Механическая коробка передач
Этот вид требует механического, то есть ручного переключения передач автомобиля и работает в паре со сцеплением. В автомобильной терминологии обозначается как (МКПП или МКП). Автомобили такого вида трансмиссии водителя в шутку называют «авто на палке». Несмотря на свою историческую давность применения механики в трансмиссии, такие автомобили предпочитают любители быстрой езды. На чем базируется конкуренция с другими видами трансмиссии.
Первооткрывателем механической коробки считается немецкий инженер Карл Бенц. В 1887 году, после неудачного путешествия с семьей на расстояние 80 км., из-за несовершенства в то время автомобильной конструкции, побудили Карла к усовершенствованию автомобиля путем установки вспомогательной передачи. Первоначально, коробка передач представляла 2 шкива ременной передачи разного диаметра. Подобный вид усиления крутящего момента используется на мотоблоках.
Плюсы механической коробки передач
- Меньший расход топлива в отличие от автоматической.
- Автомобиль более «резвый», то есть разгоняется быстрее. На обгонах по трассе это плюс, всегда можно заблаговременно включить нужную передачу. Такое вождение, на самом деле, считается более безопасным. Конечно с условием, что за рулем опытный водитель.
- Более надежна, неприхотлива в обслуживании, дешевле в ремонте. Автомобиль с МКП дешевле в цене, так как коробка стоит дешевле других типов коробок передач.
- Большой запас выносливости, проще говоря ресурс выше.
Сколько масла в коробку Ланос нужно для замены
Количество смазывающей жидкости для КПП Ланос зависит от типа коробки (механика или автомат). Объем трансмиссионной жидкости в КПП Ланос в соответствии с типом трансмиссии:
- объем жидкости в АКПП, установленной на автомобили Дэу Ланос и ЗАЗ Ланос составляет 7 литров (автомобили с моторами объемом 1.4 — 1.6л.);
- объем жидкости в МКПП, установленной на автомобили Ланос, составляет 1.8 литра (автомобили с моторами объемом 1.4 – 1.6л.);
При этом зачастую все масло слить из коробки не удается без разборки агрегата. Это значит, что на деле объем при замене может отличаться. В механическую коробку обычно удается залить около 1.7 литра масла, тогда как количество для замены в АКПП будет зависеть от способа самой замены.
Рекомендуем также прочитать статью о том, как выполняется частичная замена масла в коробке автомат. Из этой статьи вы узнаете, когда такой способ предпочтителен, чем частичная замена масла в АКПП отличается от полной, а также что нужно учитывать при частичной замене масла в АКПП.
При частичной замене масла в АКПП без снятия поддона может потребоваться 3-4 литра, тогда как замена проливом потребует около 7-8 литров и более. Также важно не допускать переливов масла, особенно в случае с АКПП. Для этого нужно знать, как правильно выставить уровень масла в коробке автомат.
Автоматическая коробка передач
В автомобильной терминологии обозначается как АКП. Популярность автомат-коробки постоянно растет, в основном предпочитают жители крупных мегаполисов. Объяснением такого тренда есть отсутствие необходимости постоянно выжимать и «палить» сцеплении в автомобильных пробках, заторах – «основная болезнь» крупных городов.
Первоначальное применение автомат-коробки упоминается в 1928 г., факт малоизвестен. Первенство ноу-хау принадлежит немецкому профессору Феттингеру. Запатентованный в 1903 г. гидротрансформатор, стал прообразом автоматического механизма. Впервые использовались на автобусах шведских автопроизводителей. Первым легковым автомобилем, в применении автомат-коробки, стал известный Buick корпорации General Motors в 1947 г.
Плюсы автоматической коробки передач
- Удобство в использовании. Автомат не заглохнет и не покатится назад – истина не требующая доказательств.
- Автомат не допускает перегрузки двигателя. Всю работу контролирует ЭБУ – электронное управление без вмешательства человеческого фактора.
- В зависимости конструктивных особенностей отдельно взятых моделей, используется «7», «8» и «9» диапазонов передач. Соответственно, чем больше коробка использует диапазонов переключения, тем лучше.
