Ваз 2112 заводится и глохнет

Kinsei
Было нечто похожее на 2112 25т.к. Двигатель глох при старте, сначала набор оборотов до нормы потом плавно до 0

При переключении передач, при торможении двигателем. Бывало даже просто при выключении сцепления. Двление в рампе замерял – норма, при прогазовках увеличивается (правда незначительно). Поменял ДПДЗ (GM), cвечи. Почистил RХХ (полностью выдвигал шток) и смазал литиевой смазкой. Весь дроссель тоже прочищал. Проблема оставалась. Чаша терпения владельца переполнилась в тот день когда двигатель просто отказался работать, глох почти при каждом выжиме сцепления. Решено было провести тотальную диагностику с замером компресии. Всё оказалось слишком просто, вакуумный шланг РДТ на самом конце был прорезан хомутом около которого он был проложен. Шланг обрезали. ВСЁ ! провалы, заглохи, рывки изчезли.

Почему то 16кл двигатели более чувствительны к подсосам воздуха чем 8кл. На своём движке 2111 отсоединял вакуумный шланг на холостом ходу для теста. Никаких изменений не было, а 16кл при этом начинает работать нестабильно. Это на ХХ, а под нагрузкой заглохнет естественно.

Вывод: если замена датчиков по кругу не помогает, ищите подсос воздух в обход ДМРВ. Мест где он может образоватся очень много. Есть хороший способ поиска подсосов. При работе двигателя на ХХ пшикнуть на подозрительное место средством “Быстрый старт”. Если подсос в этом месте то двигатель сразу отзовётся кратковременным повышением оборотов.

Причина глохнущего мотора в свечах зажигания

В 50% случаев проблема связана с тем, что свечи просто не дают искру. Данная поломка возникает в результате 3 причин:

засоряются контакты;
по всему контуру свечи образуется налет;
неисправность при подаче напряжения на свечу.

Однако самым популярным все-таки является черный нагар на свечах зажигания, который не дает искре появиться или заставляет работать ее периодически.

Совет: при перебоях в работе комплекта свечей зажигания вы услышите нехарактерное для двигателя “троение”. При этом машину будет прямо на ходу сильно дергать. В результате мотор либо сам заглохнет, либо нужно самостоятельно отключить и включить снова зажигание.

Если вы увидели на поверхности контактов грязь – это говорит о необходимости заменить некачественный тип топлива либо проверить исправность систем маслоподачи. Именно датчики регулировки подачи масла при неполадках могут забрызгивать им свечи. Также появившееся на комплекте свечей масло может свидетельствовать о серьезных поломках комплектующих в цилиндрах мотора. Обязательно проверьте двигатель в автосервисе. В противном случае дальнейшая эксплуатация может привести к дорогой замене реактивных тяг и даже всего комплекта поршней.

При систематическом использовании некачественных образцов бензина вы сможете обнаружить на контуре свечи налет красно-коричневого цвета. В данном случае очистка не поможет – лучше сразу замените весь набор после новой заправки. Если вы обнаружили, что автомобиль на полном ходу периодически выключается, но при этом легко заводится даже на чистых свечах, значит, проблема кроется в электропроводке.

Проверка работоспособности

Где находится датчик, мы уже говорили. Первым делом нужно его отыскать и извлечь колодку с проводами. На ВАЗ 2110 нужно вначале открутить крепежные элементы дроссельного узла, затем сместить весь узел примерно на 10 мм.

Проверить с помощью вольтметра, подходит ли напряжение к датчику. Для этого нужно предварительно подсоединить на массу минусовую клемму АКБ и подключить вольтметр к выводам А и D (они обычно обозначены), после этого:

Если вольтметр покажет меньше 12В, это, скорее всего, свидетельствует о том, что нет заряда АКБ;
Если не показывает ничего, неисправности нужно искать в электронном блоке управления или в цепи;
При показаниях 12В или больше нужно проверить непосредственно регулятор, точнее – его сопротивление;
К четырем выводам подсоединяем тестер, который должен выдать показания общего сопротивления в 50 или 55 Ом.

Проверка попарно должна выдать бесконечно большое сопротивление. Если датчик холостого хода на ВАЗ 2110 (инжектор) выдает другие показания, значит – ему нужна замена.

