Грамотное увеличение клиренса: 6 способов поднятия кузова

Дата публикации: 04 ноября 2021. Категория: Автотехника.

Одной из характеристик транспортного средства является клиренс (или дорожный просвет), то есть, расстояние от поверхности проезжей части до элемента автомобиля, расположенного ниже всех остальных. От его величины во многом зависит, какие препятствия (в виде неровностей или ям) вы сможете преодолеть, не повредив (в той или иной мере) детали машины. Можно ли сделать клиренс больше (по сравнению с его изначальной конструктивной величиной)? Ответ однозначный – да! Существует несколько основных способов решения этой задачи. О плюсах и минусах такой модификации мы расскажем в нашей обзорной статье.

Клиренс — это…

Клиренс — это зазор (от английского слова clearance). В автомобильной сфере этим термином определяют дорожный просвет, а именно — расстояние между условной поверхностью дорожного покрытия и такой же условной самой нижней точкой машины. Такое определение наверняка многих введёт в заблуждение, поэтому его стоит рассмотреть более детально.

Условная поверхность дорожного покрытия — это мнимая плоскость, которая образуется четырьмя точками. Находятся они там, где колёса автомобиля соприкасаются с реальным дорожным покрытием. То есть, если под машиной в какой-то момент есть ямы или бугры, то они в расчёт не берутся. Кроме того, если автомобиль, скажем, одним колесом стоит на возвышенности, визуально дорожный просвет увеличивается. Однако это тоже не считается, так как берётся именно мнимая ровная плоскость, проходящая через все четыре пятна контакта.

Условная самая нижняя точка машины — это наиболее близкая к дорожному покрытию деталь автомобиля, но за исключением колёс и выступающих с их внутренней стороны элементов на расстоянии до 100 мм. Из этого определения следует, что некоторые детали ходовой части и тормозной системы в расчёт не берутся. Более того, при измерении дорожного просвета не учитываются брызговики, буферные накладки на бамперах, а также любые внештатные элементы декора.

К тому, как технически правильно измерить клиренс, мы ещё вернёмся.

Из чего делаются проставки

Производители автозапчастей и аксессуаров уже заметили, что проставки пользуются спросом, поэтому они уже наладили выпуск их.

Причем для их изготовления используются разные материалы:

• Полиуретан;
• Резина;
• Алюминий;
• Пластик.

Полиуретан и резина сами по себе материалы упругие, поэтому при эксплуатации они могут сжиматься, что позволяет в большей степени гасить колебания.

При этом полиуретан очень устойчив к негативному воздействию окружающий среды, поэтому прослужить он может длительный срок.

Но в конструкции таких проставок часто используются металлические втулки в отверстиях под болты, и это их недостаток.

При сжатии эти втулки контактируют с кузовом, и в месте контакта возможно появление очагов коррозии.

Резина хоть и подвержена «старению», но в таких проставках никаких металлических элементов нет, поэтому они на кузов негативных воздействий не оказывают.

На Suzuki Escudo это выглядит так:

Проставки из алюминия обладают высокой прочностью, но поскольку это металл, то в месте контакта с кузовом может появиться коррозия.

Пластик в этом плане лучше. Он также прочный, но ржавчины от него не будет. Поэтому оптимальными для установки на авто являются резиновые и пластиковые проставки.

Читайте также:  Гофра глушителя (компенсатор): устройство, назначение и способы замены

Причем отмечается, что на передней подвеске желательно использовать проставки из прочных материалов, а на задней – из эластичных.

К тому же, нельзя до бесконечности наращивать клиренс при помощи проставок.

Толщины их не должна превышать 3-5 см, использование более толстых подложек приведет к значительному ухудшению управляемости авто.

Влияние клиренса и других параметров на проходимость машины

Очень полезно понимать, что дорожный просвет сам по себе влияет на проходимость автомобиля лишь частично. Этот параметр в зависимости от дорожной обстановки всегда дополняется другими факторами. Познакомимся с их взаимодействием поближе.

Расстояние между осями (колёсная база) — чем оно больше, тем машина менее проходимая. То есть, если взять два легковых автомобиля с идентичными дорожными просветами и разными колёсными базами, лучшей проходимостью будет обладать тот, расстояние между осями у которого короче. Связано это с тем, что описанная выше условная плоскость на более длинном автомобиле будет чаще пересекаться с реальными неровностями.

Расстояние между колёсами одной оси — работает аналогично колёсной базе. То есть, чем шире машина, тем она является потенциально менее проходимой. Однако этот параметр не стоит путать с устойчивостью, либо со склонностью к опрокидыванию. Понятно, что более узкий автомобиль является менее устойчивым при езде по склонам. Но, поскольку мы рассматриваем вопрос с дорожным просветом, то и проходимость в этом факторе следует отождествлять, в первую очередь, с условной плоскостью между колёсами.

