Колодки являются частью тормозной системы. Этот элемент состоит из стальной пластины с фрикционной накладкой, которая со временем приходит в негодность из-за постоянного трения. Материал, из которого изготавливается деталь, должен быть износостойким, теплоустойчивым. Должен обладать высоким коэффициентом трения. От этих показателей зависит эффективность торможения машины. Накладка обычно изготавливается из графита, каучука, минеральных волокон. Основная задача такой детали — сжимать тормозной диск или барабан. В результате колесо начинает вращаться медленнее, а машина останавливается.
В дисковых тормозах устройства расположены снаружи колеса, поэтому не защищены от воздействия пыли, грязи, попадания камней. В барабанной системе торможения устройства находятся внутри колеса, поэтому считаются более долговечными. Передние по размеру чуть больше, чем задние. При торможении они выдерживают основную нагрузку, износ на них проявляется интенсивнее.
Хозяину рено дастер, как и владельцам других машин лучше иметь представление о замене и ремонте этих запчастей. Даже элементарные. О том, как происходит замена передних тормозных колодок на рено дастер — на простом языке рассказано в этой статье. Если даже после изучения материала процедура будет казаться сложной, можно посмотреть, как происходит ремонт передних колодок, используя видео.
Основные неисправности
Детали больше всего изнашиваются не из-за пройдённого километража, а из-за непостоянных факторов: стиля вождения, химических показателей самих тормозных механизмов, погодны, совместимости материала детали с материалом диска и т.д. Ошибочно мнение о том, что эти запчасти следует менять через одинаковые дистанции пробега.
Именно эти детали отвечают за длину пути при торможении и за безопасность в целом. Их нужно менять, если обнаружены следующие неисправности:
- при торможении и поворотах слышен шум, писк, скрип, будто колесо об что-то трётся;
- снаружи видны повреждения — царапины, вмятины, потёртости;
- барабаны или диски повреждены;
- для остановки машины нужно вжать педаль тормоза сильнее, чем обычно, при этом она вибрирует;
- если автомобиль оборудован электрическим датчиком износа запчасти, то он будет пищать во время торможения, а на панели высветится ярлычок;
- при движении руль «не слушается», переднюю или заднюю часть машины уводит с дороги в какую-либо сторону;
- на скользкой дороге легко возникает занос.
Нельзя экономить на ремонте механизмов торможения, поэтому лучше покупать заводские варианты или качественные аналоги, которые подходят модели автомобиля.
Пошаговая инструкция для полноприводных авто
Замена накладок производится комплектом, запрещается использовать элементы с разной толщиной фрикционного слоя. При неравномерном износе наблюдается уход машины в сторону при торможении.
Перед тем, как поменять колодки, проверяется количество жидкости в бачке. Уровень доводится до отметки Max (например, при помощи резиновой спринцовки или медицинского шприца). При монтаже новых накладок излишки жидкости могут вытечь в моторный отсек.
Алгоритм действий при замене колодок:
- Установить автомобиль на ровную площадку и заглушить двигатель.
- Зафиксировать машину противооткатными упорами и отпустить вниз рычаг парковочного тормоза.
- Поднять кузов домкратом и установить под порог стальную страховочную стойку.
- Отвернуть болты и снять колесо со ступицы.
- Сдвинуть колодки к центру при помощи отвертки с плоским жалом, которая просовывается внутрь барабана через каналы для болтов колесного диска. В устройство механизма автоматической корректировки зазора входит распорная вставка с храповым колесом. Жало отвертки перемещается снизу вверх, уменьшая длину планки и отводя накладки от рабочей поверхности тормозного механизма. Работа регулировочного узла показана в видео, снятом владельцами машины Renault Duster.
- При помощи головки Torx 40 открутить 2 винта, расположенных на фронтальной части барабана.
- После того, как болты откручены, необходимо потянуть на себя металлический кожух. Если снятие детали затруднительно, то необходимо дополнительно свести колодки. После демонтажа крышки категорически запрещается нажимать на педаль тормоза, поскольку происходит выдавливание поршней из тормозного цилиндра.
- Отстегнуть жалом отвертки или губками плоскогубцев кончик верхней пружины от металлического каркаса передней колодки.
- Вынуть противоположный крючок пружины из отверстия в задней накладке.
