Если возникла необходимость самому в домашних условиях снять редуктор заднего моста, но не знаете как это сделать, тогда Вам сюда. Редуктор снимают с моста для замены на новый, или для ремонта, обычно его снимают когда он стал выть или гудеть, но может и из-за поломки шестерни планитарки, конички, замены сатилитов или подшипников. В принципе устройство заднего моста у всех автомобилей одинаково, поэтому и принцип снятия одинаков, но может есть небольшие нюансы. Покажу пример снятия редуктора заднего моста на ВАЗ-2103 хотя все ВАЗы от 2101 до 2107 имеют одинаковый мост, разница может быть только в редукторе, но любой редуктор ВАЗа можно поставить на любую Жигули, один редуктор рассчитан на тягу, а другой на скорость.
Хватит вступления, переходим к снятию редуктора с моста, снимать редуктор буду без ямы.
Прежде всего подложите под передние колеса камни или кирпичи чтобы машина случайно не покатилась. Задомкрачиваем задние колеса на такую высоту чтобы удобно было подлезть к заднему мосту, желательно страховать домкрат какой нибудь чуркой или стопкой кирпичей, для того если вдруг соскочит домкрат то машина оперлась на страховку, а лучше приспустить домкрат на страховку чтобы машина также опиралась и на страховку.
Фото. Снимаем колесо
Для того чтобы снять редуктор с моста надо сначала снять колеса и полуоси.
Но прежде чем снять полуось нужно до нее добраться, и после того как сняли колесо снимаем тормозной барабан, откручиваем направляющие шпильки с барабана и снимаем барабан. Но не всегда просто снять тормозной барабан, часто он очень плотно сидит на полуоси и просто так его не сорвешь, многие начинают бить молотком по краю тормозного барабана, ломая края. На барабане есть специальные резьбы (но частенько они сорваны или срываются во время снятия) в которые вкручивают болты и они выдавливают тормозной барабан с полуоси. Но если резьбы нет или сорвана, есть способ как совать барабан с полуоси. Так как задние колеса сняты, открутите с одного барабана направляющие болты а на другом оставьте и на всякий случай закрутите один колесный болт для большей жесткости. Заводите машину включайте первую скорость и при небольшом газе нажмите на тормоз, сорвется тот барабан, который без направляющих болтов. Затем раскручивайте закрученный барабан и закрутите сорваный, и срывайте второй барабан этим способом.
Фото. Тормозной барабан, стрелкой показан направляющий болт
Тормозные барабаны сняли, снимаем тормозные колодки, снимаются они легко, только жесткие пружины, вот пружины и снимайте, можно верхнюю пружину снять плоскогубцами, а нижнюю, наставьте отвертку сверху на зацеп пружины и ударом сбейте в низ. Только сразу запомните как стояла распорка под верхней пружиной, чтобы потом не ломать голову.
Фото. Тормозные колодки
Тормозные колодки сняли, приступаем к снятию полуоси, на фото стрелкой показано какие гайки надо открутить, откручивайте их, их 4 штуки по кругу.
Фото. Гайки которые надо открутить чтобы снять полуось
Гайки открутили, вытягивайте полуось, если полуось не выходит, можно наживить на несильно тормозной барабан, чтобы у него был ход по болтам, дергайте тормозной барабан на себя, от полуоси на себя, будет получаться небольшой удар и полуось выйдет.
Затяжка гайки
Теперь самый важный момент — затяжка гайки. Для правильной затяжки гайки нужно произвести подготовительные работы:
- вывесить заднюю часть автомобиля;
снять задние колеса и тормозные барабаны.
Затягиваем гайку до того момента пока почувствуете легкий упор. Таким образом, мы подвели подшипники к новой распорной втулке, но у нас появился люфт фланца. Он должен быть. Это нормальное явление с новой распорной втулкой. Подтягиваем гайку по 10-20 градусов и проверяем люфт. Затягиваем гайку до того момента пока не уйдет люфт. Далее проверяем усилие на срыв фланца с помощью цифровых весов. Вставляем «ухо» весов в отверстие на фланце и под прямым углом тянем. Усилие срыва должно быть в пределах 1.5 кг. Если усилие меньше 1.5 кг, подтягиваем гайку буквально по градусу и контролируем усилие.