Жёсткость подвески — в плане проходимости работает в тесной связке с клиренсом. Так, если она слишком мягкая, а дорожный просвет маленький, то под воздействием инерционных сил машина чаще будет задевать мельчайшие неровности днищем. Чем жёстче подвеска, тем этот параметр меньше влияет на проходимость в связке с клиренсом. К слову, чрезмерно большой дорожный просвет и мягкие пружины тоже отрицательно сказываются на способности автомобиля преодолевать конкретное бездорожье.

Скорость движения — влияет на проходимость в совокупности с клиренсом. Так, если она более высокая, срабатывает аэродинамика. Машину прижимает к дорожному покрытию, и дорожный просвет автоматически уменьшается. Понятно, что жёсткость подвески в данном случае тоже участвует в процессе. Если же скорость небольшая, то клиренс может резко изменяться после проезда локального препятствия. Например, при переезде ухаба с резкими краями машина приседает под воздействием инерционных сил и собственной массы. Часто это приводит к тому, что днище цепляет реальное дорожное покрытие, так как с ним пересекается наша мнимая плоскость.

Загруженность автомобиля — казалось бы, это очевидный фактор, влияющий в связке с клиренсом на проходимость. Но о нём нередко забывают. Уровень топлива в баке, количество пассажиров, полезный (и бесполезный) багаж — способны значительно уменьшить дорожный просвет. Соответственно, чтобы временно увеличить клиренс при необходимости, достаточно просто высадить пассажиров или даже освободить от тяжёлых вещей багажник.

Прочие факторы — к ним относятся такие моменты, как давление в шинах, исправность ходовой части, визуальный тюнинг и даже навыки вождения конкретного водителя. Обо всём этом полезно знать потому, что увеличение дорожного просвета — это не всегда панацея, и во многих жизненных ситуациях можно обойтись без такой доработки. К этому вопросу мы ещё вернёмся, а пока продолжим развивать основную тему материала.

Регулируемая пневмоподвеска

Самым дорогостоящим способом, позволяющим не только увеличить клиренс, но и регулировать его в зависимости от условий дорожной обстановки и стиля езды, является полная замена штатной подвески на пневматическую систему. Еще совсем недавно такими приспособлениями были оборудованы только автомобили представительского класса. В настоящее время пневмоподвеской можно оборудовать самые различные (даже так называемые бюджетные транспортные средства). Полностью готовый к установке комплект, как правило, состоит из:

• двух передних стоек (в сборе);
• двух задних амортизаторов;
• компрессора;
• ресивера;
• манометра (или нескольких в зависимости от разновидности);
• блока клапанов;
• клавиш управления;
• осушителя воздуха;
• трубок пневмомагистрали;
• соединительных фитингов;
• перепускных клапанов;
• монтажных проводов и необходимых крепежных элементов.

Основным «рабочим» упругим элементом в пневмоподвеске является сжатый воздух. Отсюда и все вытекающие достоинства (по сравнению с традиционными видами). Это прежде всего:

• увеличение плавности хода, и как следствие комфорта передвижения;
• возможность регулировки дорожного просвета (в том числе автоматической, если предусмотрена установка специального контроллера);
• значительное уменьшение шума при езде.

Единственным минусом такой модернизации на наш взгляд является большая стоимость, как самого комплекта, так и работ по его установке (если вы не обладаете достаточными навыками, чтобы произвести монтаж самостоятельно).

Для информации! Полностью готовый к установке комплект пневмоподвески (для переднеприводных автомобилей ВАЗ) на сегодняшний день стоит около 53000÷55000 рублей. На монтаж такого приспособления на СТО придется потратить еще 20000÷30000 рублей.

Дорожный просвет вашей машины

Существует всего два удобных способа узнать клиренс конкретного автомобиля. Первый из них заключается в том, чтобы найти интересующие цифры в характеристиках, предоставленных производителем. Такие есть в мануалах, руководствах по эксплуатации, в сводных таблицах и специальных справочниках. Найти что-либо из этого — не проблема для любой, даже самой редкой модели автомобиля.

Проблемой является другое. А именно — необязательное соответствие данных производителем характеристик реальности. Например, если автомобиль эксплуатируется с просевшими пружинами, смотреть на такие цифры бессмысленно. То же самое касается машин с неродными колёсными дисками и внештатной резиной. По сути, на клиренс от производителя можно смело ориентироваться только в том случае, когда автомобиль абсолютно новый. Либо, что нередко бывает, намеренно поддерживается владельцем в так называемом стоковом состоянии.

