Сайлентблоки: что это такое в машине, принцип работы, за что отвечают, виды, стоимость, как заменить

Сделай репост и информация будет всегда под рукой ✅

Сайлентблоки — это отдельные конструктивные элементы, по внешнему виду напоминающие обычную втулку или кусок шланга. Резинометаллические шарниры надёжно вставлены и зафиксированы в металлическую обойму.

Сайлентблок вместе с амортизатором снижают вибрацию и уровень шума при движении автомобиля по некачественным дорогам, которых в России немало. Эти упругие детали также применяют в велосипедах и мотоциклах.

Располагается элемент в верхних и нижних рычагах передней подвески, в заднем соединении рулевого механизма с тягой. Несмотря на простоту своего устройства, сайлентблок очень важен для автомобиля. Поэтому, если в автомастерской вам рекомендуют их заменить, то не думайте, что вас просто хотят «развести». Прочтите статью, и вы будете полностью владеть информацией про сайлентблоки автомобиля.

Этот элемент важен для безопасности автомобиля при его эксплуатации, обеспечивает комфорт водителя. Износ элемента выявляют на плановом техническом осмотре, в таких случаях требуется замена.

В статье подробно расскажу, что такое сайлентблоки, принцип работы, устройство, какие виды бывают, как выявить неисправность и заменить, а также обзор лучших производителей. Обещаю, будет интересно!

Что такое сайлентблок, за что он отвечает

В переводе с английского сайлентблок переводится как тихий блок — «silent block». Как выглядит и как устроен этот элемент автомобиля, знают не все владельцы авто, хотя без них поездка на машине была бы очень некомфортная.

Идея о создании единой конструкции металла с резиной, которая будет уменьшать вибрации и ударные нагрузки при перемещении автомобиля, появилась в голове у Вальтера Крайслера, в честь которого и названа одноимённая фирма. Но имя того, кто разработал деталь, утеряно.

В февраля 1932 года в автомобиле New Finer Plymouth впервые установили резинометаллические шарниры в подвеске мотора, что вызвало немало радости – вибрации стало гораздо меньше. Через 20 лет шарниры уже устанавливали на всех моделях автомобилях повсеместно. Интересно, что самый первый резинометаллический шарнир был и первым сайлентблоком, потому что он был неразборным — резиновая вставка была неподвижна.

New Finer Plymouth 1932 года

В машинах сайлентблок обеспечивает выполнение упругое соединение узлов подвески и защиту кузова при движении, ударах и вибрации. За счёт работы конструктивного элемента повышается комфорт использования транспортного средства для водителя и пассажиров.

Этот элемент позволяет предупредить ранний износ других, более дорогостоящих элементов. Модуль используется для поглощения воздействия нагрузок, образующихся в процессе движения транспортного средства, передаваемых на кузов и несущие части ходовой подвески.

Резинометаллические шарниры (РМШ) часто называют сайлентблоками, но если изучить терминологию, это не совсем неверно. Вообще резинометаллические шарниры бывают разборными и неразборными. Так вот, сайлентблок – это неразборный РМШ с двумя металлическими втулками, между которыми находится эластичная резиновая (каучуковая) или полиуретановая вставка-демпфер. Втулку и вставку «садят» на клей или вулканизируют, а затем проводят процедуру прессовки. Деталь получается надёжная, которая может выдержать до 100 тыс. км пробега.

Сайлентблоки устанавливаются между кузовом и элементами подвески, чтобы уменьшить шум и передаваемую вибрацию. Такая технология позволяет увеличить несущую способность и повысить ресурс узла. В этом и состоит различие между сайлентблоками и резинометаллическими шарнирами.

В обычном РМШ неподвижность резины обеспечивается с помощью преднатяга и радикального сжатия в процессе монтажа. Со временем это состояние нарушается, элемент выходит из строя и издаёт характерные звуки — пищание. А состояние сайлентблока невозможно проконтролировать таким образом, он будет «молчать» до последнего. Даже при появлении внешних признаков износа проскальзывания, писки и другие звуки не появляются. В результате происходит моментальный обрыв резинки.

Чаще всего сайлентблоки устанавливаются в передней подвески машины для крепления рычагов и стабилизатора поперечной устойчивости (тяги).

Как выглядит стабилизатор поперечной устойчивости
За что отвечает сайлентблок?

1. Связывает узлы подвески транспортного средства.
2. Уменьшает шумность внутри автомобиля во время движения.
3. Поглощаются вибрации и удары на кузов при езде по плохим дорогам.
4. Увеличивается устойчивость автомобиля.
5. Защита дорогих деталей от быстрого износа.

