Ремонт и замена глушителей автомобиля своими руками

Признаки неисправности глушителя

Изменение звука выхлопа является четким признаком возникших проблем. При этом игнорировать такие проблемы крайне нежелательно, так как ремонт глушителя обычно целесообразен только на ранней стадии.

Обычно глушитель:

сечет;
пробит;
прогорает;
разрушился изнутри.
отваливается.

Когда глушитель сечет, это указывает на потерю герметичности (часто в местах соединений). В этом случае звук стрекочущий. Если пробит глушитель, звук выхлопа резкий, запах выхлопных газов в салоне чувствуется отчетливо.

Если глушитель прогорел или насквозь прогнил, шум напоминает звук работы прямотока. При этом дым будет выходить не из трубы, а где-то на поверхности самой банки. Если же глушитель отвалился, его корпус попросту качается на подвесах, из выхлопной трубы дым не идет, при запуске двигателя звук резкий, достаточно громкий.

Бывает и так, что визуально глушитель в порядке, однако нарушена его внутренняя структура. В этом случае можно услышать изменения звука выхлопа, газы выходят неравномерно, тональность может меняться при езде по неровностям, когда банка качается (звук изменяется от звонкого до низкого).

Ремонт при мощи герметика

Часто неопытные водители думают, что герметиками можно залатать любые повреждение. Но это далеко не так, оно идет просто как дополнительная защита соединений. Герметиками чаще всего закоксовывают жесткие стуки, где сходятся разные элементы системы и ужимные кольца. Также его можно взять, если соединительные элементы были подобраны неправильных размеров или прокладка была заменена на новую. Герметизация при помощи герметика позволяет упростить в дальнейшем процесс ее разборки выхлопной системы.

Источник

Основные моменты

Чтобы замена глушителя ВАЗ 2107 прошла максимально быстро, вам потребуются отвертки, набор ключей и головок, а также смотровая яма. Если таковой нет, то можно максимально приподнять всю заднюю часть автомобиля, чтобы под ним было удобно работать. Основной глушитель находится в задней части автомобиля. Его край виден, если смотреть на машину сзади. Замену этого элемента необходимо проводить либо в случае сильных деформаций, в результате чего сильно ухудшается способность пропускать выхлопные газы, либо же при его полном прогорании, из-за чего выхлопные газы вырываются из глушителя, не подвергаясь очистке и снижению шума. Даже если имеются пробои или прогары, уровень шума повышается во много раз. При этом нужно обязательно проводить замену этого элемента.

Обращаем внимание на вес

Ввиду того, что водопроводная труба весит на порядок больше той, что идет на деталь с завода, вам придется усилить крепления. Кроме этого, следует вставить гибкую гофру на место, что идет после выпускного коллектора.

Благодаря таким изменениям уровень шума значительно снизится, а срок эксплуатации детали составит больше 2 лет. Кстати, чем тяжелее труба, тем меньше вибраций от нее будет исходить.

Доработка глушителей на ВАЗ 2106

Когда глушитель начнёт «уставать» от работы, водитель начнёт замечать это на себе: повышенный шум при езде, запах выхлопных газов в салоне, сокращение динамики мотора… Замена глушителя на новый — не единственный способ устранить все эти проблемы. Любители экспериментов часто тюнингуют выхлопную систему, ведь так она служит дольше, а работает качественнее.

Сегодня автолюбители выделяют три вида доработки глушителей:

Аудио-доработка — так называется тюнинг, цель которого усилить «рычащие» звуки в глушителе во время езды. Такая доработка действительно позволяет превратить тихую «шестёрку» в рычащего льва, однако на рабочие характеристики выхлопной системы она мало влияет.
Видео-доработка — тюнинг, направленный скорее на внешние украшательства выхлопной трубы, нежели на создание улучшенных рабочих характеристик. Видео-тюнинг обычно включает в себя замену выхлопной трубы на хромированную и использование насадок.
Технический тюнинг — самый действенный с точки зрения рабочих характеристик. Он направлен на улучшение работы выхлопной системы и даже на увеличение мощности двигателя до 10–15%.

Как сделать глушитель спортивным

Спортивный глушитель — это прямоточный глушитель. Он необходим для создания дополнительных динамичных свойств и придания особого спортивного вида модели. Глушитель-прямоток имеет предельно простую конструкцию, поэтому его можно легко сделать и самостоятельно, даже из штатного глушителя ВАЗ 2106.

Для изготовления спортивного прямотока потребуются:

штатный глушитель;
труба подходящего размера (обычно 52 мм);
сварочный аппарат;
УШМ (болгарка);
дрель;
диски для резки металла;
обычные металлические губки для мытья посуды (около 100 штук).

