Как прокачать сцепление на шевроле лачетти

Как правильно прокачать сцепление

Диагностика и ремонт автомобильного сцепления предполагает снятие его целиком или частично с автомобиля, разбор и отсоединение различных деталей. Это приводит к попаданию воздуха в гидравлическую систему механизма управления. Поэтому любой мастер знает, что после ремонта требуется прокачать сцепление автомобиля, удалив из него лишний воздух. При самостоятельном ремонте автомобильного сцепления, или при появлении симптомов попадания воздуха в систему, водитель должен знать, как своими силами прокачать сцепление.

Удары при начале движения.

У диска сцепления есть специальные демпферные пружины, которые расположены по кругу. Они служат для мягкой передачи нагрузок от МКПП к маховику двигателя. Соответственно при выработке своего ресурса они теряют свою эластичность, укорачиваются, а также могут попросту лопнуть. Как раз вследствие этих факторов и возникают удары при начале движения.

Когда нужна замена главного цилиндра сцепления Шевроле Лачетти?

Работа главного цилиндра сцепления Шевроле Лачетти происходит незаметно для водителя. До тех пор, пока в нем не возникнут неполадки. Не заметить отклонения невозможно даже малоопытному автолюбителю. Неисправность в ГЦС характеризуется следующими признаками:

снижение уровня жидкости в бачке;
провал педали сцепления при нажатии на нее;
скрежет в КПП при переключении передач;
наличие подтеков жидкости в районе ГЦС.

Появление таких признаков требует немедленной диагностики на специализированном автосервисе. Эксплуатация автомобиля с неисправным приводом сцепления легко приведет к созданию аварийной ситуации.

Симптомы неисправности

Выжимной подшипник сцепления сам подскажет, что его ресурс уже на пределе или он полностью вышел из строя. Потому ваша задача — следить за поведением автомобиля и своевременно реагировать на возникающие проблемы.

Признак поломки

Особенности

Нажатие педали сцепления становится тугим

Изначально это доставляет только определенный дискомфорт, поскольку приходится прикладывать большее усилие для переключения передач. Но игнорировать такое явление не стоит. Необходимо заменить подшип

С трудом включается первая и задняя передача

Это говорит о том, что ресурс подшипника постепенно заканчивается, и вам срочно следует предпринять ответные действия. Если этого не сделать, вскоре вы не сможете включить ни одну из передач на вашей КПП

Автомобиль не тянет

Наблюдается потеря эффективности, работоспособности коробки. Следовательно, не удается правильно, быстро переключить передачи. Отсюда усложняются манёвры, обгоны и банальный набор скорости

Это происходит сначала изредка, а потому чуть ли не при каждом переключении передач. Этот симптом явно свидетельствует о том, что машину пора отправлять на СТО или в гараж для ремонта

Старый и новый ВП

Если своевременно не заменить выжимной подшипник, в скором времени КПП откажет, сцепление не будет работать и это приведет к печальным последствиям.

Последствия износа

Если вы столкнулись с таким явлением как износ выжимного подшипника сцепления, то вы наверняка часто ездите на собственном ВАЗ 2109. Именно время и множество пройденных километров приводят к подобным поломкам.

Если вовремя не заменить подшип, это обернется следующими последствиями:

Любая последующая поездка может оказаться последней для автомобиля;
Диск сцепления перегреется, что приведет к разрушению накладки;
Помимо замены подшипника, придется заменить и полностью диск сцепления;
Не редко выходит из строя сцепление. Если вы слышите непонятный шум, идущий от системы сцепления, значит с ним беда.

Читать дальше: Как начать движение на коробке автомат

Как Прокачать Сцепление На Шевроле Лачетти Видео

Тремя парами упругих стальных пластин кожух соединен с нажимным ведущим диском. В кожухе установлена диафрагменная пружина. Ведомый диск с пружинным демпфером крутильных колебаний расположен на шлицах первичного вала коробки передач между маховиком и нажимным диском.

Две фрикционные накладки диска приклепаны с обеих сторон к пружинной пластине, которая, в свою очередь, приклепана к одной из двух пластин демпфера. Пружинная пластина имеет волнистую форму. Повторяем эти действия, пока не прекратится выход тормозной жидкости с пузырьками воздуха из прокачного штуцера или если Вы меняете жидкость — не будет выходить новая жидкость, Вы её определите по цветугидропривод сцепления шевроле лачетти чего окончательно затягиваем штуцер.

