Полная шумоизоляция автомобиля и правильная оценка ее эффективности

Полная шумоизоляция автомобиля – это комплекс мероприятий, направленных как на снижение уровня шума в салоне, так и на изменение его АЧХ (амплитудно-частотная характеристика). Вопреки расхожему мнению, добиться в этих направлениях заметного результата крайне непросто. Не менее сложно объективно оценить эффективность установленной шумоизоляции и понять – пошли ли деньги на ветер, или в машине реально стало тише и комфортнее.

Задача этой статьи – подробно и понятно для неспециалиста дать исчерпывающие ответы на следующие вопросы:

1. Как работает полная шумоизоляция автомобиля? 2. Сколько денег надо для ее реализации? 3. Как не стоит делать шумоизоляцию автомобиля? 4. Как правильно подготовить автомобиль? 5. Какие материалы и инструменты надо купить? 6. Как по шагам сделать полную шумоизоляцию автомобиля? 7. Как правильно проверить эффективность установленной шумоизоляции?

Попутно вы узнаете об основных нюансах этой процедуры, а также об ошибках, которые, к сожалению, допускаются даже профессионалами. Именно поэтому большая часть статьи – это основанная на опыте чистая теория, без знания которой лучше и не начинать заниматься практикой. По крайней мере, даже если вы откажетесь после прочтения материала от шумоизоляции своими руками, вы будете хоть примерно представлять, чего требовать от профессионалов, которые часто халтурят за невменяемые деньги.

Как работает полная шумоизоляция автомобиля

Поскольку полная шумоизоляция по определению является комплексным мероприятием, эффект от нее должен быть таким же. То есть, данная процедура не может быть направлена на какую-либо одну цель, например, на снижение громкости шума. Если стремиться только к этому, то, скорее всего, от проделанной работы толку никакого не будет. Вернее, вы его не сможете адекватно заценить.

Поэтому прежде, чем приступать к полной шумоизоляции, необходимо определить ее цели. С чем, собственно, мы собираемся бороться? В случае с автомобилем полноценная шумоизоляция позволяет решить следующие задачи:

Общее демпфирование вибраций металла кузова.
Снижение уровня громкости шумов.
Снижение частот высокочастотных шумов.
Гашение вибраций и шумов двигателя.
То же самое с подвеской.
Предотвращения скрипов пластиковых деталей.
Правильное акустическое оформление дверей.
Повышение жесткости не несущих элементов кузова.
Утяжеление автомобиля с целью уменьшения его чувствительности к звуковым колебаниям.
Предотвращение коррозии металла изнутри автомобиля.

Уже на этом этапе становится понятно, что добиться всех этих целей при помощи какого-либо одного материала, либо путем выборочной отделки некоторых деталей кузова – невозможно. В этом и заключается суть именно полной шумоизоляции автомобиля. Забегая немного наперед, отметим, что только такой подход к делу работает, то есть, дает ощутимые результаты. Все остальные способы и методики – это жалкие пародии на шумоизоляцию, которые не работают, а только приводят к разочарованию и выбросу денег на ветер.

Но вернемся к нашему основному вопросу – как работает полная шумоизоляция? За счет чего она позволяет добиться перечисленных в списке выше целей? Попробуем объяснить это, ориентируясь на уже имеющиеся пункты:

