Почти у каждого волговода при упоминании аббревиатур ГЦС и РЦС моментально в мозгу проносится мысль Как, Опяяять! Ну блин, уже нервов моих не хватает…пииии…
Ведь именно эти два узла с завидной регулярностью капают тормозухой на наши нервы. При этом меняя его на новый, не радуешься что все починил, а мысленно начинаешь отсчитывать время до следующего его выхода из строя. Вот и мои цилиндры на три буквы тоже по очереди напоминали мне о своем существовании, а стоило только о них забыть так сразу устраивали забастовку и требовали переговоров. Мне машина досталась с цилиндрами сцепления фирмы Fenox. Единственная заслуга этой фирмы в том, что я узнал где установлены и как работают эти цилиндры. Притом работали они по настроению, а я вынужден был подстраиваться под этот дуэт. Но однажды с приходом холодов, выжав сцепление, я не смог включить передачу. Заглянул под капот, а там все в порядке. Бачок полон тормозной жидкости, под машиной лужи тоже нету. Зная работу этой гидросистемы пришел к выводу, что перепускает ГЦС. Усиленно поработав педалью, кое как включил передачу и поехал за новым ГЦС. Продавец мне с гордостью пионервожатого всунул в руки ГЦС в оранжевой упаковке, с огромной надписью
ОРИГИНАЛ
и
ГАЗ детали машин
. Ну думаю раз так хвалит, наверное действительно чудо цилиндр и прикупил сразу РЦС в такой же оранжевой упаковке.
Заодно купил 1л тормозной жидкости РосДот 4 для доливки при замене. Примчался домой, быстренько сдернул старый ГЦС и поставил новый. Залил бачок, покачал педалью и сцепление заработало очень даже хорошо. Я даже и не знал, что у волги так хорошо оно может работать. Менять рабочий цилиндр не стал, потому что для этого нужно было залезать под машину, а на дворе зима. Ну думаю, до весны прокатаюсь на старом, а с приходом тепла заменю. Однако покатавшись пару дней я нова оказался без сцепления. Все симптомы повторились, при этом жидкость из бачка снова не ушла. Не понимая как такое возможно, решаюсь ехать в сервис и менять уже РЦС. Ведь не мог же новый главный цилиндр сразу поломаться. Кое как доехал до сервиса. Загнал машину на подъемник и пошел ожидать в кафе, наблюдая по монитору как мастер с черепашьей скоростью отрабатывает положенное время по замене РЦС. Спустя 30 минут машину спустили на землю и передали мне, а я отдал сумму в 4 раза превышающую стоимость самого РЦС. Но деваться было некуда. В итоге все заработало отлично. Я с наслаждением забыл об этих трех буквах. Но спустя месяц картина повторилась.
Также увидел на витрине ГЦС и РЦС от Газели бизнес производства фирмы Sachs (Германия).
Потом аккуратно рассверлил внутреннее отверстие до диаметра медной тормозной трубки, чтобы она заходила с усилием.
Слегка снял фаску с обоих сторон разъема и вставил обрезанную 20см трубку, слегка обмазав ее клеем PoxiPoi с обоих сторон. Излишки клея сразу удалил и загнул трубку плавно на 90 градусов, чтобы она не уперлась в кузов.
После этого свободный конец трубки развальцевал в Планете железяка и накрутил на него муфту соединительную.
Осталось дело за кронштейнами. Многие продавцы о них слышали от других ищущих, но помочь ничем не могли. И вдруг вдалике от Москвы мне снова улыбнулась удача, и я нашел Пластину переходную ГЦС газель бизнес». Сразу же снял ГЦС Ремофф (который на удивление работал хорошо) и начал примерять пластину с цилиндром Sachs. Пришлось с одной стороны его подточить, потому что мешал кронштейн ВУТ. Чтобы сильно много не стачивать дополнительно вырезал из плотной резины прокладку.
Шпильки для пластины были скручены со старого ГЦС и посажены на фиксатор резьбы. Также заменил штатную стальную трубку сцепления на медную. Геморойное это дело, но деваться некуда, ведь у меня новое место ее подключения к ГЦС, а стальную трубку так не согнуть. После этого все было смонтировано.
Обрезан сосок у ГТЦ Bosch, который ждал своего времени и соединил шлангом Gates 8мм эти две системы.
