Как выгнать воздушную пробку из системы охлаждения ваз 2109

Воздушная пробка в системе охлаждения, что делать!?

Такая легкая проблема, как воздушная пробка в системе охлаждения, может нанести серьезный вред двигателю, если вовремя не избавится от неё. Наличие воздуха в системе охлаждение почти полностью снижает эффективность охлаждения, и двигатель с легкостью может перегреться. А, как известно, перегрев двигателя, в большинстве случаев, грозит капитальным ремонтом. Лучше потратить время на поиск и решение этой проблемы.
Воздушная пробка в системе охлаждения может уйти сама по себе, под давлением воздух пройдет по системе и выйдет в расширительный бачок. Но, надеяться на такое решение проблемы – дело очень рискованное. Не на всех моделях автомобилях расширительный бачок располагается в самом верху системы охлаждения, потому воздух в него может не выйти, и воздушная пробка так и останется.

Как воздух попадает в систему охлаждения

Чаще всего система охлаждения двигателя (СОД) завоздушивается из-за двух основных причин. Есть, конечно, и другие причины, но, 95% всех случаев подпадает именно под эти две причины. Первая – замена охлаждающей жидкости. При заливке можно не заметить, или заметить, что в систему вошло на 100-300 грамм меньше антифриза, это говорит о том, что пробка из воздуха точно есть.

Вторая причина – ремонт, при котором было вмешательство в систему охлаждения. Если после ремонта с вмешательством в СОД или замены антифриза температура двигателя выходит за нормальные рамки, то, в первую очередь, нужно выгнать из системы воздух, и только потом продолжить движение. Еще система может завоздушиться из-за пробоя прокладки ГБЦ. Если повреждена эта прокладка, то газы из камеры сгорания могут прорываться в каналы охлаждения и попадать в охлаждающую жидкость. При таком повреждении прокладки ГБЦ двигатель может работать стабильно, но скоро появятся и другие симптомы пробитой прокладки. Температура двигателя, при этом, может не быть критичной, но будет повышенной.

Симптомы наличия воздушной пробки в системе охлаждения

Главный симптом наличия воздуха в СОД – повышенная температура двигателя. Если при нарастании температуры вовремя не заглушить мотор – перегрев неизбежен. Перегрев происходит из-за того, что нарушается циркуляция охлаждающей жидкости, она может не попадать в радиатор.

Второй симптом – из печки не идет теплый воздух. Из-за отсутствия нормальной циркуляции, антифриз не попадает в радиатор печки, и, соответственно не нагревает его. При наличии этого симптома, в остальном все может быть нормально. Воздушная пробка может находиться только в радиаторе печки, и не влиять на охлаждение в целом.

Подтеки охлаждающей жидкости также могут быть симптомом завоздушенной СОД. Если антифриз вытекает – значит, система охлаждения не герметична, и воздух может в неё попадет. Не важно, в каких местах обнаружены подтеки, это может быть радиатор, блок цилиндров или патрубки, все эти элементы одинаково могут вызвать появление воздушной пробки.

Основной симптом пробитой прокладки ГБЦ – наличие мелких пузырьков в расширительном бачке. Если такие пузырьки обнаружены, то выгонять воздушную пробку не имеет смысла, нужна замена прокладки или другой ремонт. Доехать до места ремонта можно своим ходом, и нужно делать это в кратчайшие сроки.

Развоздушивание централизованной системы

В многоквартирных домах и частном секторе центральное отопление проектируется с воздухосборниками. Они располагаются в верхней точке. Когда завоздушена система отопления, достаточно открыть кран. При образовании воздушной пробки открытие воздухосборника способствует тому, что воздух поднимается по трубам. Таким образом, вся система заполняется водой, и пробок не остаётся.

В квартирах, для развоздушивания системы необходимо просто открыть кран

В квартире или доме удалить пробку можно, спустив воздух в том месте, где он образовался. Для этого батареи оснащаются кранами. Нужно иметь в виду, что недопустимо устанавливать водопроводные элементы. Применяются специальные краны, называемые воздушниками. Если владелец помещения установит вместо воздушника водопроводный кран и по случайности сольёт из системы некоторое количество теплоносителя, ему придётся заплатить штраф.