Момент затяжки гайки должен быть от 12 до 26 кг/м при достижении требуемого усилия. Если после устранения люфта фланца усилие значительно больше 1.5 кг, значит вам попалась бракованная распорная втулка.
Далее производим обратную сборку:
- Прикручиваем кардан по меткам;
- Заливаем новое масло (лить нужно масло с допусками API GL-4/ GL-5, объем 1.5 литра);
- Устанавливаем тормозные барабаны и колеса.
Наглядно процесс замены сальника редуктора заднего моста ВАЗ 2107 в этом видео:
Процедура сборки
После того как ремонт был завершен и все пришедшие в негодность элементы заменены, необходимо произвести сборку заднего моста и обязательно убедится, что редуктор больше не шумит при езде.
Процесс выглядит таким образом:
- новый узел фиксируют на предназначенном для него месте;
- возвращают полуоси на мост;
- фланец шестеренки присоединяют к кардану;
- устанавливают колеса и тормозные приводы.
Тестировать автомобиль необходимо как на маленьких оборотах, так и на высоких. В первую очередь, оставив машину на нейтральной передаче, нажимайте на газ. Затем разгоняйтесь плавно, и после этого выключите мотор. В ситуации если шум по-прежнему слышен, следует сделать однозначный вывод: вы допустили какую-либо ошибку или причина была не в редукторе.
Когда же автомобиль передвигается без посторонних звуков – можете его спокойно эксплуатировать в привычном режиме.
Важные нюансы в работе
- При забивании сальника с помощью оправки не перестарайтесь. Наносите несильные удары и контролируйте глубину захода сальника. Если сильно будете бить, можно с легкостью повредить сальник;
- Перед установкой сальника нужно смазать ободок и уплотнительную кромку свежим маслом;
- Перед установкой осмотрите фланец на износ в районе прилегания уплотнительной кромки сальника. Если есть «борозда” фланец нужно заменить.
Как видите, сам процесс замены сальника редуктора ВАЗ 2107 довольно простой и не занимает много времени. Самое главное в этой работе — правильно затянуть гайку фланца заднего моста.
Как определить поломку
Стоимость редуктора ВАЗ-2107 очень большая, а производить ремонт сложно. Не каждый водитель справится с обслуживанием этого механизма. Поэтому нужно перед началом проведения работ убедиться, что шум издает именно этот редуктор. Выполните следующие действия:
- На ровном участке дороги разгонитесь от 20 до 90 км/ч. Прислушивайтесь к тому, появляются ли посторонние шумы из задней части автомобиля. Делайте это внимательно, разгон должен быть плавным.
- Затем необходимо отпустить газ и произвести торможение двигателем. Обратите внимание на то, появляются ли посторонние звуки со стороны заднего редуктора.
- После этого разгоняете машину до 100 км/ч, включаете нейтральную скорость и глушите двигатель. При этом, пока автомобиль будет двигаться по инерции, отмечаете для себя, возникают ли посторонние шумы.
Продолжающееся гудение как при включенной, так и выключенной скорости свидетельствует о том, что редуктор полностью исправен, проблем с ним нет. В том же случае, когда слышны шумы только лишь во время движения с включенной скоростью, необходимо проводить замену или ремонт заднего моста.
Часто встречаемые неисправности
В большинстве случаев разобрать редуктор требуется для замены сальника. Как и все прокладки из резины, он нередко начинает протекать, так как:
- утрачивает с течением времени эластичность;
- может иметь заводской брак;
- изначально неправильно был установлен.
О проблемах с сальником говорят, в частности, следующие признаки:
- у заднего моста периодически обнаруживаются пятна масла;
- у хвостовика редуктора образуется люфт (всегда радиальный).
Последний также свидетельствует и об износе одного подшипника либо сразу нескольких.
О том, что задний мост неисправен, также вам подскажет нетипичный шум, доносящийся со стороны багажника. Здесь важно выяснить, при какой скорости он возникает. Для этого:
- разгонитесь до 20 км;
- продолжайте плавно ускорятся до 90;
- зафиксируйте обороты мотора на момент появления шума;
- газ отпускайте, однако передачу не включайте;
- в процессе торможения силовой установкой следите за характером звуков.