Видео: как работает прямоток на ВАЗ 2106

Порядок изготовления прямоточного глушителя сводится к выполнению следующих работ:

Старый глушитель снять с машины.
Болгаркой выпилить кусок с его поверхности.
Вытащить все внутренние детали.
На трубе 52 мм сделать распилы в виде ёлочки или же высверлить дрелью множество отверстий.
Трубу с перфорацией вставить в глушитель, надёжно приварить к стенкам.
Всё пустое пространство внутри глушителя заполнить металлическими губками для мытья посуды из металла.
Приварить вырезанный кусок к корпусу глушителя.
Покрыть изделие мастикой или термостойкой краской.
Установить прямоток на автомобиль.

Фото: основные этапы работы

Прямоточный спортивный глушитель собственного изготовления оптимизирует работу мотора, сделает ВАЗ 2106 более спортивным и динамичным. В магазинах есть огромный выбор таких модификаций глушителей, поэтому при отсутствии опыта изготовления можно купить новый .

Насадки на «глушак» своими руками и покупные

Насадки, которые используются обычно в качестве декоративного элемента, позволяют модифицировать глушитель и оптимизировать его работу. Так, правильно выполненная и установленная насадка гарантированно улучшает следующие показатели:

горючее выгорает до конца;
на свечах зажигания образуется меньшее количество нагара;
примерно на 15% увеличивается мощность силового агрегата;
уменьшается расход топлива (примерно на 20%).

То есть использование насадки может улучшить основные показатели удобства и экономичности транспортного средства. Сегодня в продаже можно встретить насадки самых разных форм, выбор ограничен только финансовыми возможностями водителя.

Насадки создают привлекательный внешний вид кузову, а также оптимизируют работу всей системы выхлопов

Однако насадку на глушитель «шестёрки» можно сделать и самостоятельно. Для этого потребуются самые простые материалы и инструменты:

лист из нержавеющей стали с толщиной 1–1.2 мм;
картон для шаблона;
болгарка;
шкурка и полировочные материалы;
ножницы по металлу.

Типовая насадка на выхлопную трубу имеет круглое сечение, поэтому проще всего изготовить именно такой элемент:

Из картона смоделировать корпус будущей насадки, учесть места для крепёжных соединений.
По картонному шаблону вырезать из листового материала заготовку изделия.
Заготовку аккуратно согнуть, место стыка скрепить болтовыми соединениями или сваркой.
Зачистить будущую насадку, можно отполировать до зеркального блеска.
Установить на выхлопную трубку автомобиля.

Видео: изготовление насадки

Насадка обычно крепится на трубу с помощью болта и сквозного отверстия или же просто на металлическом хомуте. Между трубой и насадкой рекомендуется прокладывать огнеупорный материал, чтобы увеличить срок службы нового изделия.

Почему самодельный элемент лучше заводского?

Ввиду большого количества подделок найти действительно качественную запчасть на сегодняшний день очень трудно. А если и такая деталь найдется, цена на нее будет просто заоблачной. Причем больше всего нареканий касается именно элементов выхлопных систем. Глушитель очень быстро ржавеет и прогорает. Срок его эксплуатации не превышает 1-2 лет. Причем неважно, насколько интенсивно вы используете свой автомобиль. Он прогорает не от километража, а от времени. Даже если машина будет выезжать раз в неделю, глушителю это не прибавит жизни. Все равно его придется менять через год-два.

По истечении данного времени у автолюбителей возникает вопрос о необходимости замены или ремонта данной детали. Если произвести ремонт глушителя своими руками либо сделать его с нуля, можно быть уверенным, что он прослужит гораздо дольше. Ведь экономить на важных материалах мы не будем. Также изготовляя глушитель своими руками, можно внести свою конфигурацию в выхлопную систему. Например, сделать прямоток для увеличения мощности двигателя. Однако на дальние расстояния с такой «банкой» ездить будет некомфортно. Поэтому можно переделать систему другим путем, добавив в нее дополнительный резонатор. Так машина будет работать гораздо тише.

Из «стиралки» в глушитель

Чтобы сделать глушитель из стиральных бачков, вам потребуется:

стиральные бачки (нержавейка);
болгарка;
сверло;
сварочный аппарат.