Вибрации тонкостенного металла кузова являются главным источником шумов в салоне машины. Вибрации передаются, в основном, от подвески и двигателя. Также некоторые части кузова вибрируют под воздействием встречного потока воздуха при езде. Чтобы справиться с этими проблемами, необходимо повысить жесткость тонкого металла, а также загасить возникающие колебания. Делается это при помощи виброизоляционных материалов.
Если на пути звуковых волн встречаются преграды, структура которых «заставляет» каждую волну часто изменять направление, давление от них ослабевает. Соответственно, снижается уровень громкости шума. Добиться этого позволяют войлочные (как правило) шумоизоляционные материалы.
Низкочастотные шумы, грубо говоря, меньше раздражают человеческий слух, чем высокочастотные. Чтобы понизить частоту шума, достаточно «срезать» высокие частоты. Как правило, «занимаются» решением этой задачей как виброизоляционные, так и шумоизоляционные материалы.
Шум и вибрации от двигателя передаются в салон через моторный щит и переднюю панель. Справиться с этим можно только комплексно – с помощью вибро- и шумоизоляции, а также путем предотвращения скрипов пластиковых деталей.
С шумами и вибрациями от подвески все то же самое, хотя технология немножко отличается. К этому мы еще вернемся.
Трущиеся друг о друга пластиковые детали скрипят и звенят, что генерирует противные высокочастотные шумы. Справиться с ними можно легко при помощи материалов типа «антискрип».
Двери – это почти половина салона по площади «самых шумных» поверхностей. Им уделяется особое внимание. Правильное акустическое оформление дверей означает не только то, что по-иному зазвучат встроенные в них динамики. Звук от закрывания дверей тоже в корне изменится в лучшую сторону.
Чем жестче элемент кузова, тем тяжелее его «раскачать» и «заставить» вибрировать. Чтобы значительно повысить жесткость отдельных участков кузова, применяется особый виброизоляционный материал, который наносится локально.
После комплексной шумоизоляции автомобиль становится тяжелее, в целом, на несколько десятков килограмм. А как известно, чем тяжелее тело, тем оно менее чувствительно к вибрациям.
Внутренняя коррозия автомобиля по праву считается более коварной и проблемной, чем наружная. Главный «враги» здесь – это конденсат, скапливающийся на металле в полостях кузова. Соответственно, если на поверхностях этих полостей будет наклеен виброизоляционный материал, конденсата там не будет. Но только при условии правильной оклейки, но об этом позже.

Подводим итоги вышесказанному. Полная шумоизоляция автомобиля – предотвращает, снижает и гасит вибрации, понижает уровень громкости шумов, меняет их частоты на менее раздражающие, устраняет скрипы пластика, улучшает звучание акустики и закрывающихся дверей, а также частично защищает кузов от внутренней коррозии.

О недостатках шумоизоляции

Возможные недостатки проведенных работ по снижению уровня шума в автомобиле связаны с их качеством. Недобросовестно исполненные работы могут привести к обратному результату.

Излишне наклеенные слои шумопоглощающего материала могут привести к ослаблению крепежа и деформации кузовных деталей, что приводит к проседанию дверей и замене их петель, ухудшению работы замка.
Увеличение веса за счет использованных материалов может доходить до полусотни килограммов, что снижает топливную эффективность
Существует риск неправильной разборки и сборки автомобиля неопытными работниками, повреждения деталей интерьера салона машины.
Установка шумоизоляции на гарантийной машине чревато отказом в ее бесплатном ремонте.
Непросчитанный размер шумоизоляционной детали может привести к проблемам при установке некоторых деталей салона.
Повышенный в результате работ уровень пола заставляет подниматься края ковриков и цепляться за них ногам. У водителя это может привести к проблемам при выжиме сцепления.
Изменение веса крышки багажника может лишать возможности его автоматического подъема при открытии замка, что потребует бережного ее закрывания.
Слои виброшумоизоляции во внутренних полостях дверей могут замедлить высыхание попавшей туда в результате осадков воды, что может привести к развитию процессов коррозии
Могут обнаружиться и раздражать водителя те звуки внутри салона, которые не были заметны ранее, вроде шуршания вещей, скрипов и пр.

Сколько стоит полная шумоизоляция автомобиля

Если ориентироваться на самые распространенные в мире деньги, то можно смело заявить, что средняя стоимость полноценной шумоизоляции автомобиля не меняется много лет. Складывается она из двух составляющих:

Стоимость материалов.
Стоимость работы.

Если вы решились делать полную шумоизоляцию автомобиля своими руками, то сами материалы обойдутся вам, в среднем, около сотни баксов. Это если у вас стандартный легковой автомобиль в кузове седан. Соответственно, если у вас купе или хетчбэк, то, возможно, немного дешевле. На универсал и микроавтобусы на подобие Vito от Mercedes-Benz уйдет немного больше. Кроме того, если вы будете делать все сами, то вам, возможно, придется прикупить кое-какой инструмент, если его не окажется в вашем гараже.