Точно говорит о поломке редуктора следующий тест:
- разгоните ВАЗ-2107 до 100 км;
- выставьте «нейтраль»;
- отключите зажигание.
Если и при этом гудение будет слышно, то виноват именно редуктор.
Диагностика редуктора
Для того чтобы окончательно убедиться в том, что проблема с редуктором заднего моста ВАЗ-2107 полностью отсутствует, необходимо выполнить следующие действия:
- Под передними колесами остановить противооткатные башмаки.
- Всю заднюю часть автомобиля необходимо поднять при помощи домкратов, чтобы мост был вывешен. Обязательно установите машину на опоры.
- Запустите двигатель, после чего включите передачу и прибавьте газу. Главное — добиться того, чтобы на спидометре была та же скорость, которой вы достигали при поездке.
В том случае, когда при разгоне без нагрузки всё равно остался посторонний шум, следует понимать, что проблем в самом редукторе нет. Нужно тщательно просмотреть все остальные механизмы, входящие в конструкцию привода. Но если же при отсутствии нагрузки шум из редуктора не доносится, придется заниматься его ремонтом. Дело в том, что шестерни при износе шумят только под нагрузкой.
Признаки неисправности
Как только водитель заметил какие-либо изменения в работе заднего моста (например, появились посторонние звуки, которых раньше не было), он должен как можно быстрее отреагировать на эти перемены, чтобы не усугубить возможную неисправность. Наиболее типичным признаком таких неполадок может быть повышенный уровень шума:
- исходящий от задних колёс;
- во время работы заднего моста;
- при разгоне машины;
- при торможении мотором;
- при разгоне и торможении мотором;
- во время поворота транспортного средства.
Помимо этого, свидетельствовать о неисправности заднего моста могут стук в начале движения авто и утечка масла.
Утечка масла свидетельствует о неисправности заднего моста ВАЗ 2107
Скрежет при движении
Причинами скрежета со стороны заднего моста при движении автомобиля могут быть:
- износ или разрушение подшипников полуоси или дифференциала;
- деформация балки или полуосей;
- неправильная регулировка, повреждение или износ шестерён или подшипников редуктора и дифференциала;
- износ шлицевого соединения с полуосевыми шестернями;
- неправильная регулировка зацепления зубьев шестерён главной передачи;
- недостаточное количество масла.
Кардан крутится, а машина не едет
Если карданный вал вращается, а машина при этом стоит на месте, причиной может быть выход из строя шлицевого соединения полуоси или износ зубьев шестерён дифференциала или главной передачи. В любом случае если кардан крутится, а машина не едет, это свидетельствует о достаточно серьёзной поломке и, скорее всего, потребуется замена полуосей подшипников или шестерён.
Течь масла из корпуса и со стороны хвостовика
Наиболее вероятные причины течи масла из корпуса заднего моста:
- износ или повреждение сальника ведущей шестерни;
- износ сальника полуоси, определяемый по замасливанию тормозных щитов, барабанов и колодок;
- ослабление болтов крепления картера редуктора заднего моста;
- повреждение уплотнительных прокладок;
- осевой люфт хвостовика;
- заклинивание сапуна.
Колёса заклинены и не вращаются
Если заклинило задние колёса, но барабан и колодки при этом в порядке, причиной такой неисправности может быть выход из строя подшипников или самой полуоси. Скорее всего, в этом случае подшипники рассыпались или полуось деформировалась (например, вследствие удара) и детали нуждаются в замене.
Немного просочившегося масла из моста через сальник полуосей + пыль от колодок = неплохой «клей». Итог: снимать барабан и смотреть. Если все пружины на месте, колодку не оборвало, то брать наждачку и чистить барабан и колодки. Предварительно промыть их очистителем карбюратора или похожей жижой. Продаётся в баллонах.
змей подколодный
https://auto.mail.ru/forum/topic/klassika_zaklinilo_zadnee_koleso_odno/
Почему ломается редуктор
Редуктор на «семерках» очень надежен, на многих автомобилях он откатывает и 100, и 300 тыс. км. Причём ни одного ремонта за этот период не проводится. Но на некоторых транспортных средствах износ шестерен появляется намного раньше, обычно это связано с неправильной эксплуатацией.