Можно также протестировать регулятор по-другому: извлечь датчик и подсоединить колодку. Нажимая пальцем на иглу, смотрим ее выдвижение. Когда выключается зажигание, должен быть толчок иглы.

Если все нормально, то обычно обороты не плавают а сам датчик в рабочем состоянии. Если толчка нет, можно попробовать почистить механизм.

Делается это с помощью специального очистителя, который называется WD-40. Им весьма тщательно, с помощью ватной палочки, прочищают все, что возможно в датчике.

Особенно тщательно – шток, а также иглу. Но если это не помогает, нужна замена.

Причина глохнущего мотора в неисправности электроснабжения

В данном варианте неполадок могут быть задействованы 3 причины:

Наличие плохого контакта с клеммами нового аккумулятора;
Обнаружение плохого контакта или пробоя на всем протяжении высоковольтных проводов;
Появление неисправностей в генераторе или системе катушек зажигания машины.

Если неполадка кроется в отсыревших высоковольтных проводах, тогда лучше всего заменить их полностью вместе с контактами для аккумуляторных батарей. При плохом контакте клемм нужно аккуратно почистить их наждачной бумагой и попробовать присоединить повторно. В случае обнаружения неработоспособности генератора, проблема, как правило, сводится к неполадкам в следующих деталях:

Обрыв ремня ГРМ;
Наличие неисправности внутри корпуса самого агрегата.

Проблема с генератором легко обнаруживается при включении соответствующего индикатора на приборной доске. Кроме того, при недостаточной подаче энергии подсветка бортовой панели будет понемногу меркнуть, а комплект других диагностических датчиков показывать некорректные значения.

Совет: если при нажатии на газ машина дергается, потом глохнет и не может завестись, тогда проблема связана с выходом из строя катушек зажигания. Заменять эти детали лучше всего в автосервисе с использованием специального оборудования.

От списка причин, которые связаны непосредственно с мотором автомобиля, нужно перейти к проблемам, возникающих в системах подачи топлива и воздуха, а также к неисправностям узлов, отвечающих за отвод отработанного газа.

Почему ВАЗ 2110 может заглохнуть в дороге?

Если ВАЗ-2110 заглохла в дороге, многие водители теряются и не знают, какие действия предпринять. Отремонтировать в дороге машину вряд ли удастся, поэтому первое, что стоит сделать — добраться до сервиса или своего гаража.

Эта проблема будет возникать довольно часто, если первый раз ее проигнорировать. Понадобится провести несколько довольно простых операций, чтобы выявить источник неисправности. В крайнем случае придется ехать в сервисный центр за профессиональной помощью.

Неисправности при подаче топлива

Узнать, что машина глохнет на ходу из-за “захлебывания” двигателя топливной смесью, довольно легко – при долгой езде вы обнаружите постоянно включенный сигнал отвечающего за эту функцию датчика.

Здесь проблема кроется в низкокачественном топливе, которому не удается быстро «поджигаться» от искры свечей. Также может сказаться несоответствие бензина требованиям по указанному в характеристиках автомобиля октановому числу. При проблемах с топливом педаль газа будет до конца продавливаться, а обороты автомобиль не начнет набирать. Кроме того, машина будет периодически глохнуть при включении сцепления.

Еще одним симптомом, свидетельствующим о проблемах с топливом, является появление проблем с машиной после проведения заправки. Проблема характеризуется быстрым падением мощности в работе двигателя на полном ходу, а также при постоянном переключении передач. Выход из ситуации – плохую топливную смесь полностью сливаете, промываете мотор и все трубки топливной системы.

Также машина будет постоянно глохнуть при перебоях в подаче топливной смеси. Это может быть связано с загрязнением в следующих комплектующих системы:

Грязь в топливном фильтре;
Проблемы с форсунками инжектора;
Загрязнение дроссельных заслонок;
Перебои в питании бензонасоса.

Основной признак при неисправности данных деталей – произойдет плавное падение мощности мотора автомобиля, после чего автомобиль заглохнет даже после резких нажатий педали газа. Если вы неаккуратно отпустите сцепление при переключении передач, это также вызовет остановку двигателя.