Почему так, постараемся объяснить.
При наличии большого количества диапазонов электроника способна лучше подбирать передачу. Это способствует лучшей разгонной динамики автомобиля и повышению экономичного расхода топлива.
Минусы автомат-коробки
- По сравнению с «механикой» расход топлива увеличен на 10-15 %.
- Опять же, если сравнивать с механической коробкой, динамика и скоростные показатели «автомата» уступают последней.
- Встречаются временные задержки при переключении передач, такое поведение присуще на автоматах с большим ресурсом работы.
- Большая ценовая политика покупки автомата так и сервисное обслуживание.
- Не обладает высокой надежностью. Проблемы сказываются уже после 150 тыс. км пробега. В защиту стоит отметить, что последние образцы современных автоматов лишены такого недостатка, они долговечнее старых моделей. Прогресс на месте не стоит.
Разборка и сборка коробки передач и дефектовка ее деталей Део Ланос
- Руководства по ремонту
- Руководство по ремонту Дэу Ланос 1997+ г.в.
- Разборка и сборка коробки передач и дефектовка ее деталей
Вам потребуются: ключи «на 10», «на 13», «на 19», «на 24», набор ключей-шестигранников, отвертки с плоским лезвием (две), круглогубцы, съемник стопорных колец, съемник подшипников, молоток, бородок, зубило.
1. Снимите коробку передач с автомобиля (см. «Снятие и установка коробки передач»). Очистите ее от грязи и вымойте снаружи.
| 2. Снимите пружинный фиксатор… | 3. …и извлеките ось шарнира привода переключения передач. Разъедините вилки шарнира. |
| 4. Зубилом отогните края стопорной пластины болтов крепления кронштейна задней опоры силового агрегата к картеру коробки передач. | 5. Выверните три болта… |
| 6. …снимите стопорную пластину… | 7. …и кронштейн задней опоры силового агрегата в сборе с шарнирами привода переключения передач. |
| 8. Снимите подшипник выключения сцепления (см. «Замена вилки и подшипника выключения сцепления» ), направляющую втулку подшипника выключения сцепления (см. «Замена сальников коробки передач» ) и установленное под втулкой резиновое уплотнительное кольцо. | 9. Отверните от привода спидометра датчик скорости автомобиля. |
| 10. Выверните болт крепления и снимите привод спидометра. | 11. Выверните выключатель света заднего хода. |
| 12. Снимите защитный колпачок… | 13. …и выверните пробку отверстия для заливки масла. |
| 14. Выверните четыре болта крепления корпуса механизма переключения передач… | 15. …и снимите механизм, а также установленную под ним прокладку. |
| 16. Выверните одиннадцать болтов крепления задней крышки коробки передач… | 17. …затем снимите крышку… |
| 18. …и установленную под крышкой прокладку. | 19. Через отверстие для установки механизма переключения передач включите II передачу, переместив отверткой вилку включения I и II передач. |
| 20. Выверните болты крепления промежуточного картера… | 21. …и снимите картер в сборе с валами. |
| 22. Обратите внимание на то, что в картере установлена дистанционная шайба промежуточной шестерни заднего хода. | 23. Выверните два болта крепления кронштейна вилки включения V передачи… |
| ПРИМЕЧАНИЕ Перед сборкой нанесите на резьбовую часть болтов анаэробный фиксатор резьбы. |
| 24. …и снимите кронштейн в сборе с вилкой. | 25. Снимите с вилки сухари. |
| ПРИМЕЧАНИЕ Изношенные сухари при сборке замените новыми. |
| 26. Специальным съемником снимите стопорное кольцо синхронизатора V передачи. | 27. Установите трехлапый универсальный съемник на муфту синхронизатора V передачи… |
| 28. …и спрессуйте с вала муфту в сборе со ступицей. | 29. Снимите блокирующее кольцо синхронизатора… |
| 30. …ведомую шестерню V передачи… | 31. …игольчатый подшипник… |