Если же вы решили полностью довериться профессионалам, то стоимость их работы, как правило, равна стоимости материалов. То есть, обойдется все это дело около двухсот долларов. Преимущество здесь в том, что вам не надо покупать инструмент, который в будущем вам не пригодится. Но самое главное – это сэкономленное время, поскольку без опыта выполнить полную шумоизоляцию автомобиля быстро не получится никак.

Соответственно, если вы обращаетесь к профессионалам, не стоит вестись на подозрительно низкие цены. Скорее всего под привлекательными тарифами будет скрыта частичная шумоизоляция, толку от которой ноль целых… Да и качество материалов тоже, вероятнее всего, будет даже не средненьким.

Ошибка 1: Не переоценивайте свои силы и возможности

Если вы не обладаете необходимым опытом и навыками работы с шумоизоляционными материалами, а надеетесь только на инструкции, найденные в сети Интернет, то скорее всего на выходе вас ждет разочарование.

Способ решения: Не уверены в своих силах – доверьтесь профессионалам. В противном случае вы потратите в пустую средства на испорченный материал, да и за его демонтаж придется доплачивать отдельно.

Рассчитайте стоимость шумоизоляции своего автомобиля с помощью калькулятора

Калькулятор

Как не стоит делать шумоизоляцию

Запомните проверенный неоднократно на практике факт: ощутить эффект можно только при полной шумоизоляции. Все остальные технологии – это деньги на ветер. Поэтому, кратким списком перечислим ключевые моменты того, как не стоит делать шумоизоляцию автомобиля:

Многие пробуют свои силы, начиная с малого. Как правило, устанавливают шумоизоляцию в передних дверях, не получают никакого результата, и вовсе забрасывают эту затею.
Сама по себе шумоизоляция без остальных изоляций – практически бесполезна. Применять надо несколько разных материалов, как по названию, так и по толщине.
Шумоизоляция не может считаться полной, если полениться обработать колесные арки или моторный щит. К сожалению, из-за сложности выполнения этой работы, ее пропускают.
Если автомобиль «раздолбанный» в техническом плане (убитая ходовая, троящий движок, не закрывающиеся толком двери, разрушенные или задубевшие уплотнительные резинки и так далее), то никакая даже супер-полная шумоизоляция в сто слоев не поможет, и затраты на нее никогда не окупятся.
В вопросе вибро- и шумоизоляции толщина материалов имеет огромное значение, как нигде в других сферах. Экономить на этом – значит выбросить деньги на ветер.
Шумоизоляция должна защищать от внутренней коррозии, а не усугублять ее. Поэтому, нельзя оклеивать поверхности материалами так, чтобы под ними оставались пустоты. Там неминуемо будет образовываться и скапливаться конденсат, который сделает свое подлое дело.
Если есть выбор, то лучше отдать предпочтение влагостойким шумоизоляционным материалам на основе вспененного полиэтилена или что-то в таком духе. Раньше такой было не найти, потому использовались маты на войлочной основе. При попадании в их структуру влаги они практически полностью теряли свою работоспособность. Сегодня этой проблемы нет. Влагостойких материалов полным-полно.

На этом теоретическая часть статьи почти завершилась. Переходим к практике.

Даже если вы будете заказывать полную шумоизоляцию автомобиля у профессионалов, настоятельно рекомендуется, все равно, дочитать материал до конца. Так вы будете знать, чего от них требовать за те деньги, которые им придется отдавать за выполненную работу.

Ошибка 2. Неправильный выбор места проведения работ и расчет времени

У вас должны быть необходимое рабочее место и инструмент, а также масса свободного времени. Вероятность остаться без машины на длительное время вполне велика, если что-то пойдет не так.

Способ решения: Ваше время стоит денег. Профессиональные установщики, имея большой опыт выполнения подобных работ, необходимый профессиональный инструмент, выполнят работу по шумоизоляции автомобиля значительно быстрее.