В остальных случаях дорожный просвет придётся только измерять. Это несложно сделать, хотя для этой процедуры есть немало правил. Все они расписаны в алгоритме дальше.

Алгоритм и правила измерения клиренса автомобиля:

1. Уберите всё лишнее — оставьте только те вещи, которые положено возить в машине постоянно (запаска, огнетушитель, аптечка, знак аварийной остановки, домкрат, минимальный набор ходовых инструментов).
2. Заправьте топливом полный бак.
3. Скорректируйте давление в шинах.
4. Установите машину на как можно более ровную площадку.
5. Уклон поверхности тоже играет роль и в идеале его быть не должно.
6. В машине не должно быть пассажиров и водителя.
7. Не берите во внимание брызговики, буферные накладки на бамперах и детали, выступающие с внутренней стороны колёс менее, чем на 10 см.
8. Определите (визуально или методом «пристрела») с учётом всего вышесказанного самую низкую точку на машине.
9. Измерьте расстояние от найденной точки до поверхности площадки, на которой установлен автомобиль.
10. Если под машиной есть неровности, то их нужно вычесть из полученного результата.

Кроме дорожного просвета принято также измерять так называемые углы съезда. Это параметры, которые геометрически зависят от расстояния между нижними точками колёс и соответствующих бамперов. Чтобы измерить их, нужен специальный инструмент. Он похож внешне на строительный уровень, но «умеет» показывать угловые размеры с точностью до градусов и минут.

Характеристика материала

Данная модель представляет собой форму цилиндра, которая монтируется под амортизаторы и пружины подвески. Разный материал изготовления, плотность и размеры проставок для увеличения клиренса определяются назначением установки на переднюю или заднюю часть кузова авто. Как правило, выбор той или иной проставки не зависит от марки машины: большинство деталей универсальны.

Материал изготовления деталей можно разделить на металлический (сталь или алюминий) и неметаллический (полиуретан, пластик). Металлические проставки монтируют под пружину, а неметаллические — над пружиной.

Чтобы иметь наглядное представление о предмете, можно посмотреть установку проставки для увеличения клиренса своими руками на видео.

Преимущества и недостатки разных клиренсов

Увеличение клиренса является процедурой, нацеленной на улучшение проходимости. Однако следует понимать, что высокий дорожный просвет — это не только преимущества. Есть и довольно существенные недостатки. С ними полезно ознакомиться до того, как машина будет приподнята искусственно одним из способов, предложенных ниже.

Преимущества маленького клиренса

К преимуществам небольшого дорожного просвета относятся такие плюсы:

• лучшая аэродинамика;
• устойчивость;
• меньше крен при вхождениях в повороты;
• более «послушное» управление;
• минимальный расход топлива;
• более стильный внешний вид автомобиля.

К слову, в погоне за последним из указанных преимуществ, машины многими, наоборот, занижаются. Остальные плюсы идут к такому тюнингу бонусами.

Недостатки маленького клиренса

Вероятнее всего, основной недостаток вам и так известен, поскольку вас интересует увеличение клиренса. Тем не менее, для полноты материала проговорим их тоже:

• плохая проходимость;
• чем ниже машина, тем она, как правило, жёстче;
• частые ремонты бамперов;
• после тюнинга с чрезмерным энтузиазмом — цепляние передних колёс об арки при полном вывороте;
• повышенный риск опасного повреждения двигателя.

Кстати, уменьшив клиренс, не забудьте узнать о том, какой домкрат выбрать потом для своей машины.

Преимущества большого клиренса

Справедливости ради рассмотрим и другую сторону медали. К преимуществам увеличенного клиренса относятся следующие плюсы:

• повышенная проходимость;
• иногда большая грузоподъёмность;
• нет проблем с бамперами;
• двигателю не нужна защита;
• полный выворот колёс без цепляний об арки.

Хотя по большому счёту, достаточно проходимости.

Недостатки большого клиренса

Как и в любом другом деле, в увеличении дорожного просвета есть и минусы:

• более плохая аэродинамика;
• повышенный расход топлива;
• низкая поперечная устойчивость;
• повышение склонности к опрокидыванию;
• крен при вхождении в повороты;
• склонность к раскачкам автомобиля при чрезмерно мягкой подвеске.

Справедливости ради стоит сказать, что большинство этих недостатков вас не должно беспокоить, если увеличение дорожного просвета будет выполнено без излишнего фанатизма и с умом. Оставшиеся, которых никак не избежать — придётся игнорировать. Собственно, для кого проходимость важнее, тот так и поступает.

Самый недорогой способ поднять машину

Один из самых простых способов поднять свой автомобиль – это установить на него покрышки чуть большего размера, чем штатные.