Теперь приступайте к следующим действиям:

Разрежьте бачок стиральной машины.
Части разрезанного бачка от стиральной машины
Получившийся фрагмент листа согните по форме старого глушителя, сварите швы.
Сделайте то же самое и для второй половины.
Первая половина будущего глушителя
Из нержавейки сделайте 2 перфорированных трубы нужного диаметра и размера, отверстия просверлите вручную или возьмите уже готовый металл (бачок от иностранной стиральной машины).
Вид самодельной перфорированной трубы
Вырежьте стенки и перегородки глушителя нужного размера.
Пример того, какой формы нужно вырезать стенки для самодельного глушителя
Приварите все друг к другу по краям.
Вид соединенных вместе деталей (перфорированна труба, бачок и стенка)
Вставьте первую перегородку, заранее соединённую со второй перфорированной трубой, и приварите так, чтобы стенка находилась не на конце первой половины бочки, а немного глубже; при желании можно сделать отверстия и на перегородке.
Вид соединенных вместе деталей (перфорированна труба, бачок и перегородка)
Сварите вместе первую и вторую части.
Соединить части и сварить
Приварите вторую перегородку ко второй перфорированной трубе и сварите эту конструкцию со второй половиной глушителя.
Покрасьте термостойкой краской (по желанию).
Оцените свою работу.
Собранный из стиральной машины глушитель
Читайте также: Лада 2110 White Lady Бортжурнал торпедо евро 2 и гранта руль все устанавливалось лично
В конце приварите новый глушитель к выхлопной трубе.

Насадка на выхлоп своими руками

Если вы хотите сделать насадку на выхлопную трубу в домашних условиях, то вам понадобятся:

фрагмент нержавеющей стали подходящего размера толщиной около 1 мм;
картон;
угловая шлифмашина с отрезным диском или электролобзик с полотном для резки металла;
электродрель;
комплект автомобильных инструментов;
шкурка и материалы для полировки.

Существует множество разнообразных вариантов изготовления насадки, она может быть разной формы и из разного материала, но принцип конструирования один и тот же, а именно:

Из картона вырезается необходимая форма для будущей насадки, с учётом крепления к трубе.
Конструируется картонный шаблон.
По шаблону вырезается корпус будущей насадки из части листа нержавеющего металла.
Заготовка сгибается и соединяется стык.
Насадка зачищается и полируется до блеска.

Закрепите изделие так, чтобы оно сидело плотно, но легко снималось. Это сделать нужно для того, чтобы потом была возможность очищать корпус от грязи.

Пример самодельной насадки

Глушитель — это незаменимая часть автомобиля. Благодаря ему мы с комфортом водим машины, а его неисправная работа подвергает жизни людей опасности. Не забывайте следить за выхлопной системой авто, и она прослужит вам долгую и верную службу.

Выхлоп на уаз 469 своими руками

Чтобы превратить классический внедорожник УАЗ-469 в двухместное купе повышенной проходимости, авторам концепции пришлось полностью отказаться кузова Ульяновского предприятия. В итоге, от заводского УАЗика остались только рама, модернизированные узлы подвески, рулевого управления и тормозной системы. Много узлов было позаимствовано от потомка – УАЗ Патриот. Топливный бак на 75 литров для более оптимальной развесовки был смещен назад, под багажник, там же разместилось запасное колесо. Весь процесс конструирования и сборки, который, в целом, длился 1.5 года, проводился в обычном гараже. Стандартный двигатель был заменен на 16-и клапанный мотор ЗМЗ-405 мощностью 155 л.с., после чип-тюнинга которого мощность была увеличена до 170 л.с. при максимальном крутящем моменте 7000 об/мин. Выхлопная система также подверглась полной переделке и был установлен воздушный фильтр с нулевым сопротивлением. Коробку передач и раздаточную коробку оставили родные (4 синхронизированные «короткие» передачи) – разгон у КРАБа получился совсем не вездеходный. Максимальная скорость до 160 км/ч, но еще остался запас.

Машину оборудовали шноркелем (защита двигателя от пыли и воды), который обычно применяется профессиональными гонщиками для преодоления мелководных ручьев, рек и болотистой местности во время гоночных заездов. Максимальная глубина брода, которую УАЗ Краб может преодолеть своими силами, достигает 1.2 метра. Самодельный выхлоп сделали прямоточным, выведя трубы в обе стороны автомобиля. На 100 километров полноприводный двухместный Краб, весящий 1600 килограммов, расходует от 15 до 17 литров бензина марки АИ-95.

Первые эскизы кузова делались по обычным фото рамы и агрегатов, скрупулезно все доводя в Фотошопе. Но основное моделирование осуществлялось своими руками посредством картона и пенопласта. К примеру, капот только в металле переделывался 3 раза. Крыша и дверные проемы позаимствовали у Honda CR-X. Оперение и все остальные детали кузова самостоятельно изготовлены из листового железа, которое затем шпаклевалось и красилось. Название «Краб» его создателям пришло на ум уже во время конструирования. Такое имя автомобиль получил, благодаря широко расставленным передним колесам, оптической светотехники и ярко-красному цвету кузова, в который конструкторы решили покрасить создаваемое авто.