- Демонтировать по аналогии нижнюю пружину.
- Снять дополнительный эластичный элемент, поддерживающий зазор между фрикционной накладкой и рабочей поверхностью барабана.
- Утопить и провернуть плоскогубцами штампованную шайбу, удерживающую накладку на опорной штанге.
- Вытащить стержень с противоположной стороны барабанного механизма.
- Снять по аналогичной методике фиксатор передней накладки.
- Сдвинуть от щита заднюю колодку, что позволит демонтировать наконечник троса, идущего к рычагу ручного тормоза.
- Удалить колодку и пружину, установленную на металлическом наконечнике троса.
- Удалить переднюю колодку, которая снимается вместе с дистанционной пластиной и механизмом регулировки.
Сборка механизма
Пружины и регулятор положения очищаются от слоя пыли, поврежденные детали необходимо заменить на элементы из состава ремонтного комплекта. Промытый винтовой механизм и храповик покрываются слоем смазки, устойчивой к воздействию высокой температуры. При обратной сборке планки следует учитывать разнонаправленную резьбу в левом и правом отверстиях. Регулятор крепится на передней накладке, которая крепится опорным стержнем. Задняя колодка фиксируется на тросе, а затем ставится фиксатор и регулировочные пружины.
С поверхности кожуха стальной щеткой удаляется слой пыли (от износа накладок и металлической поверхности), если высота бортика превышает 2-3 мм, то рекомендуется заменить деталь. После сборки узла производится корректировка положения колодок.
Для настройки необходимо нажать на педаль тормоза, а затем 4-5 раз поднять рычаг парковочного тормоза до упора (с нажатой кнопкой храповика). При каждом подъеме срабатывает храповик, который отводит колодки к рабочей поверхности.
Корректность настройки проверяется по количеству щелчков, нормой считается проворачивание колеса на 7-8 зубьев. Регулировка прекращается после прекращения щелчков в механизмах. Затем проверяется уровень рабочей жидкости в бачке, при снижении объема производится доливка.
Как происходит замена передних тормозных колодок
Перво наперво удостовертесь в наличии тормозной жидкости. Если она есть — её убирают. После окончания ремонта её надо
долить по необходимости до нормальной отметки.
Процесс замены:
- Машина поднимается с помощью домкрата, затем снимается колесо.
- Отвёртка вставляется между колодкой и корпусом. Несколькими движениями поршень отодвигается подальше.
- Снизу и сверху суппорта снимаются колпачки с болтов.
- Шестигранником откручиваются болты.
- Пассатижами снимаются скобы, пружинный фиксатор.
- Суппорт отделяется от диска так, чтобы внутренняя часть колодки осталась на суппорте, а внешняя — на диске.
- Щёткой или пылесосом очищается вся грязь.
- Одна часть колодки ставится на внешнюю сторону диска, вторая часть крепится на суппорт.
- После этих действий суппорт фиксируется в исходное положение, закручиваются болты, надеваются колпачки.
- Колесо устанавливается обратно.
Аналогично поступают со вторым колесом. Важный нюанс: площадь соприкосновения дисков с новыми запчастями небольшая. При первых 100 км пробега следует водить осторожно, ведь путь при торможении может быть больше обычного. Чтобы суппорт встал правильно сразу после ремонта, нужно нажать педаль тормоза несколько раз.
Проверка уровня тормозной жидкости
Для привода колодок используется гидравлический контур с вакуумным усилителем и расширительным бачком, в котором предусмотрен электрический датчик уровня. Перед началом замены колодок необходимо произвести проверку уровня жидкости.
Если количество раствора превышает отметку максимального уровня, то требуется откачать излишки резиновой грушей или шприцем, имеющим объем 15-20 мл. Следует учитывать, что при установке новых колодок поршни уходят в суппорт, что приводит к дополнительному росту уровня тормозной жидкости в компенсационном бачке.
Регламент по замене тормозных колодок
Чтобы оценить состояние запчастей, нужно пройти плановый техосмотр, где профессионал скажет, нужно менять механизмы
сейчас или можно ещё подождать. При обнаружении поломок не стоит затягивать с ремонтом. По регламенту у Рено Дастер они
заменяются через каждые 15-20 тыс. км пробега. Этот показатель зависит от способа эксплуатации автомобиля.