Chevrolet Lacetti Прокачка гидропривода сцепления Шевроле Лачетти

В процессе внимательно следите за уровнем жидкости в бачке и вовремя её доливайте! Если после пяти-шести повторений воздух продолжает выходить из трубки и количество пузырьков воздуха не уменьшается — система гидропривод сцепления шевроле лачетти герметична! Логика работы такая: Снимаем крышку у бачка с жидкостью гидропривода сцепления.

Бачек с жидкостью гидропривода сцепления 2. Откачиваем всю старую жидкость, например…медицинским шприцом.

Циклы Может потребоваться несколько циклов. Как правило, воздух уходит из системы за 4—5 циклов прокачки.

Если же, несмотря на длительную прокачку, воздух продолжает выходить вместе с новой жидкостью, проверяем всю систему на герметичность. Если не гидропривод сцепления шевроле лачетти найти явные места потёков, вполне возможно, что негерметичность возникла в рабочем тормозном цилиндре, а это уже совсем другая история, которая связана с демонтажем коробки передач.

Следите за уровнем жидкости в бачке и солнечных всем дорог!

Видео о том, как прокачать сцепление на автомобиле. Просим помощника несколько раз плавно выжать педаль сцепления и после последнего нажатия придерживать педаль в нажатом позиционировании.

Прокачка гидропривода сцепления Шевроле Лачетти

Плавно отворачиваем прокачной штуцер сцепления автомобиля Chevrolet Lacetti, чтобы жидкость начала уходить из трубки, помощник при этом продолжает нажимать на педаль.

После того как тормозная жидкость перестанет уходить из трубки, закручиваем штуцер.

Не забывайте иногда контролировать уровень тормозной жидкости в бачке Гтц.

Что потребуется

Операция эта не особо сложная, но требует определенных навыков и знания последовательности выполнения работ. Сложность операции заключается в том, что приходится откручивать и отсоединять много элементов, при этом доступ к ним не всегда удобен.

Для снятия коробки потребуется такой инструмент и приспособления:

Набор ключей и головок (включая ключи на 10, 14, 17, 19);
Отвертки (тонкая плоская, крестообразная, ударная);
WD-40;
Отрезок первичного вала коробки;
Длинный деревянный брус;
Ветоши;
Маркер;
Емкость для слива трансмиссионного масла;

Все работы проводятся в трех местах — салоне, подкапотном пространстве, под автомобилем. Поэтому >обязательно потребуется смотровая яма.

Как прокачать сцепление Ниве Шевроле?

На фото ниже пример приведён на переднем колесе, на заднем всё делается идентично Как прокачать сцепление Ниве Шевроле?

Открываем бачок, куда заливаем жидкость до горловины. Находиться он в подкапотном пространстве. На штуцер цилиндра системы надеваем шланг, а другой его конец погружаем в емкость. Далее помощнику необходимо выжать сцепление раза , после чего удерживать ее в выжатом состоянии. При выжатой педали сцепления откручиваем клапан и стравливаем жидкость в системе. После этого клапан закрываем и в системе опять создается давление.

Повторяем данную процедуру до тех пор, пока из системы не пойдет чистая жидкость, без пузырьков с воздухом. В процессе следует также периодически проверять и уровень жидкости. А в случаи необходимости, нужно будет ее долить. После прокачки в бачок доливаем тормозную жидкость до отметки MAX.

Как прокачать сцепление на Лада Ларгус? В тормозной бачок доливаем жидкость до отметки MAX и начинаем прокачивать тормозную систему, с дальнего более длинного контура. С обратной стороны барабана находим сливной штуцер с надетым резиновым колпачком.

Подбор двигателя

Начинать весь процесс подбора нового агрегата стоит опираясь на старый, так как нужно выдержать не только параметры, но и желательно объем, это можно все сделать взяв технические данные с книжки для вашего автомобиля. Бывает и такое, что агрегат по объему и другим параметрам совпадает, а по крепежу не подходит, это называется поколение двигателей. Его тоже стоит соблюдать, так как после установки на раму возникнут проблемы с подключением вспомогательных приборов. Поэтому при подборе старайтесь максимально точно подобрать двигатель.