Воздушник открывается с помощью специального ключа или обычной отвёртки. Нужно соблюдать предельную осторожность, но даже если всё будет сделано правильно, не исключено, что из радиатора не только выйдет воздух, но и вытечет вода.

Парни помогите советом. Может кто сталкивался. Проблема такая — менял антифриз и после замены завоздушило печку (впускной патрубок горяий а выпускной холодный ), двиг норммально температуру держит. Машина Камри, двиг 4S-FE. Как убрать из печки теперь воздух? На улице -20 и без печки прохладно ездить)) Заранее благодарен за совет.

Запустить двигатель не закрывая пробку радиатора, поднять обороты до 1200-1400 постепенно доливать антифриз пока не перестанут идти пузыри. А вообще при езде исправная помпа сама должна продавить.

Как вариант: заехать передом на горку покруче и подержать обороты 2-3 тыщи пока не прогреется обратный шланг печки. Дело в том что у многих машин печка расположена выше уровня радиатора и воздух скапливается в ней. У самого была такая фишка. Удачи!

CORSA а как быстро у тебя на горке продавило печку ? А радиатора горловину открывал или нет при этом? Я сегоднЯ минут 20 на горке мордой вверх стоял и газовал Не помогло ((( Может мало по времени прошло. На СТО типа под вакуумом при помощщи какой то машины меняют антифриз но берут за это 500 руб тока за работу.

Под вакумом это как, в безвоздушном пространстве что-ли? На СТО еще не такое раскажут. Еще один вариант: машину ставите мордой вверх, снимаете шланг обратки печки, начинаете доливать антифриз до того момента пока с обратки не пойдет. Потом шланг на место, и запуск. Обороты 1500 минуты 2-3, глушите проверяете уровень, доливаете, снова запуск и т.д. пока не пойдет теплый воздух из печки. Удачи. Кстати из печки совсем холодный воздух идет или недостаточно теплый?

Как развоздушить систему?

Самый простой способ избавления от воздуха – выгнать его через подогрев дросселя или карбюратора. Почти на всех машинах, дроссельный узел является наивысшей точкой СОД, потому выгонять воздух нужно из этого места. Перед началом процедуры нужно полностью открыть кран отопителя. Открытым кран должен быть при каждом из способов удаления воздушной пробки. Следует отсоединить один из шлангов подогрева дросселя (или карбюратора), открутить пробку расширительного бачка и, прислонив плотно губы, дуть в бачок. Когда из патрубка потечет антифриз, этот патрубок нужно поставить на место. Это значит, что воздух из системы удален.

Второй способ – отсоединить один из этих же патрубков на заведенном двигателе и дождаться пока пойдет антифриз. Недостаток этого метода в его опасности. Горячей охлаждающей жидкостью можно обжечь пальцы, да и в суете можно не успеть, по-быстрому, надеть патрубок обратно.

Суть третьего способа состоит в том, чтобы поднять передок автомобиля и дать воздуху выйти через расширительный бачок. Поднять переднюю часть можно с помощью домкратов или просто, заехав на горку. Когда передняя часть поднята, нужно выкрутить пробку расширительного бачка и запустить мотор. Воздушная пробка в системе охлаждения пойдет вверх, к расширительному бачку, и выйдет через него. Чтобы улучшить циркуляцию охлаждающей жидкости, рекомендуется немного погазовать, в пределах 1500-2000 об/мин. По мере выхождения воздуха, антифриз будет уходить в систему, потому нужно следить за его уровнем и доливать при необходимости.

Общие рекомендации и советы по профилактике завоздушивания системы и перегрева двигателя

1. Всегда (ВСЕГДА, и это очень важно) следите за уровнем охлаждающей жидкости в горловине радиатора или расширительном бачке и при необходимости доливайте дистиллированную воду, если у вас современный автомобиль с антифризами класса 11G и выше. К слову, контролировать уровень охлаждающей жидкости (как и уровень масла в картере ДВС, как и давление в колесах) предписывают рекомендации по так называемому ЕО – ежедневному обслуживанию автомобиля, прописанные в ваших Инструкциях.
2. Систематически, и особенно перед осенне-зимним периодом эксплуатации, проверяйте плотность антифриза в вашей системе.
3. Всегда будьте внимательны и контролируйте показания приборов.