Прострелы при заводке

Если в глушителе слышатся хлопки, это может свидетельствовать о самых разных неполадках — от забитого воздушного фильтра до неправильно настроенного карбюратора. Соответственно, и ремонт применяется разный:

Замена фильтра.
Настройка карбюратора — проверка уровня топлива в камере, целостности поплавка, чистка жиклеров.
Нормализация зажигания — «стрелять» может, если оно слишком позднее.
Регулировка теплового зазора клапанов ГБЦ.
Подтяжка или замена ремня ГРМ, зубчатого шкива, шлифовка клапанов.

Специалисты определяют причины и следствия путем проведения компьютерной диагностики, это наиболее быстрый способ понять, в какой детали авто заключается проблема.

Ремонт керамической лентой

Керамическая лента не менее лёгкий способ починки. Она переносит нагрузки температуры до 1000 градусов по Цельсию благодаря как раз керамической основе. Чтобы менять целые части, лента не поможет, а вот чтобы исправить проблему с небольшой дырой или щелью — вполне.

Применять керамическую ленту легко:

Очистить глушитель перед починкой.
Смочить ленту водой.
Обмотать вокруг места поврежденного места минимум в 2 слоя.

Ремонт глушителя при помощи бандажа из керамической ленты

Керамическая лента всё же временный вариант и продержится до трех месяцев. Решить проблему окончательно с её помощью не получится, так что она подходит только как экстренная мера.

Особенности работы и виды глушителей

В современных автомобилях используются два вида глушителей: резонансные и прямоточные. Оба могут устанавливаться в комплексе с резонатором (предварительным глушителем). В некоторых случаях прямоточная конструкция может заменять передний глушитель.

Устройство резонатора

Конструктивно резонатор глушителя, который также называют пламегасителем, представляет собой перфорированную трубу, находящуюся в герметичном корпусе, разделенном на несколько камер. Он состоит из следующих элементов:

корпус (имеет цилиндрическую форму);
теплоизоляционная прослойка (выхлопные газы имеют очень высокую температуру);
глухая перегородка (для поворота потока газов);
перфорированная труба;
дроссель (позволяет изменять сечение потока отработавших газов).

Конструкция резонансного глушителя

Глушитель в разрезе
В отличие от предварительного, главный резонансный глушитель устроен сложнее. Он состоит из нескольких перфорированных труб, установленных в общем корпусе, которые разделены перегородками и находятся на разных осях (см. рис. Глушитель в разрезе):

передняя труба с перфорацией;
задняя труба с перфорацией;
впускная труба;
передняя перегородка;
средняя перегородка;
задняя перегородка;
выпускная труба;
корпус (овального сечения).

Таким образом, резонансный глушитель использует все виды преобразования звуковых волн различных частот.

Особенности прямоточного глушителя

Основным недостатком резонансного глушителя является эффект создания противодавления, который возникает в результате перенаправления потока отработавших газов (при его столкновении с перегородками). В связи с этим многие автомобилисты выполняют тюнинг системы выхлопа, устанавливая прямоточный глушитель.

Прямоточный глушитель

Конструктивно прямоточный глушитель состоит из следующих элементов:

герметичный корпус;
выпускная и впускная труба;
труба с перфорацией;
шумоизоляционный материал – чаще всего используется стекловолокно, которое отличается устойчивостью к высоким температурам и хорошими звукопоглощающими свойствами.

На практике глушитель-прямоток имеет следующий принцип работы: через все камеры проходит одна перфорированная труба. Таким образом, гашение шума путем изменения направления и сечения потока газов отсутствует, а подавление шумов реализуется исключительно благодаря интерференции и поглощению.

За счет беспрепятственного прохождения выхлопа через прямоточный глушитель возникающее противодавление очень мало. Однако на практике большого прироста мощности это не обеспечивает (от 3% до 7%). С другой стороны, у автомобиля появляется характерное для спортивных автомобилей звучание, поскольку присутствующие в нем шумопоглощающие технологии устраняют только высокие частоты.

От того, как работает глушитель, зависит комфорт водителя, пассажиров и пешеходов. Так при длительной эксплуатации повышенный шум может причинять серьезные неудобства. На сегодняшний день установка в конструкции прямоточного глушителя для автомобиля, перемещающегося в городской черте, является административным нарушением, которое грозит штрафами и предписанием о демонтаже устройства. Связано это с превышением норм шума, заданных стандартами.

Выявление дефектов резонаторов

Все перечисленные дефекты в той или иной степени ухудшают качество звучания инструментов: уменьшают громкость или вызывают одновременное звучание нескольких язычков, ухудшают возбудимость язычков или увеличивают расход воздуха. Поэтому их можно в большинстве случаев выявить путем проигрывания на инструменте.