О загрязнении топливного фильтра и бензонасоса можно судить по нестабильной работе машины даже во время работы вхолостую и при быстром торможении (когда происходит снижение подачи топливной смеси). И если работоспособность топливных фильтров можно легко установить при внешнем осмотре и устранить их заменой, то для обнаружения остальных причин нужна полноценная компьютерная диагностика, которую можно провести только в автосервисе.

Еще одной причиной глохнущего автомобиля, связанной с работой топливного насоса, является закипание бензина в бензонасосе. Происходит это в основном при жаркой погоде во время медленных передвижений машины или стояния на магистрали в «пробках». Машина начнет глохнуть на ходу, но при включении холостых оборотов и нажатом сцеплении будет снова заводиться.

При возникновении закипания лучше стоять в пробке с выключенным двигателем и постепенно проводить остывание машины. Через 5-10 минут работа автомобиля снова будет стабильной.

Совет: если вы недавно делали развал-схождение своими руками на ВАЗ-2107, то для остывания машины поступите следующим образом – накиньте на корпус бензонасоса кусок ткани из плотного материала, который предварительно смочите холодной водой.

Тестирование датчика массового расхода воздуха (ДМРВ)

Напомним, о чем идет речь – ВАЗ-2110 8 клапанов инжектор: падают обороты и глохнет. Возникает резонный вопрос: что делать? Если причина не в РХХ, то стоит протестировать ДМРВ. Вот несколько рекомендаций, как это сделать:

Отключить разъем датчика от бортовой системы. Контроллер, управляющей двигателем, будет работать в аварийном режиме, для короткого тестирования это не смертельно. Если ваше авто побежит гораздо резвее, то проблема, скорее всего, именно в ДМРВ. Его пора чистить.
Заменить датчик на исправный, после чего посмотреть, как будет работать движок. Есть улучшения, значит, надо собственный ДМРВ либо чистить, либо менять.
Еще есть смысл осмотреть воздухозаборник, для этого надо снять крепежный хомут и внимательно осмотреть внутренность воздухозаборника, там не должно конденсата или масла. Если таковые обнаружатся, то предстоит его почистить специальными средствами.
Протестировать ДМРВ можно и с помощью мультиметра. Для этого нужно мультиметр перевести в режим работы вольтметра и выставить его на 2. На датчике имеется 2 провода – желтый и зеленый. Желтый передает сигнал на контроллер, а зеленый – на массу. При включении зажигания проводим замеры между двумя этими проводами. Двигатель работать не должен. Если показания в диапазоне 1,01-1,02, значит, с датчиком полный порядок. Показания в диапазоне 1,02-1,03 – датчик пора чистить. А уж если показатели зашкалили до 1,04, то пора брать новый датчик.

Вот мы разобрались в основных признаках неисправности ДМРВ, ни само тестирование, ни устранение неполадок не представляют особенного труда. Вполне по силам справиться без сервисного обслуживания.

Неисправности в системе подачи воздушной смеси

Здесь проблема кроется либо в засорении воздушного фильтра, либо в выходе из строя регулятора, отвечающего за работу машины на холостом ходу. Автомобиль при этом у вас будет все время глохнуть при наборе оборотов или в момент сброса газа, когда вы отпускаете акселератор.

Для решения проблемы демонтируйте и осмотрите воздушный фильтр. При наличии серьезного загрязнения или сколов, произведите его замену. Для диагностики и замены регулятора работы холостых оборотов вам потребуется помощь квалифицированных сотрудников автосервиса.

Если двигатель не держит холостые обороты

И опытные работники СТО, и водители-профессионалы с многолетним стажем, и даже любители выделяют группу обстоятельств, вследствие которых двигатель не держит обороты холостого хода. Сюда входят:

сбой работы датчика холостого хода;
засорение дроссельной заслонки;
сбой работы датчика положения дроссельной заслонки;
загрязнение инжектора или карбюратора

Основания для поломки могут быть абсолютно разными, потому при их устранении придётся оперироваться всевозможными действиями и приёмами. Если за вашими плечами немалый водительский стаж, а особенности работы авто вы знаете как свои пять пальцев, независимо от модели, то устранение такого рода неполадок не доставит вам никаких проблем. И всё потому, что подобные поломки не являются сложными либо серьёзными. Отсюда следует, что наладить работу автомобиля вы сможете без посторонней помощи. Ну а в случае если уровень осведомлённости или отсутствие свободного времени не дадут вам возможности устранить все дефекты самостоятельно, лучше обратиться за помощью к знающим людям, способным избавить вас от неприятных моментов в кратчайшие сроки.