Это — результат того самого гидроудара. Комментарии нужны?

Даже при малейших подозрениях на повышение температуры — лучше сразу остановиться и попытаться выяснить причину. При систематических или периодических попытках стрелки указателя выйти из своих привычных номинальных значений — немедленно на автосервис.

Если вам потребуются профильные специалисты, тогда воспользуйтесь рекомендациями и инструментами сайта Аutоbооkіng и самостоятельно найдете нужную вам СТО в вашем городе или районе.

Если Вам необходимо произвести замену антифриза, воспользуйтесь формой ниже для поиска СТО:
Cepгeй Жeбaлeнĸo, aвтoмoбильный инжeнep, журналист, pyĸoвoдитeль aвтoмoбильнoй пpoгpaммы «Moтop-TB»

Что делать, если плохо греет печка в салоне

Статья о том, почему может не греть печка в салоне автомобиля, и как это исправить. Важные советы. В конце статьи — видео о том, почему в машине не греет печка.

Наступают первые морозы, и многие автовладельцы столкнулись с проблемой отопления машины – в салоне печка греет либо слабо, либо не работает совсем. Данная неисправность приносит дискомфорт, поскольку в автомобиле холодно, а также негативно влияет на безопасность движения – стекла замерзают и видимость значительно ухудшается.

Удаление воздуха из системы отопления ВАЗ-2110

Проблемы с отопительной системой отечественных автомобилей являются далеко не редкостным явлением. Чаще всего владельцы машин обращают внимание на существующие неисправности зимой, когда температура за окнами сильно отличается от комфортной. Одной из возможных причин подачи в салон транспортного средства холодного потока воздуха вместо горячего может быть присутствие в системе отопления воздушной закупорки.

В этой статье рассмотрим причины завоздушивания печки ВАЗ-2110, и как выгнать воздух из системы отопления транспортного средства.

Причины некачественной работы печки

Причин, по которой печка работает неудовлетворительно, может быть несколько, рассмотрим основные из них.

Перед началом поиска неисправности необходимо внимательно ознакомиться с устройством и принципом работы системы отопления автомобиля. Устройство отопителя салона на всех машинах практически одинаковое, состоит он из основных элементов:

• мотор-вентилятор;
• система воздуховодов;
• подводящий и отводящий патрубки;
• теплообменник печки;
• кран для регулировки подачи охлаждающей жидкости;
• блок управления работой отопителя;
• заслонки с механическим или электрическим приводом.

Как правило, причина кроется в одном из этих элементов:

Неисправность блока управления работой отопителя

Неисправный блок управления (контроллер) выявляется нестабильной работой вентилятора в определенных режимах. Некорретно работающий датчик температуры воздуха в салоне машины также может влиять на работу блока – он будет давать неверные команды, и обеспечить комфортную температуру в автомобиле будет невозможно.

Выход из строя крана подачи антифриза

Данная неисправность очень часто встречается в автомобилях российского производства. Происходит механическая выработка или закисание крана, передавливаются или пересыхают уплотнительные резиновые элементы.

В этом случае кран подлежит замене, причем замену желательно производить вместе с радиатором.

Салонный фильтр

Многие автолюбители пренебрежительно относятся к салонному фильтру — его либо никогда не меняет, либо просто выбрасывают. Но не стоит забывать, что забитый салонный фильтр может стать препятствием для поступления теплого воздуха в салон автомобиля.

Неисправность вентилятора

Бывает, что выходит из строя моторчик вентилятора. Это может выражаться в свисте при его работе, постоянном изменении скорости вращения от минимального до максимального и наоборот. При такой поломке радиатор отопителя может быть горячим, но этого будет недостаточно для обогрева салона.

Основные причины такой работы мотора – стирание графитовых щеток коллектора, выход из строя подшипника вала. Если мотор не работает вообще, необходимо проверить предохранитель или реле в электрической цепи питания.