Для определения причин плохого звучания необходимо разобрать гармонь и тщательно проверить планки и резонаторы.

Выявление дефектов резонаторов следует начинать с проверки прочности и точности установки резонаторов. Если резонатор установлен правильно, дефекты следует искать в монтаже планок на резонаторы. При отсутствии дефектов в монтаже голосовых планок на резонаторы (щели между планками и резонатором хорошо пролиты мастикой) следует снять планки и проверить резонаторы. Проверке подвергают все клеевые соединения и детали резонатора.

У съемных резонаторов между декой и розетками может проходить воздух из-за неплотных стыков лайковых прокладок на розетках или их неодинаковой толщины.

Прямоточный глушитель

С учетом того, что любой стандартный глушитель обеспечивает акустический комфорт, но отнимает мощность, в некоторых случаях глушитель и резонатор дорабатывают.

С одной стороны, автомобиль в этом случае работает шумно, однако с другой можно получить прибавку мощности.

Если просто, прямоточные глушители или прямотоки не имеют перегородок (стенок). В результате выхлопные газы не встречают сопротивления, мотору легче «дышать», лучше вентилируются цилиндры и т.д. Кстати, если дополнительно вырезать катализатор, установить тюнинговый выпускной коллектор или поставить пламегаситель, в целом можно получить 7-10% прибавки мощности.

Конечно, такие доработки во многих странах запрещены, так как автомобиль становится шумным, заметно повышается токсичность выхлопа. Однако частичная модернизация, когда ставится всего лишь негромкий прямоток, вполне допустима. Это позволяет сделать звук выхлопа «богаче», хотя на увеличение мощности рассчитывать после установки такой «банки» глушителя не стоит.

Возможные неудобства, связанные с тихим глушителем

Также надо протестировать в действии, как работает выхлопная система, чтобы газы нормально выходили через выхлопную трубу. Поэтому проверять надо на повышенных оборотах, тогда можно будет сделать правильные выводы. Но как правило, через такой резонатор газы будут выходить без затруднений.

А далее на видео еще один способ как уменьшить звук глушителя, сделав действительно очень тихую выхлопную систему:

Любители автотюнинга готовы бесконечно долго проводить «опыты» над своим автомобилем, лишь бы хоть чем-то выделиться из общей массы, но первое, что меняется в устройстве – устанавливаются спортивные глушители. Любое вмешательство в устройство штатных систем машины должно иметь чёткое обоснование и производиться с соблюдением определённых технологий и правил. Принимаясь за модернизацию таких узлов, как выхлопная система, следует точно знать, к какому конечному результату следует прийти и как это правильно сделать.

Виды

Резонаторы или дополнительные глушители классифицируют в зависимости от того, на двигателях какого типа они используются.

Потому различаются 2 основных вида устройств.

Предназначенные для установки на двухтактные двигатели. Если транспортное средство оснащается подобным мотором, что в наше время встречается не так часто, то резонатор становится обязательным элементом компоновки выхлопной системы. Если резонатор будет отсутствовать, это моментально приведёт к увеличению количества потребляемого топлива. Изменится работа мотора в худшую сторону, снизится скорость и мощность. Это обусловлено тем, что удаляться будет не только отработанный выхлопной газ, но также и не до конца сгоревшее топливо. Отсюда падение скорости параллельно с увеличением расхода топлива.
Резонаторы, устанавливаемые на четырёхтактные силовые установки. В случае с такими двигателями резонатор может сыграть не на пользу автомобилю, а создать определённые дополнительные проблемы. Демонтаж позволяет увеличивать уровень мощности двигателя примерно на 15%. Опытные автомобилисты считают, что на четырёхтактных моторах резонатор только мешает нормальной работе двигателя. Да, если его убрать, мощность действительно повысится. Но одновременно ухудшится экологичность транспортного средства, выхлоп начнёт загрязнять окружающую среду. Потому на 4-тактных моторах всё равно стоят резонаторы, позволяющие достичь требуемых экологических норм.

Есть ещё одна дополнительная классификация, которая различает резонаторы по их конструктивным особенностям.

На некоторые автомобили устанавливаются стандартные элементы моноблочного типа. Но постепенно практически все переходят на комбинированные устройства.

Второй тип резонаторов состоит из двух основных частей. Это классическая конструкция с трубой и перегородками, а также камера, заполненная специальными материалами, обладающими свойствами шумопоглощения. Зачастую в конструкциях используют материалы на основе базальтового волокна.

Комбинированные устройства являются более эффективными, современными и полезными в работе автомобильных двигателей и выхлопных систем. Потому на большинстве автотранспортных средств встречаются именно такие типы резонаторов.