Установка сайлентблоков снижает конечную стоимость автомобилей – благодаря им не такие строгие правила к посадке деталям.

Инструкция по замене сайлентблоков нижнего и поворотного рычагов

Проходит замена сайлентблоков передних рычагов следующим образом:

1. Машину необходимо поставить на яму. Если на ВАЗ 2110 присутствует защита отсека двигателя, то ее необходимо демонтировать. Далее следует удалить гайки болтов, которые держат передние рычаги. Затем можно открутить гайки болтов, соединяющих рычаг и стабилизатор. После удаления колесных болтов машину нужно поднять домкратом и демонтировать колесо;
2. Вооружившись ключом «на 24» необходимо открутить гайки растяжек. Если крепления не поддаются, то их необходимо обработать WD-40. После удаления гайки поворотный кулак и шаровую опору можно разобщить. Теперь передний рычаг можно полностью снять;
3. Готово, теперь неисправные сайлентблоки можно достать. Далее следует взять новые детали и запрессовать их в рычаг при помощи тисков. Сначала нужно поставить сайлентблоки растяжки. Редко бывает, чтобы блок полностью сел в рычаг, исправить это можно несколькими ударами молотка;
4. Следующим шагом будет запрессовка сайлентблоков рычагов. Если же деталь полностью изношена, то она выпадет после ударов молотка. Новую деталь перед установкой в рычаг необходимо смазать. Как показывает опыт владельцев ВАЗ 2110, лучше всего смазывать мыльной водой или жидким мылом. Готово, замена завершена, сборка выполняется в обратном порядке.

Совет! Открутить гайку растяжек бывает очень трудно, поэтому лучше не тратить по 10 минут на каждый виток резьбы, а демонтировать рычаг вместе с растяжкой.

Принцип работы сайлентблока

При движении машина подвергается воздействию различных негативных факторов (толчки, колебания, нагрузки, вибрации). В точках крепления деталей подвески возникает сила трения, в результате чего эксплуатационная способность ухудшается. Предотвратить подобное изменение призваны пластичные сайлентблоки. Принцип их действия заключается в снижении трения между деталями ходовой, в поглощении вибраций и толчков во всех направлениях. То есть упругий элемент гасит колебания.

Когда шарнир подвергается скручиванию, то его разрушения не происходит, это связано с верным расчётом узла. Чаще всего сайлентблоки подвергаются вращению между обоймами из металла, но иногда его используют на изгиб, когда упругую деталь ставят на рычаги подвесок с вертикально ориентированной осью.

Посмотрите, как работает сайлентблок в движении на Honda CRV:

Если резинометаллический шарнир устанавливают в траверсах и проушинах крепления деталей трансмиссии, то он здесь выполняет роль своеобразной прокладки между ними и кузовом автомобиля.

Из-за очень плотного соединения элементов происходит ограничение ненужных движений рычага. Зазоров нет, а поэтому снижается вибрация и стуки при перемещении автомобиля.

А сколько сайлентблоков в задней и передней подвеске автомобиля? Если посчитать всё количество, то в передней подвеске их будет более 8, и более 12 в задней. Всё зависит от марки и модели транспортного средства. Отмечу, что стойки стабилизатора, втулки, резинки реактивных тяг не являются сайлентблоками.

Расположение сайлентблока в автомобиле влияет на то, как может работать эта деталь. Она может работать:

1. За счёт кручения втулки.
2. Растягивая или сжимая втулку.

Ещё одна хорошая статья: Коленвал: что это такое, где находится, устройство, назначение, как работает, фото

В подвесках Макферсон часто применяют 2 разных сайлентблока: один скручивается, а другой соединяет кузов с рычагом, придавая жёсткость конструкции.

Сайлентблок, который устанавливается на передний рычаг, в большинстве случаев необходим для снижения вибрации на колёса. А задний сайлентблок уменьшает вероятность перекоса рычагов.

Процесс демонтажа и установки

Установка начинается после покупки деталей. Потребуется инструмент — ключи для снятия балки и рычагов подвески, молоток или кувалда.

Замена окончена и ездить на автомобиле можно сразу же. Во время сборки следует проверять монтаж каждой детали и только потом приступать к сборке следующей. Сайлентблок передней балки меняют по такой же схеме.

Демонтаж старой резинки делают в 3 — 4 сильных удара кувалдой. Бить следует строго по центру детали, не отклоняя в сторону от вертикальной оси. Край обоймы загибают при помощи зубила, чтобы облегчить демонтаж.