Если по какой-то причине ремонт машины нужно отложить, то с изношенными деталями нужно ездить без спешки. При резком нажатии педали
тормоза испорченные механизмы могут вообще оторваться от дисков.
Замена на полном приводе
Замена задних тормозных колодок Рено Дастер происходит примерно также как и других вариантах.
Конструкция
- Берем ключ TORX-40 и откручиваем пару винтов, благодаря которым крепится к ступице барабан, и снимаем его
- Снимаем и убираем при помощи пассатижей и отвертки нижнюю и верхнюю пружину
- Отсоединяем пружину, которая регулирует зазор
- Берем пассатижи, и откручиваем пружину опорной стойки и чашку пока в чашке не совместится наконечник стойки и отверстие
- Все отделившиеся детали убираем
- Вынимаем колодку
- Берем отвертку и отсоединяем от рычага колодки наконечник стояночного тормоза
- Отсоединяем наконечник у пружины и троса и снимаем тормозную часть
- Отсоединяем пружину с планкой храпового механизма и убираем колодку
- Собираем все в обратном порядке
Перед установкой новой детали, необходимо проверить состояние тормозных цилиндров, после чего чистим поверхность от грязи, и смазываем храповой механизм.
Замена колодок Рено Дастер с передним приводом имеет свои особенности.
- Их необходимо свести, так же как и в первом варианте
- Берем отвертку и снимаем колпачок ступицы
- У подшипника ступицы выворачиваем гайку при помощи торцевой головки
- Снимаем барабан делать это нужно вместе с подшипником
Далее проводим все работы, как и в версии с полным приводом. В конце барабан закрепляем при помощи новой ступичной гайки.
Как было сказано выше у внедорожника с разным приводом разные тормозные запчасти:
- Полный привод имеет номер детали 440607493 R
- Передний привод номер: 7701210109
Меняя колодки, меняются и стягивающие пружины с каталожным номером: 7701205518
Какие передние колодки поставить — производители, цены аналогов
Новые передние тормозные колодки на рено дастер можно купить в магазине автозапчастей. Или заказать через Интернет, там же можно узнать какая на них цена.
Следующие рекомендации, позволят отличить хорошие тормозные передние колодки на Рено Дастер от фальшивки.
Деталь продаётся с качественной упаковкой, на которой надписи без ошибок, с инструкцией. Цена не должна быть сильно занижена. Сама деталь соответствует модели автомобиля. Цена ABS 37760 в среднем от 1500 рублей. Страна-производитель — Нидерланды. Продукт этого бренда отличается бесшумностью, эффективной работой в широком диапазоне температур. Механизмы ABS зарекомендовали себя на международном рынке — используются для таких марок, как Mazda, Subaru, Renault Duster, Hyundai, Toyota. На любых совремменных машинах. BOSCH 0 986 424 795 является лучшим выбором, если нет возможности найти заводские запчасти. Их средняя цена — 1600 рублей, производятся в Италии, Китае. При покупке лучше выбрать итальянские варианты, так как китайские могут уступать в качестве.Хорошие немецкие автозапчасти ATE 607266 стоят в среднем от 2200 рублей. Изготавливаются из экологически чистой фрикционной смеси. Накладка имеет однородный цвет без инородных пятен. Поверхности, которые прижимаются непосредственно к диску или барабану, ровные. Сколы или углубления по краям не должны
превышать 1% от общей площади рабочей поверхности. Изделие гладкое, без трещин.
Оригинальные колодки
Лучше всего использовать именно оригинальные передние колодки. Так как не составит труда предсказать их ресурс, а также не возникнет проблем с установкой. Нередко случается, что аналоги no name просто не подходят по размеру.
Возникает необходимость в ручном режиме добиваться совпадения размеров. При помощи болгарки, подтачивания накладок. Стоимость оригиналов, как правило, несколько выше, чем аналогов.
| Наименование | Артикул | Примерная стоимость, рублей |
| Для двигателя 2.0 и 1.5 dci | ||
| Renault оригинальные | 440603905R | От 2 тыс. рублей |
| Для двигателя 1.6 | ||
| Renault оригинальные | 4106 084 81R | От 2 тыс. рублей |
Процесс замены
Для самостоятельной замены тормозных колодок на Renault Duster понадобится следующий набор инструментов:
- новый расходный материал;
- отвертка, имеющая широкий плоский наконечник;
- шестигранный ключ на 6 мм;
- пассатижи;
- домкрат для поднятия автомобиля;
- подставки опорные;
- монтировка, молоток и другие подобные инструменты.