При покупке обращайте внимание на цену, так как могут подсунуть нерабочий агрегат за космическую цену, обычно стоимость б/у двигателя в хорошем состоянии составляет порядка 30 % от стоимости автомобиля, новый агрегат стоит обычно 50 % от стоимости автомобиля. Купить двигатель можно как в официального представителя в магазине, так и в сервисном центре, который обслуживает ваш автомобиль, на разборке или авторынке

На последнем есть большой риск покупки, агрегат может оказаться не рабочим и вместо хорошего мотора — купите груду металлолома. Ведь без установки на автомобиль его никак нельзя проверить. Так же стоит учесть, что двигатель не легкий по весу, если собираетесь покупать через интернет, придется выложить хорошую сумму за доставку.

После того как купили двигатель, не стоит забывать, что вам еще понадобится расходные материалы, масло, фильтра, прокладки на выхлопную систему. Рассчитывать на то, что сами замените двигатель не стоит. Лучше попросить соседа по гаражу или знакомого помочь вам в этом процессе. Кроме расходных материалов нам понадобится лебедка с навесом, либо что-то подобное, чтоб поднять агрегат с машины. Хороший набор ключей и отверток, чтоб сократить время для подбора и поиска нужного инструмента.

Читайте про снятие двигателя ВАЗ 2110

Комментарии (0)

Их замену в случае надобности. Шевроле лачетти на автосервисах всегда осматривают внимательно и замена проводится качественно; Сделать все самому и избавить себя от лишних расходов; Попросить помощи знакомых или более разбирающихся в сцеплении лачетти родственников.

Замена такого рода дает мало гарантий. Второй вариант самый экономный, могу смело это констатировать.

Третий — не имеет особых гарантий правильности такой починки. Первый, конечно же, самый надежный, но в то же время очень дорогой. Выбирать вам, но если ваш выбор заведомо первое — смысла читать статью нет, так как тут будет рассказываться заменить рабочий цилиндр или любой иной детали сцепления шевроле лачетти своими руками.

Что понадобится для замены сцепления на шевроле лачетти Перейдем к инструментарию. Он не блещет пестротой необычайных названий специальных приспособлений и довольно прост. Есть почти у каждого. Набор гаечных ключей, желательно с широким выбором насадок. Штангенциркуль для замера точных размеров некоторых узлов сцепления, как например, рабочий цилиндр. Также пригодятся инструменты для съема коробки передач. Стоит также приобрести некоторые детали заранее.

ПРЕИМУЩЕСТВА АТЦ «ЯУЗА МОТОРС»

Опытные автомеханики автотех хорошо разбираются в конструктивных особенностях, знают как устранить недочеты в функционировании сцепления у автомобилей любого года выпуска и производителя. В процессе используются только передовые инструменты и оборудование, которые не затрагивают работоспособность связанных со сцеплением узлов коробки передач.

К преимуществам автосервиса нашей сети относятся:

тщательная диагностика;
тщательный подбор методов устранения неисправностей (замена или ремонт);
демократичные цены;
возможность проведения комплексного ремонта;
простая процедура заказа;
возможность выбора удобного по местоположению техцентра как в центре, так и в других районах Москвы.

Для постоянных клиентов предусмотрены накопительные скидки на разные виды услуг.

Принцип действия гидропривода

Как известно, в основном привод устройства на большинстве транспортных средств является гидравлическим, а это значит, что роль приводного механизма исполняет тормозная жидкость. Поскольку тормозная жидкость не может сжиматься, усилие с педали передается на главный и рабочий цилиндры. (Главный цилиндр – это, к которому подключена педаль, а рабочий – тот, что на коробке!) Однако, если в систему поступает хотя бы немного воздуха, то ситуация в корне меняется.

В частности, в результате попадания воздуха, который может сжиматься, часть усилия, когда автомобилист нажимает на педаль, будет теряться. Соответственно, селектор переключения скоростей будет либо некорректно переключать передачи, либо вообще не сможет их выключить. В таких случаях водитель, как правило, и задается вопросом — как прокачать сцепления.