К примеру, вместо штатных шин 195/60R15 устанавливаем шины 195/65R15. В маркировке этой размерности покрышек профиль шины (её высота) задана в процентах от ширины (195мм) и составляет следующие величины:

• Шины размера 195/60/R15 имеют высоту 117мм (60% от 195мм);
• Шины 195/65 имеют высоту 126,7мм (65% от 195 мм);

Здесь разница в высоте этих двух покрышек составляет 1см, то есть, простой заменой размерности покрышек можно поднять свой автомобиль на 1-2 см. Если же поэкспериментировать с подбором не только шин, но и дисков, то к штатному клиренсу можно добавить ещё 1-2 см.

Недостатки: Установка нештатных шин большего размера на автомобиль влечёт за собой не только увеличение дорожного просвета, но и целый ряд недостатков:

• Автомобиль станет разгоняться неохотнее (диаметр колеса становится больше, двигателю сложнее крутить колесо);
• Расход топлива может заметно вырасти (двигателю сложнее крутить увеличенные колёса, чем более динамична езда с такими колёсами – тем более заметен перерасход топлива);
• Спидометр будет показывать скорость меньше, чем есть на самом деле (датчик спидометра считывает частоту оборотов колеса, при большем диаметре колеса машина проходит больший путь, чем тот, на который настроен спидометр);
• Одометр машины будет показывать меньший пробег (датчик одометра считает количество оборотов колеса, при большем диаметре машина проедет больший путь)

Так же нужно сказать, что не стоит слишком увлекаться и выбирать покрышки сразу на несколько размеров больше штатных, так как слишком большие колёса могут навредить самому автомобилю. Например, могут начать тереться о колёсные арки на неровностях дороги или цепляться за передние крылья в поворотах, не говоря уже о повышенных нагрузках на подвеску машины. Максимум стоит брать колёса на 1-2 «размера» больше штатных.

Этот способ самый оптимальный в том случае, если автовладельцу требуется поднять машину временно, к примеру, только на зиму. Тогда летом, установив шины штатного размера, автовладелец снова возвращает автомобилю его штатные параметры.

Увеличение клиренса

Как было обещано в самом начале, здесь будут рассмотрены 7 способов, как поднять клиренс. Возможно, это не все возможные технологии. Но они самые популярные, а потому начать стоит именно с них. Особых технических подробностей не будет. Задача — обозначить каждый из распространённых способов, а также обратить внимание на его преимущества и недостатки. Ну и, по возможности, наглядные изображения тоже будут.

Способ №1. Замена просевших пружин

Это самый «легальный» способ увеличить клиренс. Если пружины действительно просевшие, а просвет надо поднять немного, то лучшего подхода не сыскать. Недостатков с технической точки зрения он лишён полностью. Есть, конечно, финансовые — новые пружины придётся купить, а на некоторые автомобили они не очень дешёвые. Особенно, если говорить об оригинальных запчастях.

Как узнать, что пружины просевшие? Есть два способа. Самый простой, но не всегда доступный заключается в сравнении. То есть, берём свой автомобиль и аналогичный (можно даже качественную фотографию в соответствующем ракурсе), и измеряем расстояние между верхними точками колёс и ближайшими точками на арках. Если разница на целую ладонь, поставленную на шину ребром, то и измерять ничего не надо — и так всё понятно.

Второй способ более сложный, но всегда доступный. Заключается он в измерении высоты пружин и в сравнении полученных размеров с указанными в спецификациях конкретному автомобилю. Недостаток лишь в том, что идеально правильно измерить высоту имеющихся пружин можно только в снятом состоянии. На машине они ведь либо сжатые (когда она стоит на колёсах), либо растянутые (в вывешенном положении).

Не лишним также бывает убедиться, что пружины целые. В жизни встречались случаи, когда одна из этих деталей лопалась на две части, при этом, по виду автомобиля этого не было заметно.

Способ №2. Замена резины

В данном случае имеется в виду замена шин на другой профиль. Хотя, если резина лысая, то есть, ей не хватает 6-миллиметрового протектора, то установка нового комплекта вполне способна поднять клиренс. Немного, конечно, но… Что же касается установки шин с другим профилем, то в этом случае при грамотном подходе дорожный просвет можно увеличить так заметно, что никакие другие способы (более сложные технически, к тому же) не понадобятся.

Есть у этого способа и некоторые минусы. В том числе, при замене шин на внештатные тут же начнёт врать спидометр и одометр, немного пострадает динамика автомобиля, а также будет присутствовать повышенный расход топлива. Ещё могут быть проблемы с арками, в которые новые «тапки» влезут с трудом. Особенно нужно обратить внимание на передние колёса, установленные в положение полного выворота.