Опытные мастера используют отрезок трубки для выпрессовки сайлентблока задней балки. Важно, чтобы её диаметр был несколько меньше, чем тот же параметр посадочного места. Трубку приставляют к детали и бьют по ней молотком. За несколько ударов деталь будет снята без лишних операций.

Виды

В зависимости от используемых материалов, сайлентблоки бывают полиуретановыми и резиновыми. При делении с поправкой на конструктивные особенности различают:

• конструкции с одной втулкой. Это классический неразборный элемент;
• с двумя втулками;
• с технологическими отверстиями в резине для вращения. Это необходимо для работы рычагов на скручивание.
• с крепёжными внутренними проушинами под болт. Такие детали несимметричны;
• из резины без металлических деталей. В этом случае деталь крепится при помощи клея к элементам подвески;
• плавающие сайлентблоки. Они не шарнирные, а шаровые. Их плюс в способности обеспечивать плавность хода, скоростное преимущество, динамику разгона, торможение и повышении управляемости транспортного средства. А минус – это ускоренный износ внутренней пластмассовой втулки. Эти сайлентблоки устанавливают в поворотных кулаках задней подвески.

Какие бывают сайлентблоки в зависимости от жёсткости крепления:

• обеспечивающими допустимое колебание подвески;
• допускающими большой диапазон движений.

Основным фактором, на который стоит обращать внимание при выборе детали является материал изготовления. Именно он обеспечивает качество детали и позволяет дать оценку по основным критериям: качество, долгий срок службы, надёжность. При выборе сайлентблока надо учитывать характер и интенсивность эксплуатации автомобиля.

Несмотря на перечисленные рекомендации, мастера советуют рассматривать именно полиуретановые сайлентблоки. Единственный недостаток, выявляемый при их сравнении с резиновыми – высокая стоимость. Но она компенсируется сниженным износом.

В производстве сайлентблоков применяется два материала, отличающихся лучшей амортизацией и способностью гашения вибраций, передаваемых на кузов. Это резина и полиуретан. Перед выбором качественной детали стоит изучить особенности каждого типа.

Резиновые

Только в последние 10 лет автовладельцы озадачились вопросом, какие сайлентблоки лучше, резиновые или полиуретановые. До этого момента использовался только один материал — резина, и существенных проблем не было.

Резина, по сравнению с полиуретаном, имеет ряд преимуществ:

• стоимость примерно в 2-3 раза ниже, чем у полиуретана;
• не требуется обслуживания и смазки;
• мягкость – резина оптимальна для любителей размеренной и комфортной езды.

Тем не менее, для отдельных регионов России резиновые сайлентблоки не являются лучшим выбором. Резина плохо реагирует на колебание температурных отметок и может растрескиваться на морозе.

Ключевой недостаток сайлентблоков из данного материала – пониженная безопасность. Уровень этого показателя напрямую зависит от жёсткости материала — эластомера. Если она высокая, управляемость возрастает. Также резиновый упругий элемент может поскрипывать и быстро изнашивается. Чтобы уменьшить износ, не следует перегружать машину, ездить менее агрессивно, исключить попадание масла и химических материалов.

Эластомер, который обладает лучшими свойствами для уменьшения вибраций, делают из природного каучука.

Полиуретановые

Мастера-ремонтники часто рекомендуют своим клиентам замену резиновых сайлентблоков полиуретановыми. Это улучшит работу подвески и управляемость машины. Такая популярность этих упругих деталей обусловлена следующими преимуществами:

• продлённый срок службы по сравнении с резиной в 5 раз и более (примерно 200 тыс. км пробега). Отмечу, что возможно это просто рекламный ход, так как это никто не проверял, но они точно прослужат в 2 раза дольше;
• лучше себя «ведут» на плохом дорожном покрытии;
• отсутствие реакции на контакт маслом и химией, которой поливают дороги зимой;
• возможность повышения жёсткости подвески;
• при правильной установке лучше поглощаются удары и вибрации, снижается шум;
• нет эффекта «выжимания», который присутствует в резиновых деталях.
• долговечность, надёжность и безопасность.

Но, материал назвать идеальным нельзя. Часто в процессе эксплуатации автовладельцы выявляют некоторые недостатки:

• существенное увеличение показателей жёсткости;
• плохое прилегание к втулкам;
• отслаивание полиуретана;
• высокая стоимость.

Наличие перечисленных недостатков не позволяет назвать полимерный материал идеальным для изготовления сайлентблоков. По некоторым критериям он уступает проверенной временем резине, по отдельным – превосходит её.

Правильный выбор

Выбор делают после диагностики неисправности или при плановой замене. Необходимо понимать, какую роль деталь выполняет в подвеске. Её задача — гасить колебания, которые неизбежно возникают из-за неровностей на дороге.

