Где поставить массу на двигатель

Где может находиться масса двигателя

Почти в 100% современных автомобилях, кузов используется как единый источник использования электроэнергии. Кузов автомобиля является как бы всеобщим проводом с отрицательным зарядом для всех потребителей электроэнергии. Именно поэтому кузов называется до боли знакомым всем термином «масса». А почему «до боли знакомым»? Да потому что, если где то контакт с массой либо плохо закреплён, либо окислился, начинается необъяснимое.
Возьмём первый попавшийся пример: больная тема первых и вторых самар – перемигивание фар жёлтый с красным и т.д. Данную ситуацию я уже разбирал в статье: почему не горят фары, где и сделал «массу», как основной причиной нестабильной работы. Но фары – это мелочь в сравнении с работой двигателя и электронной системы управления двигателем (эсуд). В данной статье мы рассмотрим слабые «массовые» места на ваз 2114 2113 2115 с двигателями объёмом 1,5л, 1,6л.

Как правильно определять полярность на проводах в авто

Если проверяется напряжение на автомобиле, курс держится на поиск постоянного. 20 Вт — это правильная настройка, если проверяется батарейка. Поэтому нужно отрегулировать циферблат до нужного диапазона/установки и подключить зонды к любому компоненту, для которого необходимо получить показания.

Вам это будет интересно Соединение резисторов

Как проверить фару с помощью мультиметра

Мультиметр Чтобы проверить проводку фары, нужно найти заземляющий провод. От разъема, который подключается к лампочке, идут 2-4 проводка. Где два или три провода, только один из них является заземляющим, в то время как четырехпроводные разъемы будут иметь два заземления.
Чтобы протестировать провода на фаре, необходимо настроить мультиметр на сопротивление. Можно разместить один из зондов на заземляющий, а другой на отрицательный полюс аккумулятора автомобиля.

Масса аккумулятора

«Минус» на аккумуляторе имеет два ответвления: толстый провод и тонкий. Толстый провод идёт от минуса аккумулятора к корпусу двигателя. Если данный контакт закреплён не должным образом, то заряд аккумулятора идёт не в полную силу, стартер не развивает полной мощности, тупит ЭСУД (т.к. массу он берёт из двигателя).

На креплении минуса аккумулятора с двигателем нужно проверить надёжность затяжки двух гаек, между которыми крепится контакт к двигателю: первым делом ослабляем наружную гайку и подтягиваем внутреннюю, а затем затягиваем и наружную.

Второй провод от аккумулятора гораздо тоньше и крепится к кузову рядом с самим аккумулятором. Данный провод является источником для всех энергопотребителей в авто. Здесь так же нужно проверять момент затяжки гайки как к кузову так и к клемме аккумулятора.

ПРОБЛЕМЫ С МАССОВЫМИ ПРОВОДАМИ

Шпильки крепления общих проводов часто окрашиваются вместе с кузовом, и поэтому контакт на них не всегда надежный. К тому же их на заводе крепятся через гайку – сначала на шпильку наворачивается гайка, затем устанавливается минус, и только затем еще одной гайкой провода притягиваются к массе. Нижнюю гайку часто плохо затягивают, поэтому и возникают проблемы с электрикой.

Еще нередко массовые шпильки ржавеют,и целостность контакта нарушается.

Чтобы наладить хороший контакт с общим проводом,необходимо открутить верхнюю гайку, снять проводку со шпильки, подтянуть нижнюю гайку до конца и все установить на место.

Неплохо проложить между нижней гайкой и кузовом на шпильке корончатую шайбу. Шайба будет иметь надежный контакт с кузовом, и проблем с электричеством из-за плохой массы возникать не будет.

Корончатая гайка- хороший вариант для соединения

Масса ЭСУД

У SAMAR с двигателем 1,5 л, масса для ЭСУД берётся с корпуса двигателя, с крепления заглушек. Заглушки находятся с правой стороны головки блока.

У SAMAR с двигателем объёмом 1,6 л, но так же и 1,5 л, которые имеют в своём составе ЭСУД нового поколения (Bosch 7.9.7, Январь 7.2) масса ЭСУД берётся с приваренной шпильки. Шпилька крепится к металлическому каркасу панели приборов к тоннелю пола (под пепельницей). На практике встречается, что данная шпилька красится на заводе и слабо затянута. Поэтому, со временем может разболтаться и в момент включения вентилятора, будут просадки в напряжении следующих датчиков (что приведёт к скачкам оборотов): ДТОЖ, ДПДЗ, ДМРВ.

Как узнать какой ЭБУ стоит на Ваз 2114 – Январь 7.2 Январь 4 Bosch M1.5.4

На сегодняшний день существует 8 (восемь) поколений электронного блока управления, которые отличаются между собой не только характеристиками, но и производителями. Давайте поговорим о них немного подробнее.

