажимной и ведомый диски, придерживая при этом ведомый диск. | 6. Осмотрите ведомый диск. Трещины на деталях ведомого диска не допускаются. Проверьте износ фрикционных накладок. Если головки заклепок утоплены менее чем на 0,2 мм, а поверхность фрикционных накладок замаслена или ослаблены заклепочные соединения, то ведомый диск (или фрикционные накладки) необходимо заменить. |
| 7. Проверьте надежность фиксации демпферных пружин в гнездах ступицы ведомого диска. Если пружины сломаны, замените диск. Проверьте биение ведомого диска, если при визуальном осмотре обнаружено его коробление. Если величина биения превышает 0,5 мм, диск замените. | 8. Внешним осмотром оцените состояние диафрагменной пружины нажимного диска. Трещины на диафрагменной пружине не допускаются. Места контакта лепестков пружины с подшипником выключения сцепления должны находиться в одной плоскости и не иметь явных следов износа. |
| 9. Установите сцепление в порядке, обратном снятию. |
| ПРИМЕЧАНИЕ Перед затягиванием болтов крепления нажимного диска тщательно отцентрируйте ведущий диск оправкой. Если этого не сделать, установка коробки передач будет затруднена. |
Замена подшипника выключения сцепления
Признаком необходимости замены подшипника выключения сцепления является повышенный шум в момент нажатия на педаль сцепления.
| 1. Снимите коробку передач (см. «Снятие и установка коробки передач»), если она не была снята для ремонта сцепления. |
| 2. Выведите подшипник из зацепления с вилкой. | 3. Отведите вилку и… |
| 4. …снимите подшипник. |
| 5. Установите новый подшипник в порядке, обратном снятию. |
| 6. Смажьте шлицы первичного вала тонким слоем смазки ЛСЦ-15 или Литол-24. |
| 7. Установите коробку передач и снятые узлы в порядке, обратном снятию. |
Как снять КПП на ваз 2121 Нива
Корзина имеет вид стальной окружности с выпуклостью. В конструкции устройства установлены выжимные элементы, которые при включении муфты воздействуют на ведомый диск. В действие эти элементы приводятся выжимным подшипником, работающим посредством механического воздействия человеком.
Ведомый диск имеет форму круглого основания, состоящий из фрикционных накладок. Этот диск является передатчиком крутящего момента. Он соединяется непосредственно с маховиком двигателя Шеви Нивы.
Замена сцепления Нива 21214 ремонт
В нормальном режиме во время движения автомобиля диск сцеплен с маховиком, и они вращаются совместно. При нажатии на педаль сцепления, на диск воздействуют выжимные элементы корзины лепестки , которые отводят его от маховика. В это время крутящий момент на валу коробки передач исчезает и можно осуществлять переход на следующую передачу.