Термостат

Это устройство непосредственно участвует в регулировании кругов циркуляции охлаждающей жидкости. При прогреве двигателя сразу после запуска циркуляция антифриза происходит по малому кругу, в котором участвует рубашка охлаждения двигателя и печной радиатор.

При достижении двигателем рабочей температуры открывается большой круг циркуляции, в который добавляется главный радиатор системы охлаждения.

Неисправный термостат будет непосредственно влиять на температуру в салоне машины. Он имеет два рабочих положения: отрытый и закрытый. Выход его из строя характеризуется заклиниванием в одном из этих положений.

• Если термостат заклинило в открытом положении, то это становится понятно по температуре охлаждающей жидкости. При езде на высоких передачах она будет ниже нормы, соответственно, температура воздуха в машине будет низкой. При езде на низких передачах с частыми остановками и разгонами температура жидкости будет нормальной.
• При заклинивании термостата в закрытом положении температура охлаждающей жидкости будет в норме, если ездить на 4-й и 5-й передачах. Но езда в городском режиме вызовет повышение температуры антифриза, поднимется и температура воздуха внутри автомобиля. Но из-за высокой температуры охлаждающей жидкости возможен перегрев двигателя, что чревато выходом его из строя.

Забит теплообменник отопителя

Со временем внутри радиатора образуются отложения, состоящие из грязи и посторонних примесей, так или иначе присутствующих в системе охлаждения. Также причиной таких наростов в патрубках может быть сам антифриз, если он некачественный.

Также внутренние полости теплообменника могут забиваться из-за неправильного смешивания антифриза. Например, категорически запрещено к антифризу марки G13 добавлять G11. Образовавшийся осадок вскоре выведет из строя радиатор.

Кроме того, снаружи теплообменник может забиваться пылью, грязью, насекомыми, опавшей листвой.

Завоздушенная система охлаждения

Если в систему охлаждения мотора машины попал воздух, печка не сможет полноценно выполнять свою функцию.

Воздух может попадать из-за негерметичности головки блока цилиндров, которая устраняется путем установки новой прокладки.

Следует также проверить и уровень антифриза. Если в системе его недостаточно, радиатор печки не сможет прогреться до необходимой температуры. В салон воздух будет поступать, но он будет либо чуть теплый, либо холодный.

В этом случае необходимо довести антифриз до нормы, залив его в расширительный бачок. Если уровень вновь снижается – проверить все шланги и патрубки на наличие течи.

Следует также осмотреть основной радиатор и печной. При наличии течи радиатор меняется. Хотя в продаже имеется большой ассортимент специальных герметиков для радиаторов, не рекомендуется их использовать, поскольку надежность таких средств обычно низкая.

Причины завоздушивания

Воздух, проникший внутрь системы, собирается в один пузырь, движущийся по каналам до определенного места. Дойдя до самой высокой точки или сужения, он останавливается и блокирует течение антифриза (тосола). Практика показывает, что чаще всего воздушная пробка возникает в большом контуре циркуляции, включающем основной радиатор. Хотя случается и обратная ситуация, например, завоздушивание теплообменника салонного отопителя (в просторечии – печки).

Как воздух проникает в охлаждающую систему двигателя авто:

• наиболее распространенный случай – неправильное заполнение тосолом;
• вследствие протечек антифриза через неплотности соединений либо неисправные детали, например, негерметичный сальник помпы;
• по причине заклинивания перепускного клапана, встроенного в пробку расширительного бачка.

Главная задача, решаемая в процессе заливки антифриза, – одновременно выгнать воздух из системы охлаждения. Если выполнять операцию в спешке и не соблюдать простые правила, образование воздушной пробки обеспечено. Заполнение на скорую руку позволяет воздуху проникать в систему вместе с жидкостью через воронку, а после собираться в один пузырь.

Важный момент! Очевидный признак завоздушивания – критический подъем температуры охлаждающей жидкости на любых режимах работы двигателя.