| 32. …и запорное кольцо. | 33. Извлеките два упорных полукольца. |
| 34. Снимите стопорное кольцо ведущей шестерни V передачи… | 35. …и двумя отвертками спрессуйте шестерню, используя в качестве проставок деревянные бруски. |
| 36. Выверните два болта крепления кронштейна собачки… | 37. …установите штоки вилок последовательно в положение II, V и III передач и снимите кронштейн в сборе с собачкой. |
| 38. Молотком через зубило с притупленным жалом выбейте пробки фиксаторов штоков вилок переключения передач. Обратите внимание на то, что фиксатор, помеченный стрелкой… | 39. …отличается от двух других. После выпрессовки пробок извлеките из гнезд промежуточного картера пружины и фиксаторы штоков. |
| 40. Выверните два винта крепления фиксирующего штифта… | 41. …снимите кронштейн… |
| 42. …и извлеките штифт из кронштейна. | 43. Снимите прокладку промежуточного картера. |
| 44. Оперев свободный конец штока на деревянный брусок, выбейте бородком штифт крепления вилки включения промежуточной шестерни заднего хода… | 45. …и снимите шток и вилку. |
| 46. Из отверстий промежуточного картера извлеките штифт блокировки одновременного включения двух передач. | 47. Выбейте штифт крепления вилки переключения III и IV передач… |
48. …извлеките шток и снимите вилку.
| ПРИМЕЧАНИЕ Муфты включения передач при снятии вилки должны находиться в нейтральном положении. |
| 49. Снимите поводок со штоком включения V передачи. | 50. Снимите поводок со штока. |
| 51. Съемником для внутренних стопорных колец (работающим на сжатие) сожмите пружинное стопорное кольцо вторичного вала и зафиксируйте в таком положении. | 52. Вторым съемником для внешних стопорных колец (работающим на разжатие) разожмите стопорное кольцо первичного вала… |
| 53. …и извлеките хвостовик первичного вала из промежуточного картера. | 54. Снимите промежуточную шестерню заднего хода. |
| 55. Извлеките из картера хвостовик вторичного вала и снимите вал в сборе, а также шток и вилку переключения I и II передач. | 56. Съемником извлеките из проточки промежуточного картера стопорное кольцо подшипника первичного вала. |
| 57. Извлеките из картера магнит и очистите его от продуктов износа. | 58. Выпрессуйте ось промежуточной шестерни заднего хода из промежуточного картера, зажав ось в тиски с губками из мягкого металла и сдвинув картер с оси легкими ударами молотка по картеру через деревянную проставку. |
| 59. Выверните десять болтов крепления нижней крышки коробки передач… | 60. …и снимите крышку вместе с прокладкой. |
| 61. Пометьте краской положение регулировочной гайки подшипников дифференциала относительно картера коробки передач. | 62. Выверните болт крепления фиксатора регулировочной гайки… |
| 63. …снимите фиксатор… | 64. …и, подсчитывая число оборотов, выверните регулировочную гайку отверткой, как показано на фото. |
65. Снимите с гайки уплотнительное кольцо.
| ПРИМЕЧАНИЕ Сильно обжатое, затвердевшее или надорванное кольцо замените. |
| 66. Выпрессуйте из гайки сальник полуоси. | 67. При необходимости замены подшипников дифференциала переверните регулировочную гайку, подложите пару деревянных брусков и выпрессуйте из гайки наружное кольцо подшипника дифференциала. |
| 68. Извлеките дистанционное кольцо из регулировочной гайки. | 69. Выверните пять болтов крепления крышки правого подшипника дифференциала, снимите крышку, снимите с нее уплотнительное кольцо, затем выпрессуйте из крышки сальник и при необходимости наружное кольцо подшипника так же, как выпрессовывали их из регулировочной гайки. |
70. Извлеките из картера коробки передач дифференциал в сборе.
71. Перед осмотром и дефектовкой тщательно промойте и просушите детали коробки передач.