Осталось дело за малым — прокачать систему. Сел в машину и начал прокачивать сцепление. В отличает от родного ГЦС в бизнесовском нету внутренней пружины, и возврат поршня осуществляется самой гидросистемой и пружинками педали. Мне пришлось подтягивать педаль ногой принудительно. Через пол часа понял, что я скорее ногу прокачаю, чем сцепление. Начал вникать где допустил ошибку. Проанализировав все, понял что медную трубку я проложил неровно и без правильного наклона. Максимально ее выпрямил сделав наклон в сторону РЦС для выхода воздуха в бачок ГТЦ. Потом пошел испытанным методом прокачивания. Скрутил штуцер с РЦС и начал ждать когда побежит тормозуха. Но она только капала и не хотела никак бежать. Понял, что из-за отсутствия бачка ГЦС система загерметизировалась, типа капилярного эффекта, а давления бачка ГТЦ не хватало. Тогда снял наполняющий шланг с ГЦС и принудительно прокачал шприцом, чтобы тормозуха из рабочего цилиндра полилась струйкой. После этого быстро все собрал и прокачал педалькой еще немножко. Все заработало, но идеально педаль стала работать только через два дня постоянной эксплуатации. Появилась жесткость и педаль начала возвращаться под действием гидросистемы.
P.S. спустя некоторое время эксплуатации могу сказать, что сцепление приятно более мягкое и работать стало четче . Однако из-за разницы в размерах старого и нового цилиндров ГЦС, у нового не хватает объема чтобы полностью выжимать старый РЦС.
Поэтому приходится пока выжимать до пола в ожидании монтажа РЦС Sachs. Но главное, почему-то впервые я спокоен и не думаю о том, когда же сломается ГЦС.
Характеристика устройства
При помощи сцепления удается предупредить резку смену нагрузки, чем обеспечивается плавный старт автомобиля с места. Также сцепление защищает всю коробку от нагрузок инерционных моментов, что появляются в итоге резкого замедления вращения коленчатого вала на запущенном моторе в тот момент, когда шофер переключает передачу. На автомобилях «Газель» устанавливают гидравлическую систему сцепления. Она получила широкую популярность на многих моделях современных авто. В базе конструкции гидравлического механизма лежит главный цилиндр сцепления. Газель «Бизнес» ею тоже оснащается. Основная задачка, которую решает цилиндр – это передача импульсов от педали к рабочему элементу системы. С помощью этого узла, обеспечивается старт машины. Также механизм дает возможность переключения завышенных и пониженных передач.
Ниже мы разглядим устройство головного цилиндра сцепления. «Газель» — это коммерческий транспорт, потому временами он просит обслуживания. Какие проблемы случаются со сцеплением, как чинить, обслуживать и по мере надобности поменять этот узел? Поведаем обо всем по порядку.
Сцепление Газель какое выбрать
Сегодня в продаже можно встретить изделия различных производителей. При этом одни комплекты сцепления отличаются мягкостью и плавность, но могут иметь меньший срок службы, а другие работают более жестко, но лучше справляются с нагрузками и ходят дольше.
Прежде всего, на комфорт влияет количество демпферных пружин (оказывают влияние на угловую жесткость). Водитель получает возможность подобрать сцепление с учетом жесткости, которая характерна для того или иного пакета сцепления в зависимости от производителя.
Разные производители самостоятельно определяют количество пружин. Также может отличаться материал изготовления фрикционных накладок, имеются уникальные особенности изготовления выжимного подшипника и т.д.
Если говорить о самих фирмах-изготовителях сцепления, лидерами рынка принято считать SACHS, LUK и VALEO. Сцепление Sасhs традиционно считается надежным и выносливым, однако некоторые жалуются на излишнюю жесткость.
Компания LUK славится корзинами высокого качества, что позволяет полноценно передавать крутящий момент и обеспечить достаточную мягкость работы механизма. Сцепление VALEO отличается мягкостью, комфорт высокий, однако несколько снижен ресурс.
Если отдельно учитывать особенности эксплуатации автомобиля, а также обращать внимание на характеристики и конструкцию того или иного комплекта сцепления, удается без особого труда подобрать наиболее подходящее решение.
Еще добавим, что при проектировании узла сцепления ведущие мировые производители отдельно учитывают мощность ДВС, особенности работы коробки, редуктора ведущего моста и т.д. При этом более дешевые аналоги неизвестных изготовителей могут иметь как значительно худшее качество, так и изготавливаться без учета определенных характеристик и показателей.