Включение электрического вентилятора зависит от марки и модели автомобиля: если температурный датчик стоит в головке цилиндров, принудительный обдув точно сработает. При другом расположении измерителя (в главном радиаторе, на патрубке) вентилятор может не запуститься из-за датчика, попавшего в застойную зону.
Вы спросите: как воздух попадет через протечки в системе, находящейся под давлением? Алгоритм простой:

1. В процессе прогрева тосол увеличивается в объеме и вытесняет воздушную прослойку из расширительного бачка через клапан пробки.
2. После остановки мотора охлаждающая жидкость остывает и сжимается до прежнего объема, а клапан запускает воздух обратно.
3. Во время остывания и сжатия тосола протечки в элементах системы превратятся в источники подсоса дополнительного воздуха.

Подобным образом завоздушивание системы охлаждения происходит от заклинивания перепускного клапана. Остывающий и сжимающийся антифриз провоцирует образование разрежения, которое не пополняется воздушным потоком извне. Тогда возникает подсос в наиболее слабых соединениях.

Профилактика работы печки в салоне

Чтобы печка не подвела в самое неподходящее время, необходимо соблюдать простые правила:

Качественный антифриз.
От его свойств зависит работа не только печки, но и двигателя. Необходимо использовать только хороший антифриз и регулярно производить его замену согласно требованиям производителя авто.

Чистый радиатор.

Снаружи грязь и насекомых на радиаторе можно устранить с помощью пылесоса. Внутренние полости можно очистить с помощью специальных средств для промывки системы охлаждения двигателя.

• Салонный фильтр.
  Грязный салонный фильтр ухудшает не только интенсивность нагрева салона, но и в целом систему вентиляции и кондиционирования. А поскольку в забитом фильтре часто содержится пыльца различных растений, то езда в такой машине для аллергиков может закончится обострением заболевания.

Когда считать работу печки ненормальной

Считается, что если на улице -25 градусов, то исправно действующая система отопления должна обеспечивать температуру не менее +16 градусов снизу салона и +10 у его потолка. Если эти значения ниже, то печка неисправна.

Следует помнить, что чем больше лет автомобилю, тем больше внимания следует уделять обслуживанию системы отопления. Соблюдение всех вышеперечисленных правил и рекомендаций поможет поддерживать ее в исправном состоянии, независимо от года выпуска и марки машины.

Видео о том, почему не греет печка в салоне автомобиля:

Основные причины неисправности

К тому, что на ваз 2114 на малых оборотах не греет печка могут приводить следующие факторы:

Как можно видеть, возможных причин довольно много, и поиск надо начинать с самых простых из них, постепенно переходя к менее возможным и одновременно — более серьезным.

Воздушит печку ВАЗ 2114- решение проблемы

О том, почему воздушит печку на ваз 2114, мы уже поговорили, теперь расскажем о том, как это исправить.

Первое, что следует проверить каждому автомобилисту — это уровень охлаждающей жидкости. В норме он должен быть близок к отметке Мах, а зимой должен быть даже слегка выше нее. Если же уровень ОЖ заметно упал, то его следует восполнить и вновь проверить как работает печка. Если все пришло в норму, значит причина была именно в этом, если нет, то следует продолжить поиски.

Уровень тосола следует проверять по возможности чаще. Ведь работа автомашины с низким уровнем ОЖ может привести к серьезным поломкам вплоть до повреждения двигателя.

Если уровень жидкости в порядке, то следует проверить краник печки. В большинстве случаев в плохом нагреве салона виноват именно он. Для этого следует просто подтянуть его тросик (делать это нужно со стороны педали газа) при помощи плоскогубцев. Более, чем в 90% случаев эта простая операция поможет вернуть печку к нормальной работе.

Следующее, что следует проверить, это вентилятор.

Причин в данном случае может быть 3:

1. Его полная поломка.
2. Неправильное функционирование (поломка датчика).
3. Некорректная крыльчатка.

Проверить, работает ли вентилятор в принципе, можно подключив его к питанию напрямую. Если он начнет вращаться, значит все в порядке, и следует проверить термодатчик. Если нет, то вентилятор следует полностью заменить. При проблемах с датчиком вентилятора (который и включает его при достижении ОЖ определенной температуры), первый следует заменить. Сделать это несложно (датчик находится в нижней части радиатора), а стоит он совсем немного.