На видео — устранение проблемы на авто с карбюратором:

Проблема с выхлопной системой машины

Двигатель также может глохнуть при нарушении в работе трубок, отвечающих за отвод газов. На полном ходу машина начнет быстро «захлебываться», и нажатие педали газа полностью останавливает работу мотора. Неисправности в работе системы трубок для выхлопа в 90% случаев обусловлены загрязненностью и забитостью глушителя. Однако может и отказать катализатор.

В первом случае аккуратно прочистите глушитель и достаньте оттуда посторонние предметы. При проблемах с катализатором проведите полную диагностику выхлопной системы и замените данный элемент.

Что делать, если глохнет машины с АКПП?

Если на вашем транспортном средстве установлена автоматическая коробка передач, то проблему нужно искать в электроснабжении. При резком переключении с одной передачи на другую либо во время их переключения при торможении могут исказиться настройки, и бортовой компьютер будет получать сигнал о необходимости заглушить двигатель.

Также модели с АКПП могут заглохнуть в связи с неисправностями гидродинамических трансформаторов коробки передач. Данная проблема в основном проявляется во время разгона, и требует срочного вмешательства специалистов автосервиса.

Топливный насос и сетка

Возможно, что на сетке, которая расположена прямо в бензобаке, образовалось большое количество отложений, и во время движения необходимое количество топлива просто не доходит до двигателя, бензонасос не качает с нужной силой, от чего, двигатель и глохнет. Требуется чистка или замена сеточки бензонасоса.

Отличие новой сетки от старой.

Датчик холостого хода вблизи на редакционной ВАЗ-2112Хоть подобная причина неисправности не присуща этому датчику, однако если его долго не проверяли, оставлять без внимания всё же не стоит. Если на нём присутствуют отложения, то его следует очистить, если есть механические повреждения, то замените его. О том, как правильно это сделать написано в этой статье.

Проблема ваз 2112 на ходу заглохла и не заводится (смотри описание)?

Вообщем история такова еду , я на своем двенарике по ровной дороге без луж , и тут бац на повороте заглохла , прям на ходу сама , скорость была приличная 20-30 км в час и воткнута 2 скорость , на повернул ключ во второе положение если не ошибаюсь загорелись ,лампы на щитке , чек энжен не горит (ну когда поворачиваю горит) , а когда заведена машина то не горит , перевожу ключ на 3 фазу 0 реакции кстати 16 клапанный мотор 1.5 который гнет клапана ,раза три так попробовал бесполезно насос качает , а стартер не крутит ,потом две минуты спустя завелась с полтычка , и своим ходом доехала до дома , температура была в райне 90 градусов ,включен вентилятор , проверил тосол на месте , масло в движке есть в норме , регулятор холостого хода менял ну с месяц назад примерно чтоб не соврать ,модуль зажигания тоже менял , и замок зажигания сразу менял , вот потом покатался минут 30 ведет себя хорошо не глохнет ,пробовал заводить с полтычка спокойно на горячую ,на холодную не пробовал , раньше была такая проблема уже очень похожая машина ехала заглохла , но тогда затроил движок , проблема была в модуле зажигания ,заменили и вот и кстати что немало важно случилось это через минут ну 5 буквально как я заправился кормлю 92 бензином

и да инжектор очень надеюсь ,на вас

Довольно полное описание возможных причин отсутствия запуска двигателя “двенашки” привела Андреева Ольга [225K]. Но при всем уважении к ней, должен сказать, что только два пункта (7 и 10) могут иметь отношение к данному случаю. Во всех остальных стартер будет срабатывать. Вы же пишете, что заглох двигатель и стартер не срабатывал. Значит, неполадку надо искать в цепях электрооборудования, начиная от клемм аккумулятора, общих для стартера и ЭСУД. При этом надо заметить, что при плохом контакте “минусового” провода с кузовом автомобиля включение зажигания обычно сопровождается перегоранием предохранителя в цепи питания контроллера, что само по себе не устраняется. Значит, остаются “плюсовые” цепи. Это могут быть плохие контакты в разъемах, в замке зажигания, между наконечниками и проводами, износ контактных групп реле, а также разрушение паек на печатной плате блока реле. Причем бывает так, что при внешнем осмотре пайка выглядит нормально, а внутри ее имеется окисление ламели. И последнее мне кажется как раз наиболее вероятным. Также богут сопутствовать несколько плохи контактов одновременно или поочередно. Так что лучше всего провести ревизию всей проводки.