Самостоятельная замена расходного материала поможет сэкономить денежные средства, ведь тогда придется потратиться только на сами накладки.
Теперь можно приступить к ослаблению крепежных гаек. Перед этим кузов автомобиля следует приподнять. Гайки должны быть ослаблены не менее, чем на 3 оборота. Сразу все колеса демонтировать не нужно. Сначала для замены передних колодок снимаются передние колеса, а потом, когда они будут установлены на место, снимаются задние, или наоборот.
Домкрат необходимо устанавливать в соответствии с инструкцией, которая находится в руководстве использования автомобиля. После снятия колес автомобиль должен находиться на заранее приготовленной опоре, так как полностью полагаться на домкрат нельзя — этого требует техника безопасности. Автомобиль надо зафиксировать со всех сторон.
Полностью снять гайки с колес можно только тогда, когда автомобиль уже приподнят домкратом.
Колеса снимаются легким потягиванием их на себя. Диски из легких сплавов фиксируются при помощи специальных шпилек. Перед заменой колеса их необходимо прочистить металлической щеткой и смазать. Прочистить и смазать нужно также место крепежа диска.
Берется заранее приготовленный накидной ключ необходимого размера, и с его помощью демонтируются болты суппорта. Суппорт служит для начала замедления движения колеса еще до прижатия его тормозными накладками. Сцепление с дисками происходит при помощи давления, обеспеченного гидравликой.
Суппорты крепятся одним или 2-4 болтами, которые бывает совсем непросто снять. Для облегчения данного процесса необходимо распылить на крепежные болты специальное средство — WD-40.
Находясь под давлением, суппорт может легко вылететь во время отворачивания болтов.
Поэтому сначала нужно проверить их давление. Если давления нет, то суппорт будет легко двигаться вперед и назад. Но даже в этом случае нужно соблюдать предельную внимательность при откручивании болтов.
Затем необходимо снять шайбы, которые располагаются между болтами и поверхностью. При обратной сборке они обязательно должны быть установлены на место. Когда суппорт будет снят, его нужно подвесить на проволоку, чтобы он не давил на тормозную трубку, с которой он соединен.
Теперь можно приступать к демонтажу колодок. Крепятся они специальными зажимами, на которые придется надавить. В некоторых случаях приходится прилагать усилия, чтобы колодки вышли из посадочного места. Поэтому следует быть очень осторожным, чтобы не повредить тормозной шланг. После снятия накладок обязательно нужно протестировать тормозные диски — на них не должно быть механических повреждений. При их наличии диски лучше тоже заменить.
Теперь можно приступать к установке новых расходных материалов. Во избежание скрипа при эксплуатации заднюю часть колодок перед установкой необходимо смазать.
Новые колодки должны быть установлены так же, как и старые. При необходимости придется добавить тормозную жидкость.
После этого необходимо установить на свое место суппорт, зафиксировав его болтами. При его установке на диск необходимо соблюдать аккуратность. Теперь устанавливаются колеса, каждый крепежный болт которых должен быть надежно закручен перед опусканием колеса на землю.
Для установки колодок на свои места следует 20-25 раз нажать на тормоз. Автомобиль в это время должен находиться на нейтралке.
Протестируйте новые колодки. Для этого проедьте на машине с небольшой скоростью и затормозите. Если торможение было нормальным, то скорость можно увеличить. Таким образом скорость постепенно должна увеличиваться до 50 км/ч. Можно попробовать затормозить на заднем ходу. Все эти процедуры будут способствовать корректной установке колодок на свои места, а водитель сможет убедиться, что он все сделал правильно.
Первое время при езде нужно вслушиваться в звуки.
Небольшой скрип при торможении допускается — его вполне могут издавать новые расходники. А если слышен настоящий металлический скрежет, то это может означать, что расходники установлены наоборот. В этом случае потребуется их переустановка. Будьте внимательны!