Третья причина возможных проблем с вентилятором — неправильная крыльчатка. Некоторые фирмы производят вентиляторы с крыльчатками, работающими в разных направлениях (вперед или назад). Если недавно был заменен вентилятор и так получилось, что на нем стоит некорректная крыльчатка, посылающая воздух в обратную сторону, то его придется снова заменить, здесь ничего не поделаешь.

Если же выяснилось, что вентилятор исправен, стоит перейти к проверке термостата. Очень часто причиной того, почему ваз 2114 печка греет только на больших оборотах, является именно он.

Проверить его можно следующим образом:

• выключить машину и дать ей остыть;
• запустить двигатель;
• проверить (потрогать) нижние патрубки термостата — они должны быть холодными;
• подождать, пока температура ОЖ согласно прибору на панели достигнет температуры 85 С;
• вновь проверить нижние патрубки, если термостат исправен — должен появиться их нагрев, который должен усиливаться с увеличением температуры.

Если все происходит, как описано выше, значит термостат исправен, если нет- его следует срочно заменить.

В случае, если все вышеперечисленные способы не помогли, стоит попробовать заменить помпу (порой она ломается и создаваемого ей давления просто не хватает для нормального перекачивания ОЖ). Если замена помпы также не помогла, стоит попробовать снять радиатор и прочистить (наиболее простой способ — продуть его при помощи воздуха под давлением, подаваемого компрессором). Очень часто этой несложной ситуации достаточно для того, чтобы исправить ситуацию.

Завоздушило печку что делать

Сообщения: 3695 Зарегистрирован: 12 фев 2007, 00:00 Стаж: 15.04.2008 Авто: Hyundai Solaris :
Награды: 1

Благодарил (а): 8 раз Поблагодарили: 5 раз

Сообщение isNospoon » 25 янв 2010, 16:13

Сообщения: 1222 Зарегистрирован: 04 май 2007, 00:00 Откуда: Тюмень Стаж: 1998 Авто: На Ш Toffee :
Награды: 1

Благодарил (а): 42 раза Поблагодарили: 15 раз

Сообщение Red86 » 25 янв 2010, 16:21

Сообщения: 3 Зарегистрирован: 25 янв 2010, 00:00

Сообщение yran_yran » 25 янв 2010, 16:24

Сообщения: 656 Зарегистрирован: 08 июн 2009, 00:00 Откуда: Тюмень Стаж: 2009 Авто: BMW 523i e39

Поблагодарили: 1 раз

Сообщение Mustang650 » 25 янв 2010, 16:46

Сообщения: 5184 Зарегистрирован: 08 окт 2008, 00:00 Откуда: ТЮМЕНЬ Стаж: с 12 лет Авто: TIIDA :
Награды: 1

Благодарил (а): 41 раз Поблагодарили: 204 раза

Сообщение ALEXX_72 » 25 янв 2010, 16:50

Mustang650 , свою прогазовал по след схеме: 1. Заехал на эчтакаду. 2. открыл крышку радиатора 3. Прогазовал

Желательно делать это на холодную машину потому как если перед началом операции машина будет горячая и ты откроешь радиатор то будет не смешно.

Сообщения: 28 Зарегистрирован: 14 июн 2009, 00:00 Стаж: 2003г Авто: ваз-21140 :
Награды: 1

Сообщение haker » 25 янв 2010, 16:57

пробки на тазиках выгоняются так: снимаешь шланг подачи ОЖ на дроссель заводишь дрыгатель и ждешь когда ОЖ польется с этого шланга затем одеваешь его на место и воаля. подобная история была с ваз 2114 продавливала систему только на оборотах полторы две тысячи на холостых вообще уличный воздух в воздуховоды дул на автовазе списывали на конструктивную особенность авто после долгих мучений отыскали сами причину пробило прокладку под ГБЦ кстате 14ая тож 2007 и двиглом 1600 и прошла всего тысяч 70

Добавлено спустя 6 минут 29 секунд:

если подумать логически: на больших оборотах подул горячий воздух следовательно пробку прогнало и завоздушить больше не должно