Если вы впервые сталкиваетесь с такой проблемой, то вы должны знать, что процесс прокачки должен осуществляться для большего удобства двумя людьми. При этом совершенно неважно, чтобы ваш помощник что-то понимал в устройстве транспортных средств. Подробнее о подготовке и о том, как прокачать сцепления, вы узнаете далее.

Если вы не хотите столкнуться с необходимостью прокачки устройства, то периодически необходимо осуществлять регулировку сцепления, а также его диагностику.

Советы экспертов

Вот некоторые советы, которым могут помочь в процессе раскручивания:

Резьбовое соединение можно раскрутить, смочив его специальным раствором, к примеру, маслом, тормозной жидкостью или уксусом.
Иногда может помочь постукивание по граням крепления. Для этого используют молоток или ключ.
Снять гайку – это половина задачи. Нужно еще и снимать шкив. Если последний прочно засел на валу, используют отвертку, чтобы поддеть деталь.
Делают несколько несильных ударов по элементам соединения. Удары должны быть несильными, чтобы не повредить конструкцию.
Прикипевшие болты раскручиваются накидным ключом. Также пробуют облегчить задачу с помощью специальных веществ (бензина, керосина).
Если на креплении есть ржавчина, сначала удаляют ее, возможно, именно это и мешает раскручиванию. Для удаления можно использовать химические растворы, машинное масло или механический способ очистки.
В процессе снятия бывают случаи, когда крепежные элементы ломаются, к примеру, они заржавели или устарели. В этом случае просто заменяют крепление на новое.
Если ничего не помогает, и не получается открутить болт, следует обратиться в центр обслуживания автомобилей. Если использовать чрезмерные усилия, есть риск повредить резьбу.

Чтобы более подробно изучить процесс снятия шкива, рекомендуется посмотреть следующее видео:

Открутить болт шкива коленного вала нетрудно, если человек делает все правильно. Нужно снять все детали, блокирующие доступ, и выкрутить болт, используя специальный ключ. Если крепеж закис, пробуют использовать специальные вещества, проникающие в зазоры и растворяющие ржавчину.

Если вы столкнулись с проблемой, как открутить болт шкива коленвала, эта статья для вас. Мы подробно опишем данный процесс, чтобы вы смогли легко и быстро демонтировать шкив коленчатого вала, а затем заняться его ремонтом.

Съем сцепления

Делаем все в соответствии с инструкциями во избежание неприятностей и поломок!

По порядку и аккуратно начинаем!

Сначала отсоединяем клему отрицательного провода от аналогичного выхода аккумуляторной батареи. Потом в обязательном порядке демонтируйте коробку передач с автомобиля. Внимательно осмотрите лепестки пружин нажимного диска для выявления износа или поломок. Если выявили — меняйте на новый!

Затем заверните один из болтов, который раньше крепил коробку передач к двигателю, обратно. Застопорите маховик и ключом на 11 открутите болты, которые удерживают нажимной диск около маховика. Снимите с автомобиля ведомый и нажимной диски сцепления.

Проведите ревизию глубины, на которые утоплены заклепки фрикционных прокладок ведомого диска сцепления. Глубина должна не быть меньше 0.3 миллиметров. Стоит заметить, что при износе этой детали заклепки начнут тереться об железные элементы и оставлять борозды и царапины. Если такие дефекты выявлены на маховике или нажимном диске сцепления — смело меняйте его.

Произведите ревизию пружин демпфера на наличие трещин и замените ведомый диск сцепления, если таковые присутствуют.

Проверить величину износа нажимного диска шевроле лачетти. Если она более 0,2 миллиметров — замените его. Потом очистите и обезжирите маховик. Затем срочно произведите проверку гидравлического привода сцепления.

Оденьте на центрующую оправку ведомый диск сцепления таким образом, чтобы метка была обращена в сторону маховика. Оправку вместе с диском вставьте в отверстие на маховике (оно находится по центру). Произведите монтаж корзины, при этом закрепите маховик от прокручивания, как делали вначале. Потом вынимаете центрирующую оправку из отверстия.

Порядок выполнения работ по снятию коробки передач

Итак, установив автомобиль на яме или эстакаде, приступим. Первое, что делаем, это снимаем карданный вал.