А что на нас надеяться то? Тут телепатов не много. Есть парочка, но они сейчас не на сайте. Но сегодня муж дома, потому прибегаю к его опыту и знаниям. Давайте по-порядку. Тот факт, что двигатель гнет клапана, заботливый автовладелец не просто учитывает. Он старается от него избавиться. Сейчас как раз для полторашки, и для Приоры продается поршневая группа, которая лишена этого замечательного достоинства, и имеет выточки под клапана на днище поршня. Вам бы заменить поршневую на нормальную, чтобы больше не хвататься за сердце, как только пепелац заглох. А при обрыве ремня он именно заглохнет. При том стартер будет крутить бодренько. Но не будет слышно отработки тактов сжатия. Т.е двигатель будет вращаться без какого то заметного усилия и легко. Это первый признак отсутствия компрессии, и как следствие гнутых клапанов. Любой автомеханик с опытом это слышит на слух. Ему и компрессометр не нужен чтобы понять, что дело-табак. К мужу такие “трупы” день-через день притаскивают. Мол, заводили заводили – не заводится. Потому, как совет – поменяйте поршневую. Это дешевле, чем ремонтировать мотор каждый раз после обрыва ремня, который не всегда высокого качества и не всегда выхаживает положенные ему 40 000 км. Это как бы раз.

Но у Вас явно не эта проблема, ибо машина заводится через некоторое время. Сейчас напишу наиболее характерные причины такого поведения автомобиля:

Плохой контакт в разъеме датчика коленвала. При этом после запуска загориться чек, и в память ЭБУ будет записана ошибка по этому датчику. “Обрыв цепи”.
Сам датчик коленвала имеет или межвитковое замыкание, или на его кончик налипла всякая грязь. Чаще всего металлическая стружка разного происхлждения. Не удивляйтесь – это сплошь и рядом. Мелкая металлическая пыль налипает на магнитный сердечник датчика и сбивает его работу.
Реперный диск может провернуться. Или в следствии плохой затяжки болта шкива коленвала, или же если расслоился демпфер. Будет хорошей идеей заменить шкив на чугунный, без демпфера. Стоит в 2 раза дешевле, и избавляет от всякого рода сюрпризов с этим связанных.
Возможно в машине стоит посторонний эммобилайзер. Проверьте цепь блокировки этого устройства, если оно вообще есть.
Ровно то же самое, но со штатным иммобилайзером. Бывает, что барахлит антенна ключа, или же по каким то иным причинам система теряет связь с чипом. На более современных машинах, типа Приоры в этом случае на панели горит лампочка “ключ”.
Выработало свой срок реле бензонасоса. Его иногда нужно менять, ибо в нем время от времени подгорают контакты. Бензонасос довольно энергоемкая штуковина, и реле в этой цепи работают меньше, чем в других. Особенно если насос изношенный, и потребляемый ток у него выше.
Ровно тоже самое относится и к реле зажигания. Если такового нет ( ибо есть машины более дешевой комплектации, на которые их не ставили ), то ровно все то же самое применительно к контактной группе замка зажигания.
Неисправность клапана отсорбера топливного бака. Его задача – вентиляция оного. Если клапан по какой то причине неисправен, или неисправна магистраль, то давление в баке может быть отрицательным. Насосу становиться трудно поднять топливо, и давление в бензомагистрали падает. Машина глохнет. Лечиться однократным откручиванием пробки бензобака. При этом будет резкий “фырк” входящего воздуха. Неисправность редкая.
Закипание топлива в рампе. В Вашем случае это маловероятно, ибо скорее всего есть обратная магистраль. Но на машинах где регулятор топливного давления стоит в баке, а не на рампе, такое возможно.
Плохой контакт провода массы запитывающей кузов автомобиля. Следует зачистить место его крепления, как к кузову так и к клемме. Еще лучше сами монтажные клеммы пропаять. Характерная примета – приборы ( температура тосола и бензин ) показывают ерунду.