72. Осмотрите картер коробки передач, промежуточный картер и заднюю крышку. На них не должно быть сколов. На привалочных поверхностях не должно быть забоин, рисок, вмятин и т.п. Небольшие повреждения удалите мелкозернистой наждачной бумагой. При сильных повреждениях замените дефектные детали.
73. Проверьте посадочные места под подшипники. На этих поверхностях не должно быть следов износа или повреждения. Если есть повреждения, замените картеры.
74. Проверьте состояние штоков включения передач. Если они погнуты или на них появились задиры, заусенцы или выработки лунок под фиксаторы, замените штоки.
75. Проверьте состояние вилок переключения передач. Если вилки погнуты либо изношены лапки, замените эти детали.
76. При обнаружении в процессе эксплуатации течи масла через сальники и при износе их рабочих кромок сальники необходимо заменить.
77. Проверьте состояние подшипников. При обнаружении раковин на беговых дорожках и телах качения, следов вдавливания тел качения на беговых дорожках или в случае повреждения сепараторов подшипники необходимо заменить.
78. Замените поврежденные или сильно обжатые прокладки.
79. Очистите магнит от частиц износа деталей. Если на магните появились трещины или его магнитные свойства ослаблены, замените магнит.
Собирайте коробку передач в последовательности, обратной разборке, с учетом следующего.
1. Перед сборкой обильно смажьте все трущиеся детали трансмиссионным маслом.
| 2. Собирайте все резьбовые соединения… | 3. …и устанавливайте сальники с применением анаэробного фиксатора резьбы. |
4. Перед установкой вторичного вала в промежуточный картер сожмите круглогубцами стопорное кольцо и зафиксируйте проволокой в сжатом состоянии. Снимите проволоку после установки вала в картер, убедившись, что кольцо вошло в проточки картера без перекосов.
5. При установке дифференциала, если не меняли его подшипники, регулировочную гайку подшипников заверните на то же число оборотов, что и при отворачивании, до совмещения нанесенных при разборке меток.
6. Если меняли подшипники дифференциала, после его установки отрегулируйте предварительный натяг подшипников по значению момента сопротивления проворачиванию подшипников, заворачивая или отворачивая регулировочную гайку. Для новых подшипников момент сопротивления должен составлять 2 Н·м (0,2 кгс·м) при вращении ведомой шестерни главной передачи со скоростью 1 об/с. Если подшипники не меняли, то момент сопротивления должен быть 1 Н·м (0,1 кгс·м).
7. Перед установкой нижней крышки коробки передач смажьте ее прокладку консистентной смазкой.
↓ Комментарии ↓
1. Устройство автомобиля
1.0 Устройство автомобиля 1.1 Общие сведения об автомобиле 1.2 Паспортные данные 1.3 Ключи автомобиля 1.4. Органы управления 1.5 Отопление (кондиционирование) и вентиляция салона 1.6. Двери 1.7 Ремни безопасности 1.8. Сиденья 1.9 Зеркала заднего вида
2. Рекомендации по эксплуатации
2.0 Рекомендации по эксплуатации 2.1. Правила техники безопасности и рекомендации 2.2. Что нужно иметь в автомобиле 2.3 Обкатка автомобиля 2.4 Эксплуатация автомобиля в гарантийный период 2.5 Подготовка автомобиля к выезду 2.6 Заправка автомобиля бензином 2.7 Использование домкрата 2.8 Буксировка автомобиля 2.9 Корректировка момента зажигания в зависимости от качества бензина
3. Неисправности в пути
3.0 Неисправности в пути 3.1. Двигатель не заводится 3.2 Неисправности системы впрыска топлива 3.3 Пропал холостой ход 3.6. Автомобиль движется рывками 3.7 Автомобиль плохо разгоняется 3.8 Двигатель заглох во время движения 3.9. Упало давление масла 3.10. Перегрев двигателя 3.11. Аккумуляторная батарея не подзаряжается 3.14. Появились посторонние стуки 3.15. Проблемы с тормозами 3.16. Прокол колеса