Способ №3. Замена дисков

Установка дисков с большим диаметром, чем штатные, является чаще визуальным тюнингом. Однако попутно это положительно сказывается и на увеличении клиренса автомобиля. Насколько он поднимется, несложно посчитать. Для этого нужно взять диаметр новых дисков, вычесть из них диаметр штатных, а полученную разницу разделить напополам. То есть, если стояли колёса на 15”, а вы поставите на 17”, дорожный просвет увеличится на (17-15)/2=1 дюйм, то есть чуть больше, чем на 25 мм.

Недостатки этого способа известны. Во-первых, клиренс увеличить на сколь-либо много не получится. Во-вторых, есть вероятность столкнуться с задевающими арки колёсами. Кроме того, любое изменение диаметра колёс приводит к нарушению точности спидометра с одометром, повышению расхода топлива и ухудшению динамики автомобиля. Проблему с низкими арками можно частично решить, применив этот способ в совокупности с заменой пружин.

Способ №4. Замена обвеса

Если на вашем автомобиле имеется визуальный тюнинг в виде внештатного обвеса, а вам важен дорожный просвет, то это первое, на что надо обратить внимание. Зачастую красивые бамперы с буферными накладками скрадывают до 100 мм клиренса, а то и больше. В любом случае, убрать такой обвес куда проще и технически правильнее, чем городить проставки или неродные пружины. К тому же, низкий обвес на высоком автомобиле смотрится нелепо и теряет всякий смысл.

Способ №5. Установка пружин с другого автомобиля

Распространённый способ, который возможен благодаря совместимости автомобильных запчастей с разных моделей и даже марок. Первый вариант, который стоит проработать, это поиск пружин от такой же модели, но в кузове универсал. Они, как правило, не только длиннее, но и намного жёстче. Второй фактор позволит решить ряд побочных эффектов от такого рода тюнинга.

Второй вариант заключается в подборе пружин вообще с других автомобилей. В том числе, на иномарки часто находятся более высокие, но подходящие по другим параметрам, пружины от отечественных марок. Также следует учесть, что не всегда надо искать детали в соответствии с осями. То есть, в некоторых случаях на заднюю ось одного автомобиля становятся, как влитые, передние пружины от другого.

К слову, для многих машин существуют оригинальные (и не очень) пружины разной жёсткости. Высота у них, как правило, разная, а потому всегда есть шанс подыскать что-либо такое, что позволит «малой кровью» увеличить клиренс. Ах да! Перед тем, как заморачиваться с поиском неродных пружин, не лишним будет убедиться, что имеющиеся на вашей машине детали не были подвержены жестокому тюнингу предыдущим владельцем (обрубленные пружины).

С внештатными пружинами есть один немаловажный нюанс. Касается он той оси, которая в вашем автомобиле является ведущей. Если ось ведущая, то там есть шарниры равных угловых скоростей. Они рассчитаны на какой-то определённый угол излома, и вполне могут пережить искусственное завышение подвески. Однако не спешите радоваться. Во-первых, работающие в постоянном изломе шарниры быстрее изнашиваются. Во-вторых, чаще придётся менять разорванные пыльники. В-третьих, при наезде в хорошие ямы заломленные шарниры иногда вырывает «с мясом», так как на растяжение запас у них не бесконечный. Проверено на практике.

Способ №6. Увеличение дорожного просвета установкой проставок над (под) пружинами

Пожалуй, самый популярный способ увеличения клиренса. Проставки можно найти практически на любую машину. Установить их при большом желании можно без помощи парней с СТО. Преимущества даже есть. Во-первых, стоят не очень дорого. Во-вторых, ничего не надо менять, резать и варить. В-третьих, клиренс можно задрать «до небес». В-четвёртых, если не понравится результат, в любой момент можно убрать. Опять же, всё обойдётся «малой кровью».

Недостатки все те же, что и в предыдущих способах. Повторять не будем.

Способ №7. Установка межвитковых проставок в пружины

Последний из заслуживающих внимания способ, как увеличить дорожный просвет своего любимого автомобиля. Стоит сразу же сказать, что последний он только в этом списке. Среди любителей подобного тюнинга он, наверное, один из первых. Суть метода проста и понятна — покупаются подходящие межвитковые проставки, устанавливаются, и готово. Преимущества те же, что и с предыдущем способе.

Собственно, как и недостатки. Но в этом случае есть ещё дополнительные. Во-первых, найти подходящие проставки с наскоку не всегда получается. Во-вторых, подвеска с ними становится более жёсткой со всеми вытекающими последствиями. В-третьих, «до небес» задирать просвет не получится, так как впихнуть в пружины проставки со слишком большим шагом невозможно технически.