Вот Вам основное. Что именно у Вас стало причиной данного события, заочно ответить не представляется возможным.

Глохнет на холодную сразу ВАЗ 21124, 1,6, 16-ти кл. 2008г.

23 августа 2021, 23:13 #1

Итак, погнали. Начала глохнуть две недели назад утром после простоя (на холодную). Сел, начал заводить, завелась, начало троить, секунд 5 и заглохла, завел второй раз плавали обороты не глохла, выровнялись обороты. На следующее утро, со второго раза не завелась, тоже заглохла. Помогло на третий раз только подгазовка секунд 10-15, перестала глохнуть, но обороты плавают. Когда обороты упали до 1000 оборотов начинает троить (как будто один цилиндр перестает работать, вибрация по кузову), ниже опустится, все норм (800-850), на горячую всегда отлично заводится, без глюков и тряски. На третей скорости чувствуется, что машина дергается, но только на третей. Заехал в сервисный центр, замерили компрессию – норм. Давление бензонасоса – норм. Поменял свечи – не помогло, стал грешить на катушки зажигания, проверял на заведенном двигле, оцепляя каждую, реакция есть, начинает троить каждый цилиндр – норм. Почитал форумы, посмотрел видео, сделал следующее: почистил дроссельную заслонку балончиком для карбюратора, так же Рхх, и заменил шланг с адсорбера на дроссель, на след утро ниче не изменилось, почитал про ДМРВ, снял штекер, завел – та же беда, не ДМРВ. Промыл инжектор какой-то жидкостью в сервисном центре. На след. день поменял датчик охлаждающей жидкости (в с. ц. сказали что точно он, ага..). Сегодня поменял памперс, и фильтр топливный, думаю тот же эффект завтра утром будет, уже не знаю куда копать, вариантов немного осталось, мозги, форсунки (точнее, уплотнители, хотя хз вот, на горячую же работает все прекрасно), все-таки поменять ДМРВ, РХХ, катушки, аккумулятор, масло, прошивка, форсунки, но думаю ничего из этого мне опять же не поможет. Помогите, кто сталкивался с такой херней, ВАЗ 21124, 1.6, 16-ти кл., 2008 г. Я уже голову сломал, а в сервисных центрах нихрена не знают, только догадки, на диагностике тоже ничерта не показывает, включают дурачков, делают умный вид только. Отзовитесь, кому что помогло, я просто уже устал впихивать деньги на ветер.

ВАЗ 2109 Лада Гранта Седан

24 августа 2021, 07:14 #2

Скорее всего ДМРВ.

Избавляйтесь от ДМРВ. Ставьте ДАД. Если “мозги” ИТЕЛМА, всё прошивается, я уже много переделал, ну не много, а несколько авто, и люди обращаются.

24 августа 2021, 08:36 #3

тоже думаю на дмрв, хотя бы прозвонить мультиметром на “живой” он или нет и без сервиса можно, клапана то давно регулировали? может в них проблема

ВАЗ 2109 Лада Гранта Седан

24 августа 2021, 08:39 #4

16 кл., там гидротолкатели, могут они дурить, плохо диагностируются.

Лада Веста МТЗ-1221

24 августа 2021, 09:32 #5

ошибку выдает?если на холодную добавить “газу” до 2000-3000об. как мотор работает?

24 августа 2021, 19:19 #6

Медленный, 24 августа 2021, 07:14, #2

Скорее всего ДМРВ. Избавляйтесь от ДМРВ. Ставьте ДАД. Если мозги ИТЕЛМА, всё прошивается, я уже много переделал, ну не много, а несколько авто, и люди обращаются.

rinat-q3, 24 августа 2021, 08:36, #3

тоже думаю на дмрв, хотя бы прозвонить мультиметром на живой он или нет и без сервиса можно, клапана то давно регулировали? может в них проблема

замерял ДМРВ сегодня, показывает что живой, и очень даже.

Медленный, 24 августа 2021, 08:39, #4

16 кл., там гидротолкатели, могут они дурить, плохо диагностируются.

как вариант, соглашусь, стучат, пока залил лукойл чтоб не стучали, теперь звенят когда еду внатяг, планирую в след. месяце поменять вместе с прокладкой.