Подготовка автомобиля

Данный этап условно можно разделить на два шага. Первый – «оголение» металла. Второй – его очистка. Под «оголением» металла подразумевается полный демонтаж декоративных и функциональных элементов, под которыми находятся интересующие нас кузовные детали. В целом, сделать надо следующее:

Двери – демонтируются карты и «признаки» заводской шумоизоляции. Чаще всего это пленка, посаженная на герметики, кусочки тончайшей (видимо нанотехнологии в деле) виброизоляции. Встречается даже поролон.
Багажный отсек – снимаются коврики, штатная обивка. Нанотехнологическую виброизоляцию можно оставить, если ее качество выглядит приемлемым. Обязательно освобождается ниша для запасного колеса. Также очень желательно освободить всю проходящую через багажник проводку.
Салон – в идеале нужно убрать все, что убирается. Сиденья, пластиковые элементы, ковер, обивку потолка. Самое сложное в салоне – это передняя часть. Однако, если полениться ее разобрать до металла, эффекта от шумоизоляции практически не будет. Это практически то же самое, что из двух пулевых ранений залатать только одно.
Капот – снимается защитная накладка.
Колесные арки – пока оставляются так, как есть. Чтобы добраться до них, придется снимать колеса и подкрылки. Сделать это все можно после того, как будет выполнена основная работа. Ну, или наоборот, сначала арки, а потом все остальное.

Про аккуратность особо расписывать не будем. И так все понимают, что для разборки надо использовать пластиковые приспособления, а все, что снято – должно быть помечено и не потеряно в процессе.

Низкое качество заводской шумоизоляции

Цель любого предприятия – получить максимальную прибыль и сократить расходы. Для достижения этой цели производителям автомобилей приходится экономить. Зачастую жертвами такой экономии становятся не только аскетичный салон и «дубовые» обшивки, но и штатная шумоизоляция. Заводам-производителям важно, чтобы уровень внутреннего шума в выпускаемом ими транспортном средстве соответствовал межгосударственным стандартам, регламентам, ГОСТам. Достаточно добиться значения уровня шума по нижней границе и автомобиль окажется на рынке. Соответственно, для достижения этой цели, применяются самые дешевые и устаревшие решения: продукты переработки войлока и тканей, холлофайберообразные материалы, а также измельченные остатки поролона, запаянные в пакеты.

Кроме того, заводская шумоизоляция наносится точечно и не всегда верно с инженерной точки зрения. Например, среди необработанной поверхности автомобиля очень часто можно выделить зоны с высокой вибронагруженностью.

Еще одна проблема современных авто – утончение металлических поверхностей. Чем тоньше металл, тем больше он подвержен резонансу и вибрациям. Все это ведет к увеличению шума внутри салона.

Все вышеописанное относится не только к бюджетным маркам. Сегодня на тюнинг поступают даже премиальные авто, внутри которых обнаруживается все та же картина: дешевые материалы, недостаточная шумоизоляция.

Материалы и инструменты

Начнем с инструментов, поскольку с ними все просто. Для полной шумоизоляции автомобиля вам понадобится:

Строительный фен с регулировкой температуры.
Пара специальных валиков разного размера для прикатывания материалов к металлу.
Деревянный брусок (по форме напоминающий обычное мыло) для приглаживания материалов там, куда валиком не подлезть.
Материалы для очистки металла – от обычной ветоши до металлических губок и жестких щеток.
Ножницы по металлу.
Канцелярский нож со сменными лезвиями.
Рулетка.
Одноразовые перчатки.
Пылесос (как правило, покупать не надо, так как есть у всех).
Ровные руки из плеч.

К этому набору не забудьте прикупить какое-нибудь обезжиривающее средство. Специалисты сегодня рекомендуют использовать антисиликоновые растворители, поскольку они эффективны и е вредят лакокрасочному покрытию.

Из основных материалов потребуется:

Жесткая виброизоляция для локального применения.
Классическая виброизоляция.
Шумоизоляционный материал.
«Антискрип».

На вопрос о том, сколько и какого материала потребуется, универсального ответа не существует, поскольку все машины разные конструктивно. Если сами затрудняетесь прикинуть, можно пойти тремя путями. Первый – спросить у грамотного специалиста или консультанта. Второй – покупать по чуть-чуть, а потом докупать. Третий – купить готовый набор для шумоизоляции, и потом его дополнить.