Замена пружин и амортизаторов

Такой способ увеличения клиренса, как замена штатных пружин (на изделия с большей длиной) и амортизаторов (на «длинноходные»), является довольно дорогостоящим. Дело в том, что производители не предлагают мастерам тюнинга готовые комплекты таких запчастей. Зная установочные размеры, можно самостоятельно подобрать необходимые детали под конкретную марку автомобиля. Не лишней будет и консультация с профессионалами, имеющими опыт подобных модернизаций. Естественно, для этого понадобится не только время, но и значительные денежные затраты.

Советы по эксплуатации машины с маленьким клиренсом

В завершение хочется сказать несколько слов тем, кому кажется, что у него автомобиль с маленьким клиренсом. Вернее, дать несколько дельных советов, как с этим жить. Возможно, многим эти рекомендации покажутся и так очевидными. Но не будем забывать и о начинающих автолюбителях, для которых любая информация может оказаться новой и весьма полезной.

Итак, что, если увеличивать клиренс страшно (лень, дорого, кажется колхозным и так далее):

• Не эксплуатируйте машину не по назначению. Купили обычный седан, нечего лезть на нём в непролазное болото. Даже с большим клиренсом необдуманная езда по бездорожью может вылиться в серьёзные и дорогостоящие проблемы.
• Грамотно преодолевайте препятствия. Широкие ямы и бугры гораздо правильнее проезжать не «в лоб», а наискосок. То есть, давая каждому колесу преодолеть неровность отдельно от братьев по оси.
• Осторожнее с ямами. Помните о том, что выступающие с внутренней стороны колеса детали в размер клиренса не входят. А потому, заезжая в ямку, направляйте колёса подальше от её края.
• Подбирайте правильную скорость. Если ходовая часть вашего автомобиля находится в исправном состоянии, некоторые мелкие ямки лучше проезжать на более высокой скорости, чем переползать через них. По какому принципу это работает, читайте в статье о том, как проверить амортизаторы.
• Глубокая колея = максимальная разгрузка машины. Если нужно проехать слишком глубокую для вашего просвета колею, часто есть смысл временно облегчить машину. Например, при поездке на пикник в лес эффективнее всего срабатывает высадка пассажиров, который по любому в салоне много.
• Бордюр = 160 мм. Если поребрик или бордюр установлен в полном соответствии с ГОСТом, то его высота должна быть именно такой. Но надо учитывать, что не всё в нашей стране сделано по стандарту, а также при наездах на подобного рода препятствия главную роль играет не дорожный просвет, а как раз упомянутые выше углы съезда.
• Установите защиту на двигатель. Иногда уже этого достаточно, чтобы пару раз в год без неприятных последствий съездить на рыбалку или любой другой вид отдыха вдали от цивилизации.
• Следите за техническим состоянием деталей под автомобилем. Как правило, ниже всего под машиной оказывается выхлопная труба. Висит она на резиновых подвесах, которые любят растягиваться, трескаться, лопаться, разрываться или вообще теряться. Также на резиновых подушках «лежит» двигатель, коробка передач и редуктор, если машина заднеприводная. Резина ссыхается и уменьшается, а вместе с ней страдает и клиренс. Свисающих трубок, патрубков, тросиков и проводков — тоже быть не должно. Это всё легко закрепить где-нибудь повыше.

А вообще, если вы так любите бездорожье, а покупка автомобиля ещё только в планах, подумайте о размере дорожного просвета заранее. Увеличить его, конечно, можно и потом. Но, как не крути, это грубое вмешательство в конструкцию автомобиля. Для новой модели это лишение гарантии, а для старой — непредсказуемые последствия и дополнительные расходы.

Модернизация передней подвески своими руками

Процедура замены пружин и добавления проставок условно делится на несколько этапов:

1. Подготовка инструментария.
2. Разборка подвески со снятием передней стойки.
3. Подбор и покупка деталей для тюнинга.
4. Монтаж пружин и проставок, обратная сборка.
5. Корректировка углов развала — схождения колёс.

Если вы приобрели автомобиль с рук, рекомендуется соблюдать именно такую последовательность. Не стоит закупать детали, не разобрав механизма подвески, и не увидев, что там стоит на данный момент. Предыдущий хозяин авто тоже мог подложить повышающие кузов элементы, чтобы не менять просевшие пружины, тогда заранее купленные детали окажутся ненужными и вы напрасно потратите деньги.

Стандартные проставки под пружинами имеют высоту около 2 см

Другое дело, когда автомобиль куплен в салоне и вы знаете, что постороннего вмешательства в конструкцию не было. Тогда покупайте комплект проставок заблаговременно.