Малые глушители или резонаторы глушителя разделяют по их размерам. Различают следующие подкатегории:

короткие;
средние;
длинные.

Ещё иногда классифицируют резонаторы в зависимости от их объёма. Это полезный способ классификации, поскольку во многом именно от объёма зависит, насколько эффективным окажется резонатор в конструкции автомобильной выхлопной системы. Если будет наблюдаться дефицит объёма в резонаторе, то в момент резкого нажатия водителем на педаль газа уровень шума окажется крайне высоким. Кому-то этот звук нравится, а потому специально устанавливаются резонаторы. Но из соображений безопасности системы выхлопа, а также из уважения к окружающим людям, лучше устанавливать устройств с достаточным рабочим объёмом.

Резонаторы или малые глушители изготавливаются из различных материалов. Наиболее бюджетные конструкции создают на основе алюминированной стали. Хотя в действительности это самая простая сталь, поверх которой наносится небольшой слой алюминия. Выглядят, как полноценно алюминиевые, но по факту не способны выдерживать значительные нагрузки. Требуют более частой замены. Слой алюминия только временно предотвращает образование коррозии на устройстве.

Резонатор глушителя автомобиля

Если автомобилист хочет получить действительно качественный, долговечный и эффективный резонатор, когда стандартный заводской элемент не устраивает или износился, оптимально выбирать конструкции на основе нержавеющей стали с двойным корпусом.

Выхлопная система постоянно подвергается сильным нагрузкам в виде высокой температуры. В результате периодически происходят сбои в нормальной работе всего автомобиля. Чтобы поломка резонатора или иного компонента не стала неожиданностью для автовладельца, настоятельно рекомендуется проводить профилактическую проверку и диагностику работоспособности узла. Заметив первичные признаки неисправностей, можно своевременно принять меры, провести ремонтно-восстановительные работы или просто полностью заменить вышедший из строя резонатор.

Как применять?

Холодная сварка глушителя своими руками производится следующим образом. Сначала поверхность проходит процедуру подготовки. Участок следует зачистить наждачной бумагой. После этого поверхность обезжиривается при помощи уайт-спирита, бензина или другого растворителя. Далее следует приготовить клеевой состав. Отрезаем нужное количество герметика и разминаем его. В случае с использованием жидких аналогов тщательно перемешиваем их. Далее наносим клей на поврежденный участок глушителя и выравниваем смесь.

Обратите внимание, что состав твердеет в течение нескольких минут, поэтому все работы с герметиком должны выполняться очень быстро.

Напоследок нужно выждать время до полного высыхания смеси. В зависимости от марки производителя на это требуется от 1 часа до суток.

Назначение

Как известно, в двигателе при работе происходит воспламенение смеси. Это возгорание сопровождается характерным звуком. При взрыве образуется колоссальная толкательная энергия. Она настолько велика, что способна поднять поршень в верхнюю мёртвую точку. В последнем такте работы происходит выпуск газов. Они под давлением выходят в атмосферу. Но для чего же нужна система выхлопа? Она служит для гашения звуковых колебаний. Ведь без нее работа даже самого технологичного мотора была бы громкой и невыносимой. Таким образом, система выхлопа выполняет следующие функции: Вывод из цилиндров двигателя продуктов горения. Снижение уровня токсичности газов. Исключение попадания продуктов горения в салон автомобиля.

Особенности ремонта

Как только осмотр завершен, можно переходить непосредственно к ремонту поврежденного узла. Здесь многое зависит от сложности повреждения. Рассмотрим несколько основных вариантов:

При наличии проблем с резонатором (как диагностировать проблему мы уже рассмотрели), необходимо вырезать старое устройство, купить новое и приварить его на место. Если навыков сварочных работ нет, то лучше доверить работу специалистам или, как минимум, взять несколько уроков сварочного мастерства. При этом очень важно соблюдать правила безопасности (подготовить песок, установить заземление и так далее).

Небольшой прогар в «теле» глушителя можно заделать с помощью обычного герметика. Но при выборе изделия обращайте внимание не допустимый температурный диапазон (максимальный предел должен быть до 1000 градусов Цельсия). Если не соблюсти этого требования, то обработка не будет долговечной – пробоина быстро вернет свои «права». Лучший вариант – выбор герметика на силиконовой основе. Состав необходимо наносить только на хорошо вычищенную поверхность, предварительно зачисти края от копоти и коррозии.