Причины, по которым выходят из строя шестерни редуктора:
- Не производится замена смазки в редукторе.
- Используется некачественное масло. В задний мост, как и в рулевой редуктор ВАЗ-2107, требуется заливать только качественное трансмиссионное масло.
- Экстремальные режимы эксплуатации автомобиля, большие нагрузки и частые пробуксовки.
- Недостаточное количество смазочного материала в редукторе.
Другими словами, если вы будете следить за состоянием сальников редуктора ВАЗ-2107, уровнем масла, а самое главное — не допустите чрезмерные нагрузки на привод, то механизм прослужит не один год.
Причины поломки редуктора ВАЗ 2107
- несвоевременная замена трансмиссионного масла;
- использование некачественного масла;
- эксплуатация моста при недостаточном уровне масла;
- частые пробуксовки автомобиля или эксплуатация в экстремальных режимах нагрузки.
Чтобы осуществить ремонт заднего моста ВАЗ 2107, понадобятся:
Работы необходимо проводить на подъемнике или смотровой яме.
Перед снятием редуктора необходимо слить трансмиссионное масло, которое залито в задний мост ВАЗ 2107. Для этого надо подставить под сливное отверстие моста емкость для масла и выкрутить сливную пробку.
Какие инструменты нужны для снятия
Для того чтобы произвести ремонт, вам необходимо снять задний мост. Для этого потребуется наличие следующих инструментов:
- Накидные и рожковые ключи.
- Выколотка и зубило.
- Молоток.
- Съемник для колец подшипников.
- Простой карандаш (а лучше керн).
- Ключ динамометрический.
- Комплект щупов.
- Емкость для слива смазочного материала.
- Штангенциркуль.
Ремонт желательно проводить, установив автомобиль на смотровой яме или подъемнике. Но если таких удобств нет, можно всю заднюю часть максимально поднять над землей. Только смотрите за тем, чтобы передние колеса были максимально надежно зафиксированы.
Как снять редуктор
Прежде чем начать процедуру снятия, нужно полностью слить всё масло, которое находится в заднем мосту. Для этого установите про него подходящую емкость и выкрутите пробку. Обязательно после проведения всех ремонтных работ и установки редуктора на место необходимо залить новое масло.
Процедура проведения ремонта выглядит следующим образом:
- Выкручиваете болты, при помощи которых крепится карданный вал к фланцу заднего редуктора.
- Заднюю половину карданного вала необходимо отсоединить и опустить вниз, чтобы она не мешала проведению работ. При сборке затяжка осуществляется с моментом 18 кгс/м.
- Снимите задние колеса.
- Выкрутите направляющие, которые находятся на тормозных барабанах.
- Полностью демонтируйте тормозные барабаны и выкрутите четыре болта, которыми произведено крепление полуоси.
- Только после этого полуось можно вытащить.
- Чтобы демонтировать редуктор, необходимо выкрутить 8 болтов, с помощью которых произведено его крепление к заднему мосту.
- После всех проведенных мероприятий можно полностью снять редуктор с автомобиля.
Обязательно проверьте, в каком состоянии находятся подшипники задних полуосей. Если они пришли в негодность, то нужно произвести замену.
Ремонт редуктора
При проведении регулировок и ремонта заднего редуктора необходимо обладать определенными навыками, а также соблюдать технологию. Обязательное требование – в вашем распоряжении должен быть специальный инструмент, съемники и стенды. Если всех этих инструментов у вас в наличии не имеется, то лучше отдать задний редуктор в ремонт профессионалу.
Если вы никогда не пробовали ремонтировать задние редукторы, но очень хотите это сделать, лучше сначала поучиться у опытных слесарей. Разборка редуктора моста ВАЗ-2107 несложная, но это такой узел автомобиля, который требует очень качественного обслуживания. Не следует экономить на этом.
Разборка узла
Чтобы разобрать редуктор, вам потребуется совершить следующие действия:
- Выкрутите гайку крепления хвостовика.
- Демонтируйте фланец, после чего выньте ведущую шестерёнку вместе с регулировочными кольцами.