Второе, это снимаем некоторые элементы выпускной системы (глушитель, «штаны» и т д).

Можно, конечно только отсоединить «штаны» от резонатора, но, если работы проводятся без помощников, то будет не особо удобно.

Следующий шаг — снятие рабочего цилиндра КПП (его тоже удобно снимать из ямы).

Цилиндр легко откручивается накидным ключом на 13, выкрутить требуется два болта. Регулировка зазора при этом не нарушается. Следующим «идет» процесс откручивания болта крепления провода массы.

Открутив рабочий цилиндр сцепления и провод массы, убираем их в сторону, чтобы они нам не мешали. Полностью их убирать не нужно, просто закрепить в стороне. Затем снимаем «фишки» клемм выключателя фонаря заднего хода.

Осталось отсоединить тросик спидометра, который закреплен на КПП.

Не стоит забывать о щитке картера сцепления, он прикручен четырьмя болтами (у некоторых их осталось только по два).

Пока работы, проводимые из ямы, можно считать законченными, переходим наверх. Приступаем к разборке рычага переключения передач коробки, делается это из салона. Снимаем декоративный чехол и резиновый уплотнитель.

После этого «сдергивается» сам рычаг с кулисы. Для этого подденем капроновое кольцо каким-либо острым предметом.

После снятия рычага на кулисе останутся резиновые уплотнители и капроновые фиксаторы, их лучше заменить на новые, предварительно купив ремкомплект кулисы.

После завершения «верхних» подготовительных работ, снова спускаемся в яму, нам предстоит осуществить основную часть работ – освободить коробку от основных креплений – это четыре болта, которые крепят «колокол» КПП к двигателю (первая точка крепления).

Нижние болты откручиваются легко, их срываем накидным ключом. А вот верхние болты более «проблематичные». Для их откручивания лучше воспользоваться воротком с головкой ну или помучится обычным накидным, но его нужно заводить сверху.

Важно! Перед снятием КПП кулису установим на 5-ю передачу. Если коробка 4-х ступенчатая, то на 3-ю

Иначе будет неудобно снимать КПП.

Теперь освобождаем КПП от второй точки крепления, это задняя ее опора, так называемая «ласточка».

Держатся они на гайках на 13, которые предварительно смазываем WD-40, так как они часто закисают, и их можно сорвать.

После проведения всех этих процедур внимательно осматриваем «колокол» коробки. Нужно это, чтобы убедиться в том, что мы отключили все провода и открутили болты и приводы.

Совет! Если стоит защита двигателя, то между ней и поддоном картера желательно проложить деревянный брусок. Это поможет удержать двигатель в исходном положении, что упростит в будущем присоединение коробки к мотору.

Теперь приступаем непосредственно к снятию коробки. Надежно взявшись руками за корпус КПП и чуть приопустив ее заднюю часть, чтобы вывести кулису, перемещаем коробку назад, снимая ее со шлицов.

Не стоит забывать, что коробка, агрегат нелегкий, и лучше пригласить для снятия помощника. Установка происходит в обратном порядке. Совет! Перед установкой КПП почистите резьбовые соединения и смажьте шлицы вала, это облегчит установку и крепеж КПП.

Ещё кое-что полезное для Вас:

Как заменить масло в АКПП: доступные способы замены ATF в коробке автомат
Как заменить масло в механической коробке передач Рено Логан, Сандеро, Ларгус
Как заменить охлаждающую жидкость на Рено Логан

Какие виды ремонта и сервиса делают в дилерском техцентре Шевроле в Москве?

Гарантийный ремонт по замене деталей с производственным браком, неисправность которых выявлена в первые 36 месяцев после покупки (или в первые 100 тысяч км пробега а/м).
Компьютерная диагностика топливной системы, АВS (антиблокировочной системы), ДВС, МКПП/АКПП и других систем а/м.
Частичный или капитальный ремонт двигателя внутреннего сгорания.
Агрегатный ремонт по замене сцепления, коробки передач, топливной системы, амортизаторов, шаровых др.
Ремонт деталей кузова по исправлению геометрии (боковин, панелей, лонжерона) или полная замена (решетка радиатора, дверные пороги, переднее/заднее крыло, крышка багажника и т.д.)
Покраска, полировка, рихтовка повреждений лакокрасочного покрытия а/м.
Шиномонтаж

Разобраться в видах необходимого вам ремонта или сервиса Шевроле, узнать предварительную стоимость техобслуживания, можно получив консультацию у специалиста «Автоцентр Сити», заполнив форму заявки.