Колебания при движении передаются на пружины подвески, где их частично гасят амортизаторы. Далее вибрация распространяется на раму через связующие узлы. Частично её гасят сайлентблоки благодаря наличию мягкого основания между втулками. Поэтому качество основания должно быть высокого уровня. Заводской вариант подвески комплектуется сайлентблоками на основе резины. Это проверенный материал, но есть и лучше — например, полиуретан.

Резина и полиуретан пользуются одинаковой популярностью. Водители сами выбирают, на что делать упор. С резиновыми проставками можно получить повышенный комфорт при езде, а сделать улучшенную управляемость можно лишь с полиуретаном. Но в последнем случае комфорт снижается, особенно это чувствуют пассажиры.

Какие сайлентблоки лучше: полиуретановые или резиновые

Для улучшения управляемости и динамики, надо ставить полиуретановые сайлентблоки. А если вы предпочитаете спокойную размеренную езду, то лучше установить резиново-металлические элементы.

В своём большинстве автовладельцы сейчас стараются ставить именно полиуретановые сайлентблоки, аргументируя свой выбор их повышенной прочностью и надёжностью. Безусловно, резина также не лишена этого недостатка, но его компенсирует сниженная в 2-3 раза стоимость материала.

При рассмотрении преимуществ полимерного материала, они становятся его же недостатками. Повышенная твёрдость, усиливающая безопасность, изменяет характер езды, делая её более жёсткой. Сниженная пластичность усиливает нагрузки и заставляет сайлентблок срабатывать в местах, где резина не реагирует.

Внимание! Назвать РМШ из полиуретана оптимальным выбором – невозможно. Завышенная стоимость не компенсируется устойчивостью к износу, потому что за равную сумму изделия из резины можно заменить 2-5 раз.

Посмотрите видео про два теста полиуретановых сайлентблоков, думаю вам будет интересно.

Как распознать симптомы дефектных поперечных рычагов

Итак, мы выяснили, что поперечные рычаги подвески не защищены от старения и износа. Последний, в свою очередь, зависит от таких факторов, как возраст и/или стиль вождения.

Но чаще всего этот компонент, как и любая другая деталь, подвергается износу при механическом воздействии. Поврежденные поперечные рычаги могут привлечь к себе внимание (даже среди малоопытных водителей) в первую очередь из-за ухудшившегося управления автомобилем. Вот список типичных сигналов, указывающих на то, что поперечные рычаги должны быть заменены.

Где находятся сайлентблоки

Места установки сайлентблоков и их количество зависит от конструктивных особенностей конкретной модели машины. Как правило, их устанавливают:

• в нижних и верхних рычагах передней подвески;
• на поперечных рычагах в местах крепления к кузову;
• в местах соединения стабилизатора поперечной устойчивости к рычагу;
• в нижней части амортизационных стоек для крепления к ступице;
• в местах крепления торсионной балки к кузову;
• в точках крепления реактивных тяг;
• на опорных балках двигателя внутреннего сгорания и коробки передач (КПП);
• у соединения рулевого механизма и тяги.

Конструктивный элемент часто используют для крепления амортизаторов, коробки передач и двигателя. Состояние всех компонентов следует внимательно контролировать. Если машина начала реагировать на поворот руля с небольшой задержкой, стоит провести проверку резинометаллических шарниров.

Замена сайлентблоков рычагов ВАЗ 2110: необходимые инструменты

Для работы потребуется следующие инструменты и оборудование:

• Съемник.
• Набор ключей.
• Набор отверток.
• Молоток.
• Тиски.
• Зубило.
• WD-40.
• Смотровая яма и домкрат.

Съемник – это самый важный инструмент, так как демонтаж сайлентблоков и замена не могут быть выполнены без съемника. Приспособление можно купить или сделать своими руками. Съемник состоит из широкой и толстой шайбы, высокой гайки, болта M12 и втулки, длина которой составляет 60 мм, а внутренний диаметр – 38 мм.

Признаки неисправностей

Сайлентблоки являются расходным материалом ходовой части автомобиля, обеспечивающих безопасность эксплуатации транспорта. Они заметно повышают комфорт езды и управляемость. Состояние РМШ стоит периодически контролировать, а также знать эталонные (предельные) ресурсы этой важной запчасти.

Чаще всего износостойкость расходного материала определяется в километрах пробега. По хорошим дорогам качественная деталь способна прослужить до 100 тыс. км. Эти показатели для России требуют значительной поправки. Проверять состояние сайлентблоков стоит каждые 50-60 тыс. км. Но на практике сайлентблок ломается редко.