При наличии серьезных повреждений применение герметика будет неэффективным. В такой ситуации можно использоваться специальную стеклоткань (при желании можно найти на автомобильном рынке или в магазине запчастей). Процесс крепления весьма прост. Место вокруг прогара обмазывается эпоксидной смолой, а сверху крепится подготовленная латка. Чтобы добиться максимального эффекта, сразу после монтажа стеклоткани и установки глушителя хорошо прогрейте двигатель в течение 30-40 минут.

Самая сложная ситуация, когда повреждение появляется на стыке между резонатором и выхлопной трубой. Здесь лучший вариант – использовать обычную сварку. Если сварочного аппарата нет под рукой или отсутствуют специальные навыки, можно использовать синтетическую смолу. При нанесении последней поверхность должна быть хорошо зачищена. Если же вы решились варить, то следите за качеством шва – он должен быть сплошным и аккуратным.

Еще один важный момент – ремонт гофры – специального узла, предназначенного для поглощения вибраций от работающего мотора. При неисправности гофры ремонт затягивать не стоит. Что касается вероятных причин поломки, то их может быть несколько – выход из строя катализатора, повреждение подушек мотора или крепежных резинок, на которых держится глушитель. Кроме этого, оплетка гофры может быть повреждена попавшими на нее химическими реагентами и дороги или ударами камней.

Помните, что ремонт гофры невозможен – ее можно только заменить. Процесс весьма прост. Старый узел срезается с помощью болгарки, места стыков зачищаются, и вваривается новая гофра. После завершения работ место стыка необходимо закрасить для защиты металла от коррозии.

Альтернативные методы ремонта глушителя

Наравне с холодной сваркой можно отремонтировать деталь при помощи:

Специального бандажа из стеклоткани. Этот материал также способен выдерживать высокие температурные нагрузки. Бандаж из стеклоткани подходит для ремонта обширных участков глушителя, для которых не подходит холодная сварка. В состав этого материала также входят силикаты и эпоксиды.
Металлической заплатки. При этом также не требуется использовать сварочный аппарат. Заплатка фиксируется с помощью хомутов.
Специальной ленты. Это изделие состоит из высокопрочного клеевого состава, выдерживающего высокие температуры, который активируется и становится керамическим, после контакта с водой. Лента для глушителя также может быть выполнена из стеклоткани.

Тем не менее, не всегда сварка, лента, бандаж или заплатка помогают избавиться от неприятных «симптомов». Многие автовладельцы часто начинают искать трещины в глушителе, если из него начинает капать вода, но причины этого явления редко связаны с прохудившейся деталью.

Какие неисправности встречаются

Перед тем как говорить о неисправностях, необходимо уточнить один вопрос: а почему он вообще может выходить из строя?

Прежде всего, быстрому износу и поломкам «помогают» условия его эксплуатации:

изнутри на стенки металла постоянно воздействует пульсирующий горячий поток газов — уже это одно вызывает быстрое старение корпуса и эрозию. К тому же в период холостых оборотов мотора и во время прогревания (например, зимой) оставшиеся в трубах газы охлаждаются ниже точки росы — то есть выпадает конденсат. А лишняя влага всегда приводит к тому, что металл быстрее подвергается коррозии;
снаружи на корпус детали во время езды неминуемо налипает грязь и даже лёд (зимой). Влага, грязь и удары запчасти о неровности дороги также создают благоприятные условия для развития коррозии и потери герметичности корпуса.

Способы защиты от коррозии

Коррозия — это главный враг всех металлических частей устройства.

Современные выхлопные системы уже изготавливаются с учётом противодействия разрушающему действию ржавчины и гниения металла, однако тонкий слой покрытия может не защитить «глушак» на все 100%.

Даже самые толстые стенки труб могут быть повреждены из-за коррозии металла

Чтобы новый глушитель прослужил как можно дольше, автолюбители используют два основных способа борьбы с коррозией:

Сверление отверстий для вывода конденсата.
Обработка металла антикоррозионной краской.

Первый способ позволяет быстро выводить всю скопившуюся внутри влагу.

Соответственно, чем меньше воды в системе, тем больше шансов на то, что металл будет служить дольше.

Достаточно просверлить самым тонким сверлом одно отверстие примерно посередине корпуса, чтобы конденсат стекал по мере образования.

Второй способ считается более надёжным.

Покраска автоглушителя позволяет не только защитить изделие от появления коррозии, но и предотвратить старение металла.

Для этих целей необходимо выбрать термостойкую краску с антикоррозионной защитой.

В автомагазинах представлено много разновидностей таких материалов.

Главное — подобрать такую краску, которая выдерживает повышение температуры до 400 градусов по Цельсию (именно таков порог нагревания большинства устройств).

Отличные результаты может показать краска на основе силикона.

Перед нанесением такого покрытия можно предварительно не обрабатывать поверхности труб.