Какой понадобится инструмент, чтобы сделать высокий клиренс

Из специальных приспособлений вам потребуется съёмник, предназначенный для выдавливания шаровых пальцев рулевых тяг, и стяжки для пружин в виде шпилек с захватами. То и другое продаётся за небольшие деньги и вполне пригодится в будущем, если вы привыкли ремонтировать машину своими руками. Список остальных инструментов выглядит так:

• набор рожковых ключей и головок с воротком, оснащённым трещоткой;
• баллонный ключ и домкрат для снятия колёс;
• противооткатные упоры;
• обычный слесарный инструментарий — молоток, различные отвёртки, бронзовые наставки и пассатижи;
• перчатки матерчатые и ветошь.

Разновидности съёмников для выпрессовки шаровых пальцев

Совет. Не стоит игнорировать перчатки и работать голыми руками при разборке ходовой части авто. Испачкать их грязью и смазкой не страшно, куда неприятнее сбить руки при ослаблении гаек и срыве ключей.

Стяжки для сжатия пружин

Порядок разборки

Первым делом подложите под задние колёса машины упоры, откройте капот и установите домкрат. Затем открутите и снимите одно из передних колёс, а дальше действуйте по такому алгоритму:

1. Ослабьте гайки крепления верхней части амортизатора, находящиеся по кругу от выглядывающего штока (обычно 3 шт.), но до конца их не откручивайте. Если последний прикрыт защитным колпачком, снимите его.
2. Удерживая шток за грани на конце, отверните основную гайку, прижимающую его к стакану.
3. Разберите узел крепления стойки к поворотному кулаку, открутив гайки и выбив болты через бронзовую наставку.
4. Отверните гайку, удерживающую шаровой палец рулевой тяги, предварительно вытащив фиксирующий шплинт (если он есть). Наденьте съёмник и выдавите наконечник тяги из гнезда.
5. Теперь стойка висит на 3 верхних гайках, которые вы ослабили изначально. Открутите их и вытащите весь узел в сборе.

Первым делом откручиваются болты верхней опоры стойки

Примечание. Если к стойке прикреплена трубка с тормозной жидкостью, как это сделано на российских переднеприводных ВАЗах, то её тоже нужно аккуратно отсоединить и отодвинуть в сторону.

После демонтажа остаётся высвободить пружину, для чего сожмите её стяжками и открутите гайку, удерживающую опорный подшипник. После этого снимите пружину со штатными наставками, чтобы взять с собой в магазин для сравнения с новыми деталями.

Чтобы разобрать узел, нужно стянуть пружину

Рекомендуем: Как установить дисковые тормоза на УАЗ

Если конструкция передней подвески вашего автомобиля многорычажная, то алгоритм разборки меняется. Наконечник рулевой тяги выпрессовывать не нужно, а первым делом откручивается нижнее крепление амортизатора. Дальше действуйте так:

1. Подложите под нижний рычаг деревянную колодку или другую опору и опустите домкрат.
2. Открутите палец нижней шаровой опоры и выдавите её съёмником из проушины на ступице. При необходимости приподнимите домкрат.
3. Отсоедините от нижнего рычага конец стабилизатора поперечной устойчивости.
4. Стяжками сожмите пружину, поднимите домкрат и вытащите её из стакана. Оттуда же извлеките штатную проставку.

Схема передней подвески с 2 рычагами

Фото разборки передней подвески

Шаровой палец выдавливается съёмником Стойка вынимается вместе с пружиной Гайка шарового пальца рулевой тяги После откручивания нижних болтов ступица отделяется от стойки Гайку верхнего крепления надо крутить, придерживая шток Внизу стойка держится на 2 болтах

Выбор элементов для поднятия авто

Как правило, для увеличения клиренса подбираются ремонтные пружины, чья высота больше на 1 виток. Это даст прирост дорожного просвета 3—5 см, чего вполне достаточно легковому автомобилю. Есть и другие варианты:

• выбрать пружины повышенной жёсткости, чтобы машина «не садилась» при загрузке плюс проставки высотой 30 мм;
• купить комплект проставок вместе с усиленными верхними опорами;
• использовать штатную пружину с межвитковыми и поднимающими проставками.

Комплект резиновых проставок

Можно применять каждый вариант по отдельности либо в комбинации, главное, — не выходить за пределы 50 мм. А некоторым автомобилям, чей просвет над дорогой и так неплохой, достаточно поднятия 30 мм. Сами проставки изготавливаются из таких материалов:

1. Детали из резины отличаются низкой ценой, но их срок службы ограничен, поэтому наставки придётся периодически менять.
2. Полиуретановые изделия прочнее резиновых, но и по стоимости дороже.
3. Лёгкие проставки из алюминия практически вечны, их хватит на весь срок службы авто.