Своевременно выявить необходимость проведения работ по замене детали помогают такие признаки:

• машина неустойчива в управлении;
• поворот рулевого колеса заметно замедляется;
• со стороны подвески при движении по дорожному покрытию низкого качества исходят шумы;
• направление движения нестабильное, автомобиль ведёт в сторону. Чем хуже дорога, тем сильнее машину «бросает»;
• рулевое колесо вибрирует;
• возникают скрипы и другие посторонние шумы;
• износ покрышек происходит неравномерно, характерно быстрое стирание резины с одной из сторон;
• показатели развала-схождения не соответствуют нормальному состоянию.

Ещё одна хорошая статья: Амортизатор автомобиля: что такое, как работает, конструкция, типы, схема

Пренебрегать необходимостью регулярной проверки и своевременной замены элемента не следует. От него в полной мере зависит безопасность вождения.

Возникшая неисправность может стать причиной резкого увода машины на скорости, что обернётся плачевными последствиями.

Замена только в сборе

Большим преимуществом этих узлов является отсутствие необходимости их обслуживания. В процессе эксплуатации автомобиля нужно просто периодически контролировать состояние шарниров. При их исправности отсутствует трение внутри конструкции, соприкосновение с металлом, поэтому при правильном использовании служат они достаточно долго.

Сайлентблоки характеризуются неразборной конструкцией, поэтому их меняют только в сборе. Стоимость данных деталей достаточно демократична, поэтому экономить на ремонте нет никакого смысла.

При замене резинометаллического шарнира важно придерживаться определенных правил. Главное – затягивать все соединения под нагрузкой. При этом машина должна обязательно стоять колесами на земле.

На каждом автомобиле применяются несколько разновидностей шарниров. Например, развальный рычаг практически не несет нагрузки, поэтому его можно ремонтировать. В других случаях лучше не рисковать, поскольку от исправности данного узла зависит износ более дорогих элементов подвески. Отремонтированный шарнир не сможет выполнять свои функции на 100%.

Как проверить сайлентблоки

Определить техническое состояние сайлентблоков можно на эстакадах, подъёмниках или при помощи смотровой ямы. Для проведения работ нужно иметь общее представление о внешнем виде детали и её размерах. Для диагностики необходимы специальные инструменты, а если их нет в наличии, лучше обратиться на СТО.

Проводя проверку сайлентблока, оценивают его состояние, подтверждают или опровергают целостность детали. Согласно эталону, исправный элемент не должен иметь разрывов и зазоров в соединениях.

Общий порядок диагностики включает:

1. Автомобиль устанавливают на эстакаду и подготавливают к визуальному осмотру, детали очищают от грязи и пыли.
2. Проводится визуальная оценка состояния.
3. Снимают шаровые опоры.
4. Оценивают состояние деталей, работа которых связана с сайлентблоками. Смотрят, как себя «ведёт» левый мост и задняя балка.
5. Расшатывая рычаг подвески, и возврата его в исходное положение, оценивают отпружинивание. Если оно присутствует, сайлентблок в порядке.
6. Если деталь порвана, то рычаги ставятся немного криво.
7. Проводится оценка положения втулки. Она не должна свободно вращаться.
8. Осматривают сам сайлентблок, исключают присутствие стуков внутри самой детали, уточняют, нет ли трещин и других деформаций на его поверхности.
9. При помощи монтажной лопатки исключают люфт сайлентблока Если он обнаружен, требуется экстренная замена детали.

Процедура диагностики сайлентблоков проста для профессионалов. Новички часто допускают ошибки, связанные с недостаточными знаниями конструкции автосредства.

Внимание! Несвоевременная замена расходников чревата последствиями. Водитель может потерять управление при движении. Не исключены поломки переднего рычага, разрушения мест крепления сайлентблоков.

Посмотрите полезное видео, как проверить ходовую часть автомобиля.

Как понять, что пора проводить замену

Перед тем как вы вознамеритесь запрессовать данные детали, в первую очередь следует отлично их осмотреть, чтобы удостовериться в том, что они и вправду требуют замены. Проверьте, нет ли дыр и каких-либо деформаций, не вспучились ли резины на шарнирах и не возникли ли трещины. Проведите манипуляции с составными частями, определяя присутствие люфтов. Если же допустимая норма превышена, значит, замена деталей неминуема. Откладывать процедуру запрессовки не рекомендуется. С течением времени эта проблема только усугубится, она может привести к выходу из строя рычага подвески. Главные показатели, которые указывают на поломку одной детали либо же нескольких:

1. Управлять машиной стало намного труднее.
2. Во время преодоления неровностей подвеска начинает громко стучать. Покрышки изнашиваются неравномерно, чего раньше не наблюдалось.
3. Стало значительно сложнее регулировать развал-схождение.