По этой причине лучше выбирать сцепление известных брендов даже с учетом высокой стоимости. В противном случае механизм может выйти из строя, например, уже через 15-20 тыс. км., а не через 80-90 тысяч.
Устройство гидравлического привода
Посреди главных узлов, которые входят в конструкцию элемента, можно выделить толкатель. При помощи него педаль сообщается с механизмом. Также это сам цилиндр, поршень, пробки и возвратимая пружина. Как устроен главный цилиндр сцепления? “Газель” оснащается узлом с 2-мя половинами, что делятся специальной перегородкой. Высшая часть создана для рабочей воды, которая в процессе поступает из бачка. Там же, в высшей части, хранится определенный припас воды. Если сцепление и гидропривод нормально отрегулированы, то ее уровень должен составлять не меньше, чем три четверти от объема.
В нижней половине находится рабочая зона. В обыкновенном начальном состоянии поршень цилиндра поджимается при помощи пружины к стене, разделяющей цилиндр на две зоны. Меж поршнем и толкателем есть зазор. За счет него жидкость попадает в рабочую часть. Когда шофер надавливает на педаль, толкатель движется и перекрывает зазор. Жидкость больше не может попадать из верхней зоны в нижнюю. Поршень перемещается, и усилие передается от ноги водителя прямо на рабочий цилиндр. Благодаря тому, что размеры поршня и выходного отверстия различные, отверстие возрастает. Этого полностью довольно, чтоб сработало сцепление. Данная конструкция упрощает усилие, что возлагается на педаль. Этой силы полностью довольно для отсоединения ДВС от коробки. Когда педаль будет отпущена, на поршень будет действовать пружина. Также за счет давления в гидравлической системе педаль сумеет возвратиться в свое базисного начальное положение. В это положение перейдет и толкатель. Из-за этого жидкость опять будет свободно просачиваться в нижнюю емкость цилиндра.
Утечка жидкости
Замена главного цилиндра сцепления на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107
Хочешь более тщательно выяснить о том как поменять главный цилиндр сцепления
на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107? А так же энтузиазм.
Замена главного цилиндра сцепления на ваз( классике жигулях).
в этом видео меняю главный цилиндр сцепления
на ваз 2107.аналогично на делается подмена
главного
цилиндра…
Ремонт может пригодиться, если найден недочет рабочей воды. Причинами могут служить обрывы либо повреждения в манжете цилиндра, нарушение плотности соединений. В данном случае рекомендуется убедиться, достаточен ли уровень в расширительном бачке. Если воды не достаточно, тогда ее доливают. Потом временами инспектируют уровень при регламентных работах либо техническом осмотре. Время от времени обычная доливка рабочей воды может не посодействовать. Тогда проводят кропотливый осмотр, выявляют место утечки и потом обеспечивают плотность. В данном случае можно не чинить, а просто поменять главный цилиндр сцепления на «Газели».
Воздух в системе
Еще одна типовая неисправность – это воздух в системе. Такая неувязка может привести к полной неработоспособности узла. Сцепление не выжмется стопроцентно, а работа педали будет сопровождаться соответствующим хрустом либо вибрациями на рычаге КПП. Посреди обстоятельств, по которым в систему и конкретно в цилиндры попадает воздух, можно выделить разные разрушения шлангов, естественный износ деталей. Не исключают утечки воды в местах, где меж собой соединяются участки гидропривода. Как в этом случае делается ремонт главного цилиндра сцепления? «Газель» ставится на ровненькую поверхность, делается подмена покоробленных шлангов с следующей прокачкой системы.
Принцип действия системы сцепления
Для передачи крутящего момента ведущим колесам транспортного средства от коленвала мотора предусмотрена трансмиссия, так как прямая передача момента от мотора колесам невыгодна. Автомобиль не сможет поехать без сцепления, а сама работа силового агрегата будет неэффективной.
Для удобной работы силовой установки крутящий момент, снятый с коленвала, предварительно должен измениться в коробке переключения передач (КПП). После этого он переходит на ведущую ось. Поскольку переключение передачи заставляет вращаться шестерни КПП, которые с силой ударяются друг о друга, то сменить передачу можно с трудом. При постоянном подключении коробки к силовому агрегату для полной остановки транспортного средства потребуется остановить и мотор.