Наставки из полиуретана

Важный момент. Вместе с элементами усиления пружин не забудьте приобрести приспособления для удлинения амортизаторов, иначе их рабочего хода не хватит для гашения колебаний приподнятого кузова. Постоянно находясь в крайнем раскрытом положении, шток разбивает верхнюю часть корпуса амортизатора, отчего последний выходит из строя.

Алюминиевые проставки

Как увеличить: установка новых деталей и сборка

Чтобы поставить элементы, которые вы приобрели для наращивания клиренса автомобиля, нужно действовать в обратной последовательности. Переставьте стяжки на новую пружину, сожмите её и соберите стойку, установив усиленные проставки вместо штатных. При необходимости смонтируйте приспособления для удлинения амортизаторов. Старайтесь чётко и без перекосов вставлять детали на свои места, чтобы высота кузова над землёй оставалась одинаковой в разных точках и не возникало скрипов от неправильно повёрнутых в гнёздах резинок.

Сборка передней стойки с проставками

Совет. Перед монтажом новую пружину стяните приспособлениями, ориентируясь на длину старого элемента. Тогда она свободно встанет на своё место.

Узел в сборе с алюминиевой наставкой

Рекомендуем: Распорка передних стоек

Пользуясь моментом, пока узел разобран, проверьте техническое состояние остальных деталей — подшипников, резиновых втулок и пальцев шаровых опор или наконечников рулевых тяг. Перед установкой верхний опорный подшипник стойки рекомендуется смазать. Премудростей здесь никаких нет, просто собирайте автомобиль в обратном порядке. По окончании обязательно посетите станцию технического обслуживания и откорректируйте развал — схождение, иначе боковой износ скатов неизбежен.

Применение проставок — видео

Последствия установки проставок

Единственный плюс, который дает использование проставок, сопровождается немалым числом минусов, вот основные из них:

• изменение кастора (угла наклона передней амортизационной стойки), ухудшает управляемость автомобиля;
• увеличение угла поворота ШРУС (шарнир равных угловых скоростей, «граната»), приводит к резкому ускорению его износа и сокращению пробега в 2-5 раз;
• увеличение расстояния от КПП до моста заднеприводного автомобиля, это увеличивает износ опорного подшипника карданного вала;
• изменение развала и схождения колес, из-за чего возрастают расход топлива и износ покрышек, а также падает управляемость;
• проблемы с прохождением техосмотра и страховой компанией. Установка проставок является внесением изменений в конструкцию транспортного средства, что запрещено правилами дорожного движения. В результате велик шанс отказа в страховом возмещении после ДТП.

Примеры проставок для разных авто

А теперь по поводу установки проставок на разные модели. Первым будет ВАЗ-2121 «Нива».

Чтобы повысить в ней клиренс придется делать проставки практически под все элементы подвески, те, что устанавливаются вверху под пружины и амортизатор выглядят так:

Дополнительно в «Ниве» их можно установить под шаровые опоры рычаги, внизу под пружину и т. д.

А вот в Форд Фокус 2 используется подвеска МакФерсона, поэтому существует возможность установить спереди подложку между стойкой и кузовом.

Размеры же проставки такие:

Так же ситуация и с Киа Сид 2. Подложка у этого авто выглядит так:

Заводские проставки на Деу Нексия выглядят так:

Но сделав необходимые замеры на верхней опоре, можно запросто вырезать такие же в домашних условиях.

На заднюю опору Нексии можно воспользоваться таким вариантом.

А вот у УАЗ ситуация такая же, как и у «Нива». Передние проставки для этого авто выглядят так:

Как видно, форма их достаточно сложная и изготовить в домашних условиях их будет невозможно.

А вот задние проставки под рессору сделать будет несложно. Заводская их версия выглядит так:

А вот комплект проставок для передней и задней подвески Шевроле Лачетти. Если задние подложки еще реально вырезать в домашних условиях, то для изготовления передних потребуются услуги опытного токаря:

Для Рено Логан проставки для увеличения клиренса лучше купить, поскольку изготовить в гаражных условиях практически нереально:

А вот на Сузуки SХ4 передние подложки для увеличения клиренса вполне можно выточить. Выглядят они так:

Важным условием при изготовлении проставок является соблюдение всех размеров.

Поэтому, если они изготавливаются на основании замеров по элементам подвески, то лучше сначала делать лекала из картона, а потом уже по размерам этих лекал изготавливать подложки.

И еще, при установке практически всегда потребуется замена крепежных болтов на более длинные.

И здесь очень важно подойти к качеству метизов. Лучше брать болты повышенной прочности с мелкой резьбой.

Видео — самодельные проставки для увеличения клиренса.