На счет толщины материалов. Вполне понятно, что, чем толще, тем лучше. И в случае с автомобилем это правило работает как нигде лучше. Однако следует понимать, что далеко не везде получится уместить несколько слоев толстого материала, а потом успешно собрать отделку обратно, как было. Как правило, виброизоляцию можно брать всю одинаковой толщины. А вот шумоизоляцию можно взять потолще на крышу, пол, моторный отсек и багажник. Для дверей в зависимости от конструкции карт обычно берется средняя по толщине шумоизоляция.

Что такое жесткая виброизоляция локального применения, и чем она отличается от обычной? Это такой материал, который по жесткости напоминает тонкие алюминиевые листы. Клеится он локально, и небольшими кусками, как правило, длиной и шириной около 10-15 сантиметров. Он практически не гнется, потому большие куски клеить и не получится. Да и нет в этом необходимости.

Ошибка 6. Неправильная подготовка оклеиваемой звукоизоляционным материалом поверхности.

При проведении работ по шумоизоляции многие не придают должного внимания качественной подготовке оклеиваемых поверхностей. В результате наклеиваемый материал через непродолжительный промежуток времени попросту отклеится и перестанет выполнять свою основную функцию.

Способ решения: Перед оклейкой защитным материалом следует максимально тщательно подготовить основание. Очистите его от пыли, грязи, коррозии, уже имеющейся шумоизоляции. Обезжирьте металл для усиления адгезии. Строго соблюдайте рекомендации производителя шумоизоляционного материала по подготовке поверхности.

Полная шумоизоляция автомобиля по шагам

Если вы внимательно прочитали все, что было написано выше, то в подробной инструкции вы уже практически не нуждаетесь. Вы понимаете, как работает полная шумоизоляция, из чего она состоит, какими материалами реализуется, и где именно. Поэтому детально расписывать каждый шаг смысла особого нету. Тем более, что технологически полная шумоизоляция автомобиля от шага к шагу очень похожа между собой.

В частности, надо помнить о следующих общих нюансах:

все металлические поверхности обязательно обезжириваются;
на голый металл клеится только виброизоляция;
шумоизоляция клеится только поверх виброизоляции;
виброизоляция тщательно прикатывается;
ребра жесткости и другие участки, к которым прикатать качественно не получится, лучше пропустить;
допускается нанесение виброизоляции внахлест;
вибро- шумоизоляционные материалы не нужно стремиться наклеить как можно большим куском;
между пластиковыми деталями в процессе обратной сборки проклеивается материал типа «антискрип».

Алгоритм работы следующий:

Крыша. Применяется обычный виброизоляционный материал, поверх которого клеится шумоизоляция средней толщины. Ребра жесткости, идущие поперек крыши, пропускаются. Если машина с люком, обратите внимание на то, чтобы наклеенные материалы не мешали работе механизмов.
Моторный щит. Слой виброизоляции + шумоизоляция. Эта часть кузова автомобиля, как правило, имеет сложную форму, что вынуждает использовать небольшие отрезки виброизоляции. В большинстве случаев совместно с моторным щитом за один шаг отделывается и часть пола, которая находится под ногами водителя и переднего пассажира.
Пол. Аналогично – виброизоляция + шумоизоляция. Как правило, для шумоизоляции пола применяются самые толстые материалы, поскольку обратную сборку это не усложняет.
Багажный отсек. Здесь очень желательно применять жесткую виброизоляцию, о которой говорилось выше. Поверх идет классических два слоя – обычная виброизоляция, затем шумоизоляция. На крышке багажного отсека клеится только виброизоляция. Многие используют шумоизоляцию и здесь, но необходимости в этом нет.
Двери. Один из самых сложных шагов. Дверь автомобиля условно делится на три поверхности – внутренняя сторона наружной филенки, внешняя сторона внутренней филенки и карта. Так вот. На первую поверхность клеится небольшими кусками виброизоляционный материал (некоторые клеят поверх и шумку, но особого эффекта от этого нету). На внешней стороне внутренней филенки клеится виброизоляция, причем, технологические отверстия пропускаются. Далее идет слой шумоизоляции, которым закрывается все, что можно. На этом этапе важно убедиться, что не нарушилась работа замков и стеклоподъемников. Дверные карты оклеиваются изнутри не толстым слоем виброизоляции. Многие допускают ошибку, применяя на этом этапе шумоизоляцию. Однако практика показала, что виброизоляция здесь работает лучше.
Передняя панель. Внутренние поверхности торпедо отделываются виброизоляцией. При сборке все соприкасающиеся детали оклеиваются полосами материала типа «антискрип».
Капот. Аналогично, как в багажном отсеке – клеится только виброизоляция. Ребра жесткости оставляются, как есть.