Важно после нанесения нескольких слоёв краски провести термическую обработку поверхностей.

Для этого можно использовать обычный строительный фен: высушить краску и придать дополнительную защиту.

В ряде случаев автовладельцы обращаются в специализированные организации, чтобы дополнительно прокалить деталь.

Образование дыр

Дыры в глушителе могут появляться по двум причинам:

действие коррозии;
механические повреждения о неровности дороги.

Если с разрушающим действием коррозии можно бороться краской, защитным покрытием или сверлением отверстий, то избежать ударов о ямки-горки на асфальте практически невозможно.

Отверстие такого масштаба ещё можно заварить, однако если есть финансовая возможность, то лучше сразу купить новый элемент

Если в корпусе образовалась дыра, необходимо либо заварить её (поставить латку), либо полностью заменить этот элемент выхлопной системы.

Сварочные работы целесообразны тогда, когда дыра имеет небольшой диаметр.

Почему прогорел глушитель

Если во время езды водитель слышит сильный рёв выхлопов и чувствует неприятные запахи в салоне, то, скорее всего, во всём виновата именно эта часть — она прогорела.

Глушители чаще всего прогорают из-за длительного режима работы автомобиля на холостом ходу и при кратковременной езде на небольшие расстояния. Этот факт доказан миллионами автовладельцев во всём мире.

Прогар может ещё и потому, что деталь была некачественно сварена.

Сегодня на авторынке огромное количество неоригинальных «глушаков», которые выпускаются в гаражных условиях без какой-либо термической обработки и защиты от ржавчины.

Соответственно, очень скоро такие изделия выходят из строя — сгорают под воздействием высоких температур.

Лучше не тратить время и силы на ремонт глушителя с прогаром, а сразу купить новый

Если «глушак» прогорел, то лучше всего заменить его на новый.

Если место прогара небольшое, то допускается использование сварки или нанесение термозащитного покрытия на весь корпус изделия.

Однако такие меры будут временными, так как воссоздать 100% герметичность надолго при прогарах навряд ли получится.

Замена системы подвесов глушителя

Замена резиновых подвесов глушителя автомобиля

Резиновые подвесы меняются просто — для этого нужно немножко масла и длинная отвертка.

Такая система представляет собой набор резиновых манжет, которые устанавливаются между кузовом и металлическим глушителем. Они изнашиваются в основном от ударов, также резина подвержена старению от высоких температур. Количество таких элементов рассчитывается при конструировании системы выхлопа, поэтому одна порвавшаяся резинка крепления приведет к обрыву и остальных. Меняются они просто, а для этого понадобиться немножко моторного масла и длинная отвертка. Масло необходимо, чтобы смазать петли отверткой снять резинки крепления, а затем установить новые подвесы глушителя.

Как отремонтировать глушитель с помощью бандажной ленты

Переходим к тому, как правильно использовать скотч для ремонта глушителя.

Шаг 1. Подготовьте глушитель к работе. Он должен принять комнатную температуру – недопустимо работать с горячими деталями! С помощью металлической щетки или другого абразивного приспособления удалите загрязнения, остатки лакокрасочных материалов и гари. Обезжирьте поверхность.
Шаг 2. Подготовьте бандажную ленту к работе. Если она выполнена на силикатной основе, раскройте упаковку и залейте внутрь воды. Подождите несколько минут, периодически встряхивая пакет с содержимым.
Шаг 3. Наложите бандаж на проблемный участок. Плотно наматывайте его, словно перед вами обычный эластичный бинт. Дополнительно зафиксируйте проволокой, которая идет в комплекте, или другой, которая есть под рукой. Накладывайте ленту внахлест, слой за слоем. Намотку начинайте делать не с поврежденного места, а с запасом в 1-2 см. Для качественного ремонта достаточно от восьми до десяти слоев ленты.
Шаг 4. Дождитесь затвердения клеевого слоя — это займет максимум 45 минут. Постоянно разравнивайте ленту все это время — так результат будет намного лучше. До полной полимеризации проходят одни сутки.

Если используете бандаж на основе силиката натрия и предстоит ремонт только одной детали, используйте упаковку за один раз — она не хранится долго. Работайте в теплом (при температуре 14–22 °C) хорошо проветриваемом помещении, используйте перчатки как средство индивидуальной защиты.

Некоторые производители продают ленту в комплекте с пастами и смолами. Они помогают ускорить затвердение клеевого слоя и улучшают показатели герметичности.

В точности выполните перечисленные шаги и наши рекомендации — это поможет получить на выходе отремонтированный глушитель или другое изделие, которое нуждается в срочном восстановлении. Но помните, что такой вид «реанимации» не отменяет замены глушителя в будущем.