4. Техническое обслуживание
4.0 Техническое обслуживание 4.1. Общие положения 4.2. Ежедневное обслуживание (ЕО) 4.3. Первое техническое обслуживание (ТО-1) 4.4. Второе техническое обслуживание (ТО-2)
5. Двигатель
5.0 Двигатель 5.1. Особенности конструкции 5.2 Проверка компрессии в цилиндрах 5.3 Снятие и установка брызговиков двигателя 5.4 Замена опор подвески силового агрегата 5.5 Установка поршня первого цилиндра в положение ВМТ такта сжатия 5.6 Снятие, установка и дефектовка маховика 5.7. Замена деталей уплотнения двигателя 5.8. Головка блока цилиндров 5.9 Снятие и установка двигателя 5.10. Ремонт двигателя 5.11. Система смазки 5.12. Система охлаждения 5.13. Система выпуска отработавших газов 5.14. Система питания двигателя 5.15. Система улавливания паров топлива 5.16. Система рециркуляции отработавших газов
6. Трансмиссия
6.0 Трансмиссия 6.1. Сцепление 6.2. Коробка передач 6.3. Приводы передних колес
7. Ходовая часть
7.0 Ходовая часть 7.1. Передняя подвеска 7.2. Задняя подвеска
8. Рулевое управление
8.0 Рулевое управление 8.1. Особенности конструкции 8.2. Рулевая колонка 8.3. Рулевые тяги 8.4. Рулевой механизм
9. Тормозная система
9.0 Тормозная система 9.1 Особенности конструкции 9.2 Возможные неисправности тормозной системы, их причины и способы устранения 9.3 Прокачка гидропривода тормозной системы 9.4 Проверка и регулировка положения педали тормоза 9.5. Главный тормозной цилиндр 9.6. Вакуумный усилитель тормозов 9.7. Замена шлангов и трубок гидропривода тормозов 9.8 Снятие и установка педали тормоза 9.9. Тормозные механизмы передних колес 9.10. Тормозные механизмы задних колес 9.11. Стояночный тормоз
10. Электрооборудование
10.0 Электрооборудование 10.1 Особенности конструкции 10.2. Монтажные блоки 10.3. Аккумуляторная батарея 10.4. Генератор 10.5. Стартер 10.6. Выключатель (замок) зажигания 10.7. Система управления двигателем 10.8. Освещение, световая и звуковая сигнализация 10.9 Замена моторедуктора стеклоочистителя ветрового окна 10.15. Комбинация приборов 10.16. Выключатели панели приборов 10.18. Автомобильная аудиосистема 10.19. Замена датчиков и выключателей
11. Кузов
11.0 Кузов 11.1 Особенности конструкции 11.2 Возможные неисправности кузова, их причины и способы устранения 11.3. Снятие, разборка и установка бамперов 11.4 Снятие и установка облицовки радиатора 11.5 Снятие и установка брызговиков колес и подкрылков 11.6 Снятие и установка переднего крыла 11.7 Снятие и установка решетки короба воздухопритока 11.8. Капот 11.9. Двери 11.10. Крышка багажника 11.11. Крышка люка наливной трубы топливного бака 11.12. Сиденья 11.14. Система пассивной безопасности (SRS) 11.15. Зеркала заднего вида 11.16. Панель приборов 11.17. Отопитель и кондиционер 11.18. Арматура салона 11.21. Стеклоочиститель ветрового окна 11.24. Уход за кузовом
12. Колеса и шины
12.0 Колеса и шины 12.1 Технические характеристики 12.2 Маркировка колесных дисков 12.3 Маркировка шин 12.4 Замена колес 12.5 Обкатка шин 12.6 Хранение шин 12.7 Балансировка колес 12.8 Цепи противоскольжения 12.9 Запасное колесо
13. Покупка запасных частей
13.0 Покупка запасных частей 13.1 Моторное масло 13.2 Пластичные смазки 13.3 Охлаждающие жидкости 13.4 Тормозная жидкость 13.5 Топливный фильтр тонкой очистки 13.6 Воздушный фильтр 13.7 Масляный фильтр системы смазки двигателя 13.8 Свечи зажигания
14. Поездка на СТО
14.0 Поездка на СТО
15. Зимняя эксплуатация автомобиля
15.0 Зимняя эксплуатация автомобиля 15.1 Как подготовить автомобиль к зиме 15.2 Рекомендации по пуску двигателя в сильный мороз 15.3 Что полезно купить к зиме 15.4 Полезные зимние советы