Работа сцепления в автомобиле Газель
Принцип его работы для любой марки автомобиля одинаков. Оно исключает возможность быстрого износа узлов и деталей, которые соединяют силовую установку и трансмиссию.
Нажимной диск сцепления, присоединенный к корпусу, прижимает ведомый диск к маховику. Ступица диска, присоединенная к первичному валу, должна иметь возможность осуществлять по нему свободное движение. Корпус ступицы оснащен демпферными пружинами, играющими роль гасителей колебаний и обеспечивающими плавность хода.
Чтобы создать требуемое усилие при нажатии, предусмотрена пружина с лепестками, которые подвергаются воздействию выжимного подшипника. Он представляет собой связующее звено между приводом и сцеплением, на которое крепится вилка с рычагом. На его конце закрепляется другой рычаг либо трос, ведущий к педали сцепления.
Прокачка жидкости через цилиндр
Также еще есть одна неисправность – в этом случае цилиндр может перекачивать рабочую жидкость через себя. Предпосылкой дефектов служит манжета, которая, вероятнее всего, повреждена. Может быть, есть выработка из-за естественного износа поршня. Все эти неисправности можно убрать, используя ремкомплект головного цилиндра сцепления. «Газель» в данном случае можно стремительно возвратить в рабочее состояние. В набор входят все элементы, которые нередко выходят из строя. Процесс подмены манжеты и других деталей не представляет особенных сложностей для водителей этих автомобилей.
Если наблюдаются 1-ые признаки дефектов цилиндра, необходимо провести диагностику и сервис системы сцепления. Это поможет избежать необходимости подмены цилиндра вполне.
Демонтаж и дефетовка
Первым делом снимают и разбирают цилиндр. Найти его можно в левом заднем углу под капотом автомобиля. Затем, после того как узел разобран, все составляющие промывают тормозной жидкостью – не стоит использовать для этого агрессивные растворители. Затем цилиндр осматривают на предмет задира. Проверяют состояние зеркала и шток. Если заметны незначительные участки коррозии или задиры, эти дефекты можно устранить мелким наждаком. Но такие повреждения могут свидетельствовать о большом зазоре между цилиндром и поршнем.
Далее проводят замену изношенных комплектующих, которые предусмотрены в ремкомплекте. Прежде чем собрать главный цилиндр сцепления, “Газель” требуется поставить на ручной тормоз. Каждая деталь должна быть смазана тормозной жидкостью. На поверхность поршня, что будет контактировать с толкателем, наносят немного консистентной смазки. Далее цилиндр собирают, устанавливают на его место и прокачивают.
Снятие рабочего цилиндра гидропривода
Сливаем из гидропривода рабочую жидкость.
Ключом «на 17» ослабляем затяжку наконечника шланга гидропривода.
Ключом или головкой «на 12» отворачиваем два болта и отсоединяем рабочий цилиндр от картера сцепления.
Вращая цилиндр вокруг оси, снимаем его с резьбовой части наконечника шланга.
Под наконечником установлена медная уплотнительная шайба.
Медную шайбу замените, для обеспечения герметичности гидропривода
Устанавливаем цилиндр в обратной последовательности, убедившись, что вилка выключения сцепления не сместилась с опоры.
Заливаем свежую рабочую жидкость и прокачиваем гидропривод.
Замена главного цилиндра сцепления
«Газель» требует этой операции по тем же причинам, что и в предыдущем случае. Это утечки, естественный износ, неправильная работа механизма сцепления. Как уже было замечено, расположен этот цилиндр слева задней углу под капотом автомобиля.
Прежде чем будет выполнена сама замена, необходимо слить тормозную жидкость из системы. Для этого шланг соединяют со специальным штуцером. Последний находится на рабочем цилиндре. Далее отсоединяют педаль сцепления от цилиндра. Чтобы повести эту операцию, снимают часть приборной панели, находящуюся под рулевым колесом. Затем снимают фиксирующую скобу, которую можно найти на педали и вытягивают штифт на толкателе цилиндра.
Когда трубка подачи рабочей жидкости от главного цилиндра будет отсоединена, можно начать отворачивать две гайки, которые удерживают сам главный цилиндр сцепления. «Газель-3302» продолжает стоять на ручном тормозе. После того как гайки будут откручены, цилиндр можно снять и на его место установить новый. Процесс монтажа производится в обратном порядке. После сборки системы нужно обязательно выполнить прокачку привода.