Основные неисправности

Используемая на «Копейке» коробка передач является конструктивно достаточно надежным узлом, способным обработать значительный ресурс без особых вмешательств. Но все же неисправности с КПП бывают.

Основными проблемами с этим узлом являются:

Повышенная шумность работы. Происходит это в основном из-за износа подшипников и шестерен. Для восстановления работоспособности необходимо заменить все изношенные элементы;
Затруднение переключение передач. Причинами этого могут стать проблемы со сцеплением, деформация рычага КПП или вилок переключения. Устранение неисправностей производится заменой поврежденных элементов сцепления и КПП;
Самопроизвольное выключение передачи. Эта неисправность происходит из-за износа фиксаторов ползунов вилок включения. Неисправность устраняется заменой пружин и самих фиксаторов, ползунов;
Вытекание масла из коробки. Течи происходят из-за повреждения и сильного износа сальников коробки. Устраняется все заменой резинотехнических элементов;

Конечно, есть и другие виды неисправностей, к примеру, заклинивание коробки передач во время движения, невозможность включения или выключения какой-либо передачи, разрушение шестерен или валов, пробой корпуса КПП. Но такие проблемы возникают значительно реже и, в основном, из-за неправильной эксплуатации КПП, а также конструктивных дефектов составных элементов коробки. Устранение любой из неисправностей производится на снятой коробке. Поэтому чтобы восстановить работоспособность КПП, необходимо сначала знать, как снять коробку на ВАЗ-2101

Причем неважно, будет производиться ремонт или же замена коробки передач Ваз-2101, снимать ее все равно придется

Интерьер

Салон наполнен жестким и дешевым пластиком, который со временем начинает поскрипывать. При пробеге более 40 – 60 тыс. км оживают: часы (пластиковая накладка на ними), панель приборов, салонное зеркало, наружная пластиковая накладка внизу лобового стекла, держатели стаканов, пластиковый кожух пятого стоп-сигнала и задняя полка в хетчбэке. При пробеге более 60 тыс. км может заскрипеть пластик контактной группы на рулевом валу, куда вставляются рычаги включения указателя поворота и стеклоочистителей. Шум, издаваемый спинкой заднего дивана, нередко воспринимают за стук подвески.

Рано или поздно, в летний период, место в ногах переднего пассажира превращается в небольшой бассейн. Это конденсат, попадающий внутрь из-под крышки салонного фильтра: из-за особенностей системы отвода влаги, не справляющейся со своей задачей. Профилактика наводнения должны включать прочистку Г-образной дренажной трубки, испарителя и лотка.

Жалобы поступают и в адрес моторчика отопителя, издающего стрекочущий звук. Причина: попадание мусора вместе с наружным воздухом, или отсутствие смазки на валу.

За время эксплуатации Лачетти были выявлены наиболее вероятные места утечки фреона из системы кондиционирования: заправочный клапан, место присоединения трубок к компрессору и испарителю, радиатор кондиционера. Хлипкие пластины радиатора повреждаются камнями. Защитная сетка не будет лишней.

Chevrolet Lacetti 1.4 95 л.с. › Бортжурнал › Chevrolet Lacetti — типичные проблемы и неисправности

Копаясь в интернете, наткнулась на интересную статейку. Решила скопипастить, может кому пригодится.

И так о проблемах. Шевроле Лачетти предлагались с тремя бензиновыми атмосферниками 1,4 л (94 л.с.), 1,6 л (109 л.с.) и 1,8 л (121 л.с.). Все моторы имеют опелевские корни, по наследству от которых передалась повышенная потливость (замасливание) при пробеге более 100 — 150 тыс. км. В целом двигатели неплохие, некоторые из них на Lacetti без проблем преодолели рубеж в 250 тыс. км. Наименее проблемный силовой агрегат рабочим объемом 1,8 л.