Как продлить жизнь сайлентблоков

Сайлентблок не является упругим элементом подвески, эластомер не должен быть загружен при средней загрузке транспортного средства. Чтобы избежать неоправданного усилия не следует оставлять машину надолго с перегруженными элементами подвески и вывешенными колёсами, это причиняет им вред. Зимой нельзя допускать сильной раскачки.

При замене элемента положение стоит чётко выверить, потому что жёсткость балки заметно различается по радиусу. Не все знают, для чего красные вставки в сайлентблоках – именно на них стоит ориентироваться при проведении монтажа. Нельзя допускать попадания масла и других едких веществ на поверхность, они разрушают резину и полимеры.

Есть ещё один примитивный совет, позволяющий продлить срок службы сайлентблока. За ним нужно ухаживать, регулярно удаляя загрязнения и лишнюю влагу. Под воздействием неблагоприятных условий, износостойкость уменьшается, что может стать поводом для внепланового ремонта. Пыль может попасть в микротрещины, что ускорит износ детали, а застывшая вода может спровоцировать разрыв сайлентблока.

На пользу пойдёт периодическое использование узкопрофильных смазок, предназначенных для восстановления поверхностного слоя резины. Но применять специальные смазки для устранения скрипов нельзя: это вредит резине и его прилеганию к металлической обойме.

Посмотрите интересное видео про все причины, почему быстро выходят из строя сайлентблоки:

Составные части и расположение

Сайлентблок собой представляет две втулки металлические соединение между собой резиновой вставкой. Хотя современное разнообразие сайлентблоков на вид может быть разное. В зависимости от месторасположения, он может быть снаружи с металлической втулкой, или же полностью резиновый.

Так же и по структуре резиновой вставки сайлентблок может отличаться. В зависимости от места назначения резиновая вставка может быть сплошной, ребристой или же с виброгашением. Последние, как правило, устанавливаются в двигатель иномарки, для гашения вибрации передаваемой с агрегата на кузов автомобиля.

Больше всего сайлентблоков можно найти в передней и задней подвеске, точней в рычагах. В основном предназначены для удержания подвижных механизмов подвески. Передние сайлентблоки располагаются в передних рычага, оттуда и название. Именно на них приходится больше всего нагрузка, так как они отвечают за поворотные и подвижные механизмы автомобиля.

Задние сайлентблоки легко можно увидеть на крепежах амортизаторов, в задней подвеске или же на реактивной тяге. Везде, где есть нагрузка кузова на ходовую часть, или же стыковка подвижных частей с не подвижными механизмами.

Причины выхода из строя и что ломается в сайлентблоке

Визуально представить критическую поломку металлической детали автомобиля – довольно сложно, потому нарушение сайлентблока — это чаще всего разрыв резиновой части элемента. Качественные сайлентблоки не нуждаются в уходе, поскольку в них нет смазки. Среди причин, способных привести к неисправности выделяют:

1. Продолжительная эксплуатация. Происходит естественный износ резины или полиуретана. Элемент утрачивает эластичность и начинает растрескиваться, возникают стуки и скрипы. Дополнительно может быть отслоение резины от металла, поскольку вулканизация имеет свой срок работы. В итоге втулка скользит по металлической обойме, стирается, что приводит к зазорам.
2. Химическое воздействие. Разрушение происходит из-за попадания масла и химикатов, которые разъедают эластомер.
3. Неправильная установка в посадочное место. Отмечу, что причина преждевременного появления неполадок — когда болты перетянуты или зафиксированы с недостаточным усилием. Может ослабнуть посадка металлических обойм в проушинах и на осях.

   
   Важно правильно устанавливать сайлентблоки

4. Неверная затяжка болтов. Запомните, затягивать болты следует тогда, когда автомобиль стоит на всех колёсах, а не находится на весу. Если не следовать этому правилу, то при опускании машины вниз резина скрутится и в скором времени порвётся. В некоторых автосервисах так и делают, чтобы клиент приехал к ним снова на замену.
5. Тяжёлые условия эксплуатации. Если нагружать автомобиль слишком сильно, то эластомер нагревается, «устаёт» и разрушается в разы быстрее. Тоже самое относится и к механическому воздействию.

Неисправный сайлентблок просто прекращает выполнение своих основных функций. Обнаружить проблему можно довольно просто – по характерному звуку. При езде с большой амплитудой движения, удары будут весьма ощутимыми.

Из-за чего могут возникнуть проблемы с рычагом подвески?