- Снимите сальник, внутреннее кольцо на подшипнике и маслоотражатель.
- При помощи съемника извлеките на подшипниках наружные кольца.
- Разберите ведущую шестерёнку вместе с механизмом дифференциала. Впоследствии обязательно нужно заменить распорную втулку.
Обязательно во время разборки механизма нужно наносить метки на крышках подшипников, чтобы при сборке установить их точно так же. Для нанесения меток рекомендуется использовать карандаш или керно. Пометьте правую и левую крышки, чтобы при установке не спутать их. Желательно при помощи керно наметить эти крышки.
С помощью выколотки и молотка необходимо извлечь сепаратор и внутренние колечки. Обратите внимание на то, что нельзя сильно стучать. Кольца выбиваются легким постукиванием по кругу. В том случае, если вы будете наносить удары только в одну точку, кольцо не вылезет. При ремонте заднего редуктора обычно меняются подшипники или главная пара. Это наиболее уязвимые элементы системы.
Про замену редуктора заднего моста ВАЗ 2107
Посторонние шумы, которые, во время движения, возникают под днищем, сигнализируют о возникновении неприятностей с редуктором, «соседствующим» с задним мостом. Даже своевременная замена смазки в мосте не влияет на выход из строя его деталей, поэтому замена редуктора заднего моста ВАЗ 2107 неизбежна. Для того чтобы удостовериться, правильный ли поставлен «диагноз», необходимо демонтировать редуктор, разобрать его, если возникла необходимость, произвести ремонтные работы, собрать заново, монтировать на место и настроить. Но вот вопрос…
Из чего состоит задний мост
Конструкция заднего моста «семёрки» включает довольно большое количество элементов, в числе которых:
- Крепёжные болты тормозного барабана.
- Направляющие штифты.
- Маслоотражатель подшипника полуоси.
- Тормозной барабан.
- Кольцо барабана.
- Цилиндр заднего тормоза.
- Штуцер для прокачки тормозов.
- Подшипник полуоси.
- Запорное кольцо подшипника.
- Фланец балки моста.
- Сальник.
- Опорная чашка пружины.
- Балка моста.
- Кронштейн подвески.
- Направляющая полуоси.
- Гайка подшипника дифференциала.
- Подшипник дифференциала.
- Крышка подшипника дифференциала.
- Сапун.
- Сателлит.
- Ведомая шестерня главной передачи.
- Левая полуось.
- Шестерня полуоси.
- Картер редуктора.
- Регулировочное кольцо ведущей шестерни.
- Распорная втулка.
- Подшипник ведущей шестерни.
- Сальник.
- Грязеотражатель.
- Фланец-вилка карданного шарнира.
- Гайка.
- Маслоотражатель.
- Ведущая шестерня главной передачи.
- Ось сателлитов.
- Опорная шайба шестерни полуоси.
- Коробка дифференциала.
- Правая полуось.
- Кронштейны полуоси.
- Упорная пластина подшипника полуоси.
- Щит заднего тормоза.
- Колодка заднего тормоза.
- Фрикционная накладка.
- Фланец полуоси.
- Стопорная пластина.
- Крепёжные болты крышки подшипника.
Задний мост состоит из компонентов полуосей, редуктора и главной передачи
Корпус
Все рабочие механизмы заднего моста размещены в балке, а также в картере редуктора. Балка выполнена из двух кожухов, соединённых продольной сваркой. Подшипники и сальники полуосей расположены во фланцах на концах балки. К корпусу балки, помимо этого, приварены крепёжные элементы подвески. Посредине балка расширена и имеет проём, в котором закреплён картер редуктора. В верхней её части установлен сапун, через который поддерживается связь полости моста с атмосферой, благодаря чему давление в полости не поднимается выше допустимого и внутрь детали не попадает грязь.
Все рабочие механизмы, участвующие в передаче крутящего момента, размещены в балке моста и картере редуктора
Редуктор
Главная передача состоит из ведущей и ведомой шестерён, имеющих гипоидное зацепление, т. е. оси шестерён не пересекаются, а перекрещиваются. Благодаря специфической форме зубьев обеспечивается одновременное зацепление сразу нескольких из них и, как следствие, снижается нагрузка на зубцы и увеличивается их долговечность. Двухсателлитный конический дифференциал, кроме расположенных на общей оси сателлитов, включает коробку и две шестерни, при этом сателлиты пребывают в постоянном зацеплении с шестернями.