Привод газораспределительного механизма на всех моторах ременный, рекомендуемый интервал замены 60 тыс. км. Замена ремня с роликами и натяжителем выйдет в 7 тыс. рублей у официального дилера, и около 5 тыс. рублей в неавторизированном автосервисе. Не лишним будет при замене ГРМ поставить и новую помпу. Хотя при осмотре внешний вид насоса охлаждающей жидкости и не вызывает сомнений в его работоспособности, но на деле он редко дохаживает до 2-ой замены ремня. Люфт шкива помпы или течь охлаждающей жидкости могут появиться уже при пробеге более 80 — 100 тыс. км.

Ремень генератора на первых Лачетти часто не дотягивал до первой замены ГРМ из-за пластикового ролика натяжителя, который разрушался при износе и острыми краями разрезал ремень. Впоследствии завод изготовитель стал устанавливать металлический ролик, имеющий гораздо больший ресурс. А вот сам натяжитель почти вечен.

При пробеге более 80 тыс. км могут возникнуть трещины в расширительном бачке охлаждающей жидкости. Термостат выхаживает не менее 120 тыс. км. К этому же моменту, возможно, понадобится замена раздувшегося верхнего патрубка системы охлаждения, потерявшего свои прочностные свойства. Радиатор при пробеге более 130 — 150 тыс. км может дать течь, чаще снизу в пластиковом поддоне.

Мигающая масленка системы смазки двигателя чаще всего следствие плохого контакта на датчике давления масла или даже выход из строя самого датчика. У одних его замена потребовалась уже при пробеге около 10 тыс. км, у других — на отметке более 110 тыс. км. Как правило, предвестником скорой кончины датчика становятся следы подтекания масла из-под него. Но после загорания масленки возникали и более драматичные ситуации из-за забитой сетки маслоприемника (при пробеге более 90 тыс. км), приведшей к падению давления масла и как следствие проворачиванию вкладышей, с последующим капитальным ремонтом двигателя. Автомеханики причиной засорения считают большое количество отработки, возникающей из-за увеличенного интервала замены масла (15 тыс. км), которое к тому же не всегда качественное. При пробеге более 45-60 тыс. км рекомендуется сократить интервал до 10 тыс. км и быть более внимательным при выборе масла. Прокладка крышки клапанов начинает травить масло при пробеге более 50 — 70 тыс. км. При вскрытии не лишним будет поменять и прокладки болтов клапанной крышки. Самый надежный и дешевый аналог — кольца масляной системы для старых двигателей КАМАЗ.

Почему узел быстро изнашивается?

Срок службы агрегата во многом зависит от стиля езды конкретного водителя. Ниже мы рассмотрим несколько ошибок, которые значительно снижают период его эксплуатации.

Резкий старт

Автомобиль может сдвинуться с места даже на холостых оборотах без нажатия педали газа. Для этого нужно поставить первую передачу и отпускать педаль очень плавно, остановив на несколько секунд при начале движения. Движение начинается за счет пробуксовки дисков.

Если же стартовать быстро, резко отпуская педаль, каждый раз вы будете наносить серьезный удар узлу. В этот момент страдают почти все его составляющие.

Движение на полувыжатом сцепления

Это частая ошибка новичков. Когда автомобиль трогается с места, и самое время отпустить педаль, малоопытные водители держат ее в полунажатом состоянии, боясь, что машина заглохнет. Такой прием часто используется, когда автомобиль застрял в грязи или в яме или же нужно подняться в горку.

Что происходит в этом случае? Пробуксовываются диски, что ведет к их скором износу. В такие моменты даже можно ощутить небольшой запах гари.

Работа сцепления во время стоянки

Сильно изнашивает агрегат и стояние в пробках, на светофорах с включенной передачей. В этом случае узел работает постоянно, хотя не предназначен для этого. Тут больше всего страдают лепестки корзины и выжимной подшипник.

Торможение двигателем

Некоторые водители любят постепенно снижать скорость, понижая передачи. В этом случае торможении происходит не за счет тормозной системы, а за счет двигателя, но при этом значительную нагрузку получает и сцепление.

Конечно, если проводить эту манипуляцию правильно, то значительный урон узлу вы не нанесете. Например, частые ошибки – бросать сцепление или понижать передачи через одну. И все же, для торможения лучше использовать тормоза.