В зависимости от дорожных условий и пробега с этой, казалось бы, мощной и простой конструкцией может возникнуть целый ряд проблем. Одной из них может стать износ крепежных элементов.

Резина в сайлентблоках стареет, твердеет и растрескивается. В запущенных случаях резинки разлетаются, оголяя окружающие металлические втулки, подвеска во время работы начинает издавать щелкающие звуки, и автомобиль превращается в «погремушку».

Помимо этого, со временем износу подвержены шаровые опоры, что также приводит к появлению люфтов в подвеске, посторонним звукам и прочим неприятным симптомам. И даже если вы считаете, что сам поперечный рычаг как металлическая конструкция не может прийти в негодность, подумайте дважды – он также может быть погнут или сломан, а если автомобиль очень старый – прогнить и надломиться.

Если рычаг деформирован несильно и по какой-то причине водитель не замечает этого (его не смущают вибрации, ухудшение маневренности, увод автомобиля в сторону при прямолинейном движении), при следующей ударной нагрузке искривленный металл может дать трещину – рычаг сломается. При этом деформация детали может произойти не только из-за серьезного удара (наезд на бордюр или в открытый колодец), иногда достаточно влететь в яму или на «лежачий полицейский» на скорости. Также очень опасны боковые удары.

Поскольку конструкция подвески запрограммирована на вертикальный ход, даже небольшой удар сбоку способен нанести серьезный урон не только сайлентблокам, но и самому рычагу. Один из хрестоматийных примеров – боковое скольжение на льду с последующим соударением с бордюрным камнем.

Последствия несвоевременной замены

Медлить с заменой сайлентблоков не следует, потому что заметно снижается безопасность и комфорт использования транспортного средства. При существенном износе, автомобиль начнёт уходить в сторону, сам подруливать, ускорится износ покрышек.

Ещё одна хорошая статья: Термостат автомобильный: что это такое, устройство и принцип работы, виды, фото + видео

Также сайлентблоки при ненадёжном присоединении могут вести к разрушению посадочных мест крепления шарниров и деформации в подвеске. Это повысит стоимость ремонта, поскольку дополнительно придётся покупать и устанавливать передний рычаг подвески в сборе, что выйдет в несколько раз дороже, чем замена сайлентблоков.

Сломанный рычаг подвески

На практике даже самые дорогие сайлентблоки, содержащие лучшую резину, не смогут выдержать более ста тысяч километров пробега. Каучук отходит от металлической обоймы и проворачивается. Это может нарушить геометрию кузова, вызвать непредсказуемый занос, снизить дорожный просвет. Водитель может ощутить удар подвески о неровности дорог. Резкое снижение управляемости – самое опасное последствие несвоевременной замены сайлентблока.

Обязательно проверяйте состояние сайлентблоков каждый раз при техническом обслуживании ходовой.

Замена сайлентблоков на автомобиле – поэтапная инструкция

К замене сайлентблоков следует подготовиться.

Не обойтись буде без домкрата или ямы, набора для замены деталей и инструмента, необходимого для выпрессовки сайлентблока.

1. ТС устанавливают на «яму» (смотровую) и демонтируют защиту картера при ее наличии.
2. Выкручиваем гайки, которые служат для фиксации передних рычагов. Откручиваем ключом №17 гайку, с помощью которой стабилизатор крепится к рычагу, и достаем болт с помощью молотка (вручную снимать очень сложно).
3. Срываем болты для крепления передн/колеса и приподнимаем нужную нам сторону ТС домкратом, после чего колесо снимаем.
4. Далее идет выкручивание следующих гаек — на растяжках. Здесь не получится обойтись без ключа с плечом. На заметку: до откручивания следует обработать гайки ВД-40 (всем автомобилистам известное вещество).
5. После – шаровая опора, которую отодвигают от поворотн/кулачка, и еще парочка болтов, после выкручивания которых происходит демонтаж рычага.
6. Теперь с помощью специального приспособления демонтируются сайлентблоки, и очищаются от грязи проушины.
7. Далее – впрессовывание новых элементов. При отсутствии спец/набора для их замены применяются молоток, зубило и русская смекалка. Но здесь есть риск повреждения элемента или его части.
8. Дальше впрессованный сайлентблок смазывается мыльным раствором и устанавливается на свое законное место. Возвращаем все на место, но уже в обратном порядке (кроме старых сайлентблоков, конечно).

Важно!

После замены сайлентблоков в обязательном порядке осуществляется процедура развал/схождение на случай, если что-то при демонтаже было нарушено.

Конечно же, при наличии талантов и минимальных знаний устройства авто, самостоятельно осуществить замену вышеописанных элементов можно.