Редуктор заднего моста ВАЗ 2107 содержит дифференциал и главную передачу
Полуоси
«Семёрка» оснащена так называемыми полуразгруженными полуосями заднего моста, которые принимают на себя изгибающие усилия как в горизонтальной, так и в вертикальной плоскости. Полуось, по сути, — это вал, изготовленный из стали марки 40Х, на внутреннем конце которого находятся шлицы, на внешнем — фланец. Внутренний конец полуоси связан с шестернёй дифференциала, внешний расположен во фланце балки, к которому крепятся тормозной барабан и колесо. Удерживаться на месте полуоси позволяет упорная пластина подшипника, которая также закреплена на балке.
ВАЗ 2107 оснащён полуразгруженными полуосями заднего моста, которые принимают на себя изгибающие усилия как в горизонтальной, так и в вертикальной плоскости
Где находится редуктор?
На «семерках», как и на всех представителях семейства заднеприводных, редуктор расположен сзади, под днищем машины. Он соединяет кардан с мостом ВАЗ 2107, и заставляет колеса машины вращаться. Вращение происходит благодаря зацепленным в редуктор полуосям, которые из-за технических особенностей устройства заднего моста ВАЗ 2107, придется снимать впоследствии. При условии поднятия автомобиля, либо при осмотре из ямы гаража, редуктор просто невозможно не заметить.
Признаки и неисправности редуктора заднего моста классики
Замена редуктора своими руками – процесс трудоемкий, который включает в себя не только приобретение нового узла (достаточно дорого), но и временные затраты. Поэтому прежде чем начинать, необходимо убедиться в неисправности именно редуктора. Определить признаки можно так:
- постепенно разгоняя автомобиль, внимательно послушать и запомнить, в какой момент появляется шум;
- во время движения начать торможение двигателем (убрать ногу с педали газа на скорости), в это время прислушаться к редуктору и отметить момент появления шума;
- разогнать «семерку» до сотни, переключить на нейтралку и заглушить мотор – послушать, как ведет себя редуктор в движении накатом.
Контролируем масло в редукторе
Для редуктора заднего моста «семёрки» подойдёт полусинтетика с параметрами вязкости 75W-90, например:
- CASTROL Syntrans Transaxle 75W-90 API GL-4;
- «Лукойл 80W90 GL-5» и др.
1,35 литра масла заливается через специальное заливное отверстие на корпусе редуктора. Если нужно слить отработанное масло, для этого предусмотрено сливное отверстие в нижней части редуктора. Перед тем как сливать старое масло, рекомендуется разогреть машину, установить на ровной поверхности и приподнять домкратом правую часть авто. Если в отработке есть металлическая стружка следует промыть ёмкость редуктора специальной жидкостью или веретённым маслом.
Для заднего моста ВАЗ 2107 подойдёт масло CASTROL Syntrans Transaxle 75W-90 API GL-4
Заливать новое масло удобно с помощью специального шприца, который можно купить в автомагазине. Обе пробки (сливную и заливную) следует надёжно закрутить, после чего проверить состояние сапуна, который должен свободно перемещаться. Если сапун заклинит, нарушится контакт ёмкости с атмосферой, что приведёт к повышению внутреннего давления, повреждению сальников и утечке масла. Нормальным считается такой уровень масла в редукторе заднего моста, когда жидкость достигает нижней кромки заливного отверстия.
Видео: меняем масло в редукторе самостоятельно
Ремонт и регулировка наиболее ответственных узлов заднего моста, как правило, требует определённой практики, поэтому лучше его выполнять под руководством опытного специалиста. Если со стороны заднего моста во время движения слышны посторонние звуки, следует без промедления установить причину их появления. Проигнорировав такие шумы, можно «запустить» поломку и столкнуться впоследствии со сложным и дорогостоящим ремонтом. Соблюдение простых правил эксплуатации и техобслуживания заднего моста продлит жизнь автомобиля на долгие годы.