Вам нужны качественные комплектующие для вашего автомобиля? Предлагаем вам перейти в каталог на нашем сайте. Здесь вы подберете все необходимое!

Chevrolet Lacetti чёренький Shevi › Бортжурнал › Приключения со сцеплением…(полное собрание)

Доброго времени суток))) Вот и появилась возможность и время написать очередные пару записей моего ремонта. Эта запись про сцепление…объединил все в одну часть, так что смотрим и читаем, думаю пригодится)))
Запись от 25 мая 2013 года

Всем привет! Ну не хочет у меня черный исправно работать((( теперь у меня приключения начались со сцеплением. Вчера было все норм, весь день мотался по москве, а так как была пятница то соответственно долгие простои в пробках, может и поэтому вылезла моя проблема. У меня пропадает сцепление((( началось все утром. Чуть педальку понажимаешь, появляется. Днем надо было отвезти отца с работы домой, и по середине пути сцепление пропадает полностью, гляжу в бачок, а там пусто((( Глушу, машину на первую передачу и в путь, в 8 км был магазин, забежал, купил тормозухи. Залил, малость прокачал педалью, вроде появилось. Поехали домой, но по пути периодически пропадало, но кое как доехали. Сейчас же при осмотре была выявлена течь снизу коробки. Подскажите кто сталкивался с подобным, каталожные номера деталей если есть. Сам в ближайшие пару дней искать не смогу, так как у девушки день варенья))) Пару фоток…

Запись от 28 мая 2013 года (ночь-утро)

Ну что ж, всем привет! Вот прошли выходные, отпраздновали ДР любимой девушки, можно теперь заняться машиной. Правда повозиться сеня удалось всего пару часов, днем тоже дела были(((

Решил я снова делать все сам. Хреново что гараж без ямы и без света(((одна из причин того что сеня я сделал по минимуму) На сегодня имеем следующее: — умудрился задрать морду как можно выше, потом можно еще на пару сантиметров приподнять если понадобится, при вынимании КПП.

— снят аккумулятор, площадка под ним. Отсоединена часть жгутов проводки

Ну и заказаны запчасти: — сцепление Valeo кат. номер 834 056 — 4300 руб;

— трубка цилиндра рабочего 96549206 — 175 руб. Может и не надо, но на всякий случай прикуплю. (не понадобилась, лежит в запасе) — какие то два кольца уплотнения. Какой мне надо так и не понял по схеме. 96420067 и 94580546 — 57 руб и 8 руб соответственно;

— прокладку диффа 96179241 — 185 руб; не понадобилась, так как эта под крышку с 10 болтами, у меня 11 (96829393)

Остается масло, эт я завтра куплю, все равно по делам мотаться в город. Кастрол наверна или Эльф, пока не определился. Если чего упустил в запчастях, подскажите, буду благодарен)))

P.S. фотки все с телефона, поэтому не айс(

Запись от 28 мая 2013 года (вечер)

Всем привет! Эт снова я))) будет опять несколько частей, потом все в одну объединю. Так вот…на сегодня была цель снять коробку в любом случае! С утра заняться не получилось, так как дела были. И где то с 15 до 20 ч я все спокойно откручивал и снимал. Проблематично было то, что ямы то у меня нету. Но на личном опыте убедился что она и не нужна, главное умудриться повыше задрать морду авто и все прекрасно вылазиет. Правда опять «полмашины» пришлось разобрать:D ну куда ж без этого ))) снимается практически все с правой стороны, а именно…работа сверху: — аккумулятор; — площадка под аккумулятором; — блок предохранителей; — провода с датчиков задней скорости, спидометра, фишки с катушек зажигания; — штуцер прокачки сцепления; — опору крепления КПП (которая под блоком предохранителей) — отсоединяется шток переключения передач; — во многих книгах пишут, что надо слить антифриз и снять один из патрубков, так как он мешает открутить один из болтов крепления КПП, я не стал этого делать и все открутил)

Теперь работа снизу: — слить масло (хреново что нету сливной пробки) — снять оба ШРУСа, ну опыт уже был если кто помнит))) Андрюха Drunya282 спасибо за инструмент на 32 и за помощь))) — нижнюю опору; — стартер; — ну вроде бы так…

И еще коробку можно умудриться снять в одно лицо))) у меня почти получилось