Снятие ведущего и ведомого дисков сцепления автомобиля с двигателем модели ЗМЗ-405, ЗМЗ-406
Керном помечаем взаимное положение кожуха и маховика.
1. Удерживая маховик от проворачивания отверткой или монтажной лопаткой, ключом или головкой на 12 выворачиваем 6 болтов
2. Снимаем ведущий диск в сборе (корзину) и ведомый диск
После разборки детали сцепления следует промыть в керосине и осмотреть.
На поверхности ведущих дисков не допускаются трещины, задиры и глубокие борозды.
При их наличии заменяем маховик и корзину в сборе.
Ведомый диск с изношенными до заклепок, покоробленными, имеющими трещины, замасливание и прижоги накладками заменяем.
Выступание концов лепестков диафрагменной пружины контролируем с использованием проставки.
При перемещении концов лепестков на 8,5 мм вниз, отход нажимного диска должен быть не менее 1,3 мм, в противном случае меняем ведущий диск (корзину) в сборе.
На картере не допускаются любые трещины и обломы.
При сборке покрываем трущиеся поверхности вилки, муфты, толкателей и шлицы вала смазкой ШРУС-4.
Устанавливаем диски в следующей последовательности
Вставляем центровочную оправку в подшипник маховика двигателя.
Надеваем на нее ведомый диск.
С одной стороны ступица диска выступает меньше чем с другой. Этой стороной он должен быть обращен к маховику.
Прикладываем к маховику корзину и крепим ее 6 болтами (отверстия совпадают только в одном положении).
После затяжки болтов вынимаем оправку
Разборка сцепления автомобиля с двигателем модели ЗМЗ-402
Работу проводим на смотровой канаве.
Снимаем коробку передач.
Снимаем рабочий цилиндр гидропривода сцепления (смотрите статью – Замена главного и рабочего цилиндров сцепления автомобиля Газель
1. Ключом «на 10» отворачиваем болт крепления
2. Вынимаем вилку выключения сцепления вместе с защитным чехлом.
3. Вынимаем подшипник выключения сцепления (выжимной).
4. Ключом «на 12» отворачиваем два нижних болта
5. Ключом «на 14» ослабляем затяжку двух верхних болтов крепления усилителя картера сцепления.
Аналогично ослабляем крепление усилителя с другой стороны двигателя.
6. Ключом «на 12» отворачиваем четыре болта крепления нижней части картера сцепления
7. Отжав монтажной лопаткой, снимаем нижнюю часть.
Между поддоном и картером установлена картонная прокладка.
Чтобы при сборке узла не нарушить совместную балансировку маховика и ведущего диска сцепления, помечаем зубилом или кернером их взаимное положение
9. Удерживая маховик от проворачивания монтажной лопаткой, ключом «на 12» отворачиваем шесть болтов крепления «корзины» к маховику.
Между ними установлены полукруглые пластины.
Для облегчения доступа к болтам периодически проворачиваем маховик.
11. Снимаем «корзину» и ведомый диск сцепления
Устанавливаем детали сцепления в обратной последовательности, центрируя ведомый диск сцепления специальной оправкой
При отсутствии оправки отцентровать ведомый диск сцепления можно первичным валом коробки передач.
Для этого при установке «корзины» сцепления только наживляем болты ее крепления, оставляя ведомому диску свободу перемещения.
Установив коробку и затянув гайки ее крепления, проворачиваем маховик, равномерно затягивая болты крепления «корзины».
Как удалить воздух?
После любых ремонтов гидравлической части сцепления, систему необходимо обязательно прокачивать. Для этого жидкость заливают в бачок буквально до краев, а штуцер необходимо отвернуть до упора. Далее несколько раз нажимают на педаль. Это делается для того, чтобы тормозная жидкость попала во все трубки. Затем педаль фиксируют. Далее закручивают штуцер и снова несколько раз выжимают педаль, а затем фиксируют ее. Далее на штуцер надевают трубочку. Ее опускают в бутылку с жидкостью. Штуцер откручивают, чтобы спустить воздух. Все эти шаги необходимо повторять до тех пор, пока воздуха в системе совсем не останется.
По необходимости жидкость в бачок следует доливать. Замена ее в магистралях сцепления должна проводиться не реже, чем раз в 2 года. Тормозная жидкость гигроскопична. Это значит, что внутри системы может образовываться коррозия.