Если колесные арки были оставлены на потом, то к ним приступают уже после полной обратной сборки салона. Технология здесь простая. Снимаются поочередно все колеса и подкрылки, на подготовленный металл наклеивается и тщательно прикатывается виброизоляционный материал, после чего все возвращается в исходное состояние. Шумоизоляция, как правило, на колесных арках не применяется, так как это может затруднить обратную сборку.

В качестве альтернативы для виброизоляции колесных арок можно применить так называемую шумоизоляцию. Она неплохо себя зарекомендовала, к тому же, имеет несколько преимуществ перед наклеиваемыми материалами.

Ошибка 4. Подбор шумоизоляционного материала – вопрос сложный

Новички-любители зачастую не могут разобраться во всей массе имеющегося на рынке шумоизоляционного материала. Кроме того, многие материалы просто не предназначены для использования в автомобилях. Так, некоторые используют монтажную пену, мебельный поролон, различные виды утеплителей, которые при контакте с агрессивной средой (влага, высокие температуры от работающего двигателя, грязь) быстро разрушаются, выделяют канцерогенные вещества, вызывают коррозию металлических элементов автомобиля. Ну и, конечно, никак не способствуют снижению шума. Бывают случаи переплат за материалы, вероятность купить подделку.

Способ решения: Для максимального эффекта необходимо использовать только профессиональные материалы, наиболее эффективно подходящие для организации шумоизоляции того или иного элемента автомобиля. Чтобы не получить отрицательного эффекта от использования того или иного материала, не следуйте бездумно «плохим» советам из интернета, а консультируйтесь со специалистами в области шумоизоляции.

Шумоизоляция багажника своими руками

Шумозащита багажника снижает звучание задних колес, подвески, выпускной системы. Изоляции после снятия обшивки подлежат все элементы: пол, стенки, двери. При необходимости обрабатывается и полка. Важно, чтобы слои прилегали плотно, – это определит герметичность и эффективность работы. Поэтому основной этап, требующий концентрации, – это изготовление лекал для всех фигурных деталей отсека.

Для виброизоляционного слоя на небольших участках используются материалы толщиной 2-3 мм. Для дна допустимы листы потолще. Шумопоглощающий слой для пола – гладкий, можно ковролин. Для стенок и крышки багажника мы рекомендуем пористые изделия.

Качественный автозвук

После проделанной шумоизоляции дверей эффект наступит сразу, что улучшит звучание акустики. Это легко объяснить, ведь металл на большинстве автомобилей тонкий и при работе динамиков он «гуляет». После нанесения виброизоляции, жесткость двери машины будет выше, а значит, улучшиться звучание музыки.

Добиться хорошего звучания авто музыки можно не только за счет покупки дорогой акустики, а благодаря хорошо сделанной шумоизоляции. Даже простые колонки зазвучат лучше.

Минус шумоизоляции — лишний вес. Вес двери станет намного больше, но не критическим. Бытуют слухи, что у многих автолюбителей проседают двери и приходиться менять петли. Тут все относительно, не стоит класть «шумку» в десять слоев, многократного эффекта не достичь, а вес увеличиться. Нужно искать золотую середину, когда и вес двери остается нормальным и «шумка» работает эффективно.

Много не значит лучше. Нужно искать оптимальный вариант и не гнаться за оклейкой каждой детали в несколько слоев и не одним материалом. Толку от этого мало.