Но при малейшем сомнении доверьте эту трудоемкую процедуру специалистам (самостоятельная замена сайлентблоков не раз влетала народным умельцам в копеечку). И не тяните с визитом на СТО

– безопасность дороже!

С заменой сайлентблоков вам помогут в , где вас ждут профессионалы с многолетним стажем, высококачественное современное оборудование и демократичные цены.

Как правильно заменить сайлентблок

При проведении замены неисправного элемента конструкции потребуются определённые инструменты:

• ключ для съёма рычага подвески и балки;
• специальный пресс;
• съёмник сайлентблоков.

Внимание! Изначально стоит выбрать качественные сайлентблоки, которые будут куплены на замену.

После установки и фиксации транспортного средства на подъёмнике обеспечивается разборка элементов. Сайлентблок задней балки меняют по такому алгоритму:

• снимают подвеску балки;
• открепляют трос ручника;
• освобождают скобу крепления шлангов тормозной системы, расположенных на кронштейнах;
• снимают старый сайлентблок балки при помощи съёмника;
• проводят чистку места установки от пыли и других загрязнений;
• наносят графитную смазку на место установки;
• обеспечивают монтаж новой детали, фиксируя её без зазоров с помощью гидравлического пресса или пневмоинструмента. Иногда применяют кувалду, но лучше этого избегать, чтобы не деформировать деталь. Процедура прессовки — это самая сложная часть работы;

  
  Как происходит процесс прессовки сайлентблока

• снятые для монтажа элементы устанавливают обратно, соблюдая последовательность;
• после проведённых работ обязательно восстановить развал колёс и углы схождения.

Замена сайлентблока передней балки обеспечивается с соблюдением тех же принципов.

Если элемент конструкции прикручивают болтами, а не запрессовывают, его демонтаж обеспечивают откручиванием. При проведении монтажа надо обращать внимание на положение детали, потому что размещать её произвольно недопустимо. Если у элемента есть перегородки, он функционирует в двух положениях. При игнорировании нормативных правил, нагрузка распределится неравномерно и сайлентблок быстро выйдет из строя.

Первое и самое главное – сайлентблок нужно затягивать в момент, когда автомобиль находится на ровной поверхности, то есть, когда опущен с подъёмника. Связано это с тем, что когда транспортное средство располагается на возвышенности, затянуть болты и гайки ходой в правильном положении практически невозможно. Детали будут находиться не в том положении. После того как машина будет опущена, резиновая втулка скрутится как в нагруженной позиции. Соответственно, она будет находиться в рабочем состоянии всегда, даже без нагрузок. Такая ошибка при замене опасна преждевременным износом расходника. Только такой способ затяжки является самым правильным.

Менять сайлентблоки нужно только в сборе, потому что этот элемент неразборный. Но иногда эта деталь уже изначально входит в недешёвые узлы подвески, поэтому при износе сайлентблока надо менять всю конструкцию целиком.

В видеоролике — простой способ замены сайлентблоков в автомобиле, не требующий специального оборудования и доступный каждому автовладельцу.

Меняем своими руками или обращаемся в СТО

Для замены сайлентблока своими руками

вам понадобятся:

• Съемник шаровых опор.
• Домкрат.
• Устройство для прессовки сайлентблоков.
• Набор гаечных ключей.

Если нет в наличии необходимого инструмента – не беда. Все можно приобрести на автомобильном рынке за символическую цену. Вся работа состоит из нескольких этапов:

1. При помощи домкрата поднимаем нужное колесо и снимаем его.
2. Откручиваем гайку верхней шаровой опоры. Снимаем ее.
3. Снимаем верхний рычаг и сайлентблок, запрессовываем на это же место новый.
4. Смазываем оси рычага смазкой, и закручиваем его на место.

Но любой опытный автомобилист посоветует обратиться к профессионалам. В каждом автомобильном центре есть СТО, там вам не только быстро и правильно поменяют деталь, но и сделают после этого развал-схождение колес. После процедуры вмешательства в подвеску это обязательно нужно делать, чтобы машину не «уводило» в сторону при движении.

Неисправные рычаги управления на передних колесах:

– автомобиль уводит в сторону при прямом положении руля

– рулевое управление нечеткое или, наоборот, очень чувствительное

– автомобиль начинает рыскать, и его приходится «ловить». Особенно это чувствуется даже в небольшой колее

– во время движения по неровностям слышны стук или скрежещущий звук

– скрип при повороте колес

– неравномерный износ протектора шин

– отклик колес на движение рулем запаздывает

– быстрый износ шарниров рычага