Инструкция: Как правильно прокачать сцепление самостоятельно
Диагностика и ремонт автомобильного сцепления предполагает снятие его целиком или частично с автомобиля, разбор и отсоединение различных деталей. Это приводит к попаданию воздуха в гидравлическую систему механизма управления. Поэтому любой мастер знает, что после ремонта требуется прокачать сцепление автомобиля, удалив из него лишний воздух. При самостоятельном ремонте автомобильного сцепления, или при появлении симптомов попадания воздуха в систему, водитель должен знать, как своими силами прокачать сцепление.
Когда требуется прокачивать сцепление
Как было отмечено выше, процедура прокачки сцепления необходима при разгерметизации гидравлической системы, которая чаще всего вызвана ремонтными или диагностическими работами. При этом также попасть воздух в гидравлическую систему может со временем эксплуатации машины, если плохо были затянуты соединения агрегатов механизма сцепления. Кроме того, к попаданию воздуха в сцепление приводит появление трещин в трубопроводе или другие его неисправности.
Можно выделить несколько симптомов, которые указывают, что требуется прокачать сцепление:
- Автомобиль дергается при движении;
- Педаль сцепления «бьет»;
- Необходимый результат не достигается при выжиме сцепления, только после полуторного или двойного выжима.
Управлять автомобилем с неисправным сцеплением крайне опасно, как для водителя, так и для агрегатов. Прокачать сцепление можно без обращения в сервисный центр, действуя по инструкции, приведенной ниже.
Что требуется для прокачки сцепления
Процесс прокачки сцепления можно выполнить в «полевых условиях» или в гараже, поскольку он не требует большого количества инструментов. Чтобы прокачать сцепление в одиночку понадобится:
- Новая тормозная жидкость;
- Пустая тара для слива тормозной жидкости из системы;
- Набор автомобильных инструментов (стандартный);
- Резиновый шланг, который подходит по диаметру к сливному штуцеру;
- Устройство, позволяющее зафиксировать сцепление, чаще всего используется «газовый упор», но можно применить и другие инструменты.
Обратите внимание: Можно обойтись без устройства для фиксирования сцепления, если имеется товарищ, способный взять на себя данную задачу.
Регулировка педали
После того как отремонтирован или заменен на новый главный рабочий цилиндр сцепления, «Газель» требует регулировки педали. Это простой процесс. Для этой операции необходима линейка, однако первым делом следует провести диагностику. Если при попытках начать движение на автомобиле педаль западает, в процессе переключения слышны различные звуки, при движении наблюдаются удары и рывки, необходимо запустить мотор, отпустить сцепление медленно и постараться плавно тронуться. Если автомобиль не спешит трогаться, то это говорит о том, что педаль выставлена неверно. Ее ход больше, чем это определено нормой. Далее при помощи линейки измеряют расстояние от пола до накладки на педали. Оно должно быть не более 14-16 см. Если же оно выше, тогда педаль необходимо отрегулировать. Для этого под капотом следует найти болт с контргайкой. Он расположен там, где заканчивается трос. Гайка подворачивается. При этом достигается нужный ход педали. Для увеличения хода, гайку необходимо закрутить. Если ход нужно уменьшить, ее откручивают. После регулировки снова проверяют педаль. Повторно измеряют линейкой расстояние. Настройка продолжается до тех пор, пока не будет достигнут нужный результат.
Регулировка хода толкателя вилки сцепления
Для этого плоскогубцами отсоединяют оттяжную пружину от вилки. Затем пружину полностью снимают. Далее линейкой или же угольником измеряют свободный ход. Угольник ставят так, чтобы он мог во что-нибудь упираться.
Когда элемент будет установлен правильно, на вилку нажимают вперед до упора и фиксируют ее в этом положении. Далее запоминают положение угольника относительно вилки. Последнюю отпускают и проверяют свободный ход. Если он меньше паспортной нормы, то вилку опять регулируют.
Первым делом одним ключом нужно удерживать регулировочную гайку. Вторым ключом ослабляют контргайку. Далее клещами фиксируют толкатель от проворачивания. Затем контргайку ослабляют и при помощи вращения регулировочной гайки добиваются правильного свободного хода вилки. Если все верно, толкатель снова удерживают клещами и затягивают контргайку.