Flying, 24 августа 2021, 09:32, #5

ошибку выдает?если на холодную добавить газу до 2000-3000об. как мотор работает?

работает отлично, все хорошо в этом плане.

Вообщем, пересмотрел видосы, как проверить датчики РХХ, ДПДЗ, начал с ДПДЗ, мультиметр ничего не показал, “0.00”. Решил вытащить разъем и завести (на горячую), в итоге, обороты не проседают, ставлю обратно, нажимаю на педальку и отпускаю, падают на пол секунды-секунду до 700 и выравниваются до 800-850, съездил в магазин, покупать не стал решил сперва проверить, закрутил, завел, так же, не проседают, падают ровно, не быстро, 250 рублей, с виду не оригинал, к чему я это пишу, начал ехать, идеально работает двигло, но когда педалька до середины доходит, то пропадает, то появляется тяга, отпускаю педаль, и снова жму – едет, и так до середины, потом повторяется, где-то читал, что нужно скидывать минусовой минут на 5 после замены, надеюсь так и есть, а то придется искать еще датчик, если блин дело в нем. Это все про то, что обороты проседают, завтра утром заведу, думаю, заведется, дело было в нем, отпишусь как приеду домой.

26 августа 2021, 13:14 #7

Итак. Поменял ДПДЗ в магазине, поставил, тоже самое мать его. Педалька до половины и обрыв тяги тебе обеспечен, зато вот машинка идеально просто завелась на холодную. Оба датчика были не аккуратные, кривые надписи с цифрами, судя по этому – китайваньпунь. Вернул деньги. Зашел в другой магазин, купил ДПДЗ, поставил. Работает точно так же как старый, нажимаю на педальку, отпускаю, обороты падают резко ниже 1000 примерно до 700, и только спустя пару секунд доходят до 800-850. А китайваньпунь мне снижал обороты плавно и без проседаний, но тяга пропадала. Ребят, братишки, чем приятнее молотить по капоту?

Лада Веста МТЗ-1221

26 августа 2021, 14:45 #8

зависит от того на какой передачи? т.е. только на высших передачах или на любых, но на определенных оборотах?

26 августа 2021, 15:13 #9

Flying, 26 августа 2021, 14:45, #8

зависит от того на какой передачи? т.е. только на высших передачах или на любых, но на определенных оборотах?

да дружище, на любой передаче, при каких-то оборотах. К сожалению не подготовился к данному вопросу и не посмотрел на каких оборотах это происходит.

26 августа 2021, 15:36 #10

Dean1823, 26 августа 2021, 15:13, #9

то ты пишешь только на третей передачи дергается , теперь пишешь что на любой

у меня 21124 была , мотор самый надежный и очень простой при малейшей не исправности загорается чек на любой диагностике все легко диагностируется и лечится

26 августа 2021, 15:45 #11

А глох он у меня только в двух случаях первый был при обрыве ремня и второй при не исправном РХХ , один раз затроил при неисправной катушки но не глох , больше никогда и ни каких проблем с ним не было . Диагностика всегда и точно указывала на не исправность

26 августа 2021, 16:10 #12

Russo, 26 августа 2021, 15:36, #10

то ты пишешь только на третей передачи дергается , теперь пишешь что на любой

дружище, внимательней. на третьей троит только со старым датчиком, и троит ееееле заметно, допустим у меня восьмерка на колесе, либо не ровная дорога, ну незначительные толчки чувствую, только на третей. А с китайваньпуйским датчиком у меня к хренам просто обрывает тягу братишь. Понимаешь? Как будто нажал до половины, и резко отпустил, вот только я не отпускаю нихрена педаль. Насчет двигла я ниче не говорю, движок у меня хорошо работает. И нет, ты не прав нисколько, не всегда чек загорается. И снова не прав, пока я не залез, три диагноста нихера не нашли, отбились только тем, что: “Давай я те датчик охл. жид. поменяю”, другой тоже херню посоветовал: “Дело явно в топливном фильтре! И памперс надо менять!”, в итоге, ща почему то после простоя 5-10мин воняет бензом в салоне, поменяли бл**ь.

Russo, 26 августа 2021, 15:45, #11

с одной неисправной катушкой глохнуть 124 не должен, по крайней мере не сразу.