16. Подготовка к техосмотру
16.0 Подготовка к техосмотру 16.1 Рекомендации 16.2 Перечень неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств 16.3 Изменения к государственным стандартам, регламентирующим предельно допустимое содержание вредных веществ в отработавших газах автотранспортных средств
17. Советы начинающему автомеханику
17.0 Советы начинающему автомеханику 17.1. Техника безопасности при проведении ремонтных работ 17.2. Инструменты 17.3 Перед началом работы 17.4. Восстановление резьбовых соединений
18. Приложения
18.0 Приложения 18.1 Приложение 1. Моменты затяжки резьбовых соединений, H·м 18.2 Приложение 2. Лампы, применяемые на автомобиле 18.3 Приложение 3. Свечи, применяемые на автомобиле 18.4 Приложение 4. Рекомендуемые горюче-смазочные материалы и эксплуатационные жидкости
19. Схемы электрооборудования
19.0 Схемы электрооборудования 19.1 Схема 1. Соединения генераторной установки и системы пуска двигателя 19.2 Схема 2а. Система управления двигателем (начало) 19.3 Схема 2б. Система управления двигателем (продолжение) 19.4 Схема 2в. Система управления двигателем (продолжение) 19.5 Схема 2г. Система управления двигателем (продолжение) 19.6 Схема 2д. Система управления двигателем (продолжение) 19.7 Схема 2е. Система управления двигателем (окончание) 19.8 Схема 3а. Соединения приборов освещения (начало) 19.9 Схема 3б. Соединения приборов освещения (продолжение)
Роботизированная коробка передач
Можно сказать, такой тип использует механику совместно с автоматом, но имеет некоторые нюансы. Коробка-робот использует режимы как у традиционного автомата, но к примеру; если при остановке на светофоре не поставить рычаг в положении нейтраль «N», автомобиль будет стоять как при выжатом сцеплении механической коробки. Как и с первым видом коробки, это чревато быстрым износом сцепления. Для работы на таком виде нужно приспособиться, иначе довольно-таки часто выходит из строя сцепление.
Плюсы роботизированной коробки передач РКПП
- Имеет лучшую экономичность в сравнении обычной механики, порой даже больше.
- Удобство. Электроника следит за оборотами двигателя, соответственно ошибки водителем исключены.
- Ценовая политика находится в среднем диапазоне между автоматом и механикой.
Минусы
- Кратковременная остановка требует перевода рычага в положение нейтраль «N».
- При переключении передач случаются ощутимые толчки, даже на новой коробке. Требуется своего рода адаптация в использовании, к данной коробке нужно очень хорошо приспосабливаться. Чтобы избежать появления толчка, Вы должны ощущать момент когда машина начнет переключать передачу и сбрасывать газ. С таким явлением ведут активную борьбу производители, и можно сказать, не безуспешно. К примеру созданы роботизированные коробки, производители Audi их называют S-tronic, Volkswagen называет dsg. Разработка имеет два сцепления, которые исключают паузы в переключении передач, причем без потери крутящего момента.
Широкой популярностью среди водителей пользуется 6-ступенчатая коробка с двумя сцеплениями dsg. Вы не поверите, но такая коробка обучаема под ваш стиль вождения. Для этого обратиться в хороший автосервис где данную коробку постараются настроить.
Коробка передач шевроле ланос: ремонт и обслуживание
Коробка передач шевроле ланос — один из самых важных узлов автомобиля, принимает непосредственное участие в движении машины. Если сломается коробка, вы не сможете продолжить движение, так что нужно всегда вовремя ее ремонтировать и обслуживать, а в совсем печальных случаях — менять. Сегодня мы поговорим о коробке автомобиля Шевролет Ланос.