ЭБУ Январь7.2 – технические характеристики

И, так теперь переходим к техническим характеристикам самой популярной ЭБУ Январь 7.2

В ЭБУ используется процесcор Siemens Infenion C-509 (такой же, как в ЭБУ Январь 5, VS). ПО блока является дальнейшим развитием ПО Январь 5, с улучшениями и дополнениями (хотя это вопрос спорный) — например, реализован алгори, дословно «противотолчковая» функция, призванная обеспечить плавность при трогании и переключениях передач.

ЭБУ выпускается (хххх-1411020-82 (32), прошивка начинается на букву «I», например, I203EK34) и «Автэл» (хххх-1411020-81 (31), прошивка начинается на букву «А», например, A203EK34). И блоки и прошивки этих блоков полностью взаимозаменяемые.

ЭБУ серий 31 (32) и 81 (82) совместимы аппаратно сверху вниз, то есть прошивки для 8-кл. будут работать в ЭБУ 16-кл., а наоборот — нет, т.к в 8-кл блоке «не хватает» ключей зажигания. Добавив 2 ключа и 2 резистора можно «превратить» 8-кл. блок в 16 кл. Рекомендуемые транзисторы: BTS2140-1B Infineon / IRGS14C40L IRF / ISL9V3040S3S Fairchild Semiconductor / STGB10NB37LZ STM / NGB8202NT4 ON Semiconductor.

Типовые параметры ЭБУ Январь 7.2 для диагностики

ЭБУ Январь-4 – технические характеристики

Поэтому при разработке были сохранены габаритные и присоединительные размеры, а также цоколевка разъемов. Естественно, блоки ISFI-2S и “Январь-4” являются взаимозаменяемыми, но полностью отличаются схемотехникой и алгоритмами работы. “Январь-4” предназначен для норм России, из состава были исключены датчик кислорода, катализатор и адсорбер, и введен потенциометр регулировки СО. Семейство включает в себя блоки управления “Январь-4” (была выпущена очень небольшая партия) и “Январь-4.1” для 8-ми (2111) и 16-ти (2112) клапанных двигателей.

ЭБУ Январь 4 второе поколение электронного блока управления Ваз 2114

Версии “Квант” скорее всего отладочная серия с прошивкой J4V13N12 аппаратно и, соответственно, программно несовместимы с последующими серийными контроллерами. То есть прошивка J4V13N12 не будет работать в “неквантовских” ЭБУ и наоборот. Фото плат ЭБУ КВАНТ и обычного серийного контроллера Январь 4

Схема ЭБУ январь 4

Особенности ЭСУД: без нейтрализатора, датчика кислорода (лямбда зонда), с СО-потенциометром (ручная регулировка СО), нормы токсичности R-83.

Bosch M1.5.4 – технические характеристики

Для норм токсичности Евро-2 появляются новые модификации блока M1.5.4 (имеет неофициальный индекс “N”, для создания искусственного отличия) 2111-1411020-60 и 2112-1411020-40, удовлетворяющие этим нормам и имеющие в своем составе датчик кислорода, каталитический нейтрализатор и адсорбер.

Мозги ЭБУ Bosch M1.5.4

Так же, для норм России был разработан ЭСУД для 8-кл. двигателя (2111-1411020-70), являющийся модификацией самого первого ЭСУД 2111-1411020. Все модификации, кроме самой первой, используют широкополосный датчик детонации. Этот блок начал производиться в новом конструктивном исполнении – облегченный негерметичный штампованный корпус с выдавленной надписью “MOTRONIC” (в народе “жестянка”). Впоследствии и ЭБУ 2112-1411020-40 тоже стали выпускаться в данном конструктивном исполнении.

Замена конструктива, на мой взгляд, полностью неоправданна – герметичные блоки были более надежны. Новые модификации, скорее всего, имеют отличия в принципиальной схеме в сторону упрощения, так как канал детонации в них работает менее корректно, “жестянки” больше “звенят” на одинаковом ПО.

Ителма 5.1 – технические характеристики ЭБУ Ваз 2114

В VS5.1 применен тот же процессор Siemens Infenion C509, 16МГц, но выполнен на более современной элементной базе. Модификации 2112-1411020-42 и 2111-1411020-62 предназначены для норм Евро-2 имеющие в своем составе датчик кислорода, каталитический нейтрализатор и адсорбер, в данном семействе не предусмотрены норм Р-83 для двигателей 2112. Для 2111 и норм Россия-83 выпускается только версия ЭСУД VS 5.1 1411020-72 с одновременным впрыском.

Ителма 5.1 – технические характеристики ЭБУ Ваз 2114

С сентября 2003 г. на ВАЗ устанавливается новая АППАРАТНАЯ модификация VS5.1, несовместимая по ПО и аппаратно со “старой”.

2111-1411020-72 с прошивкой V5V13K03 (V5V13L05). Данное ПО несовместимо с ПО и ЭБУ ранних версий (V5V13I02, V5V13J02).
2111-1411020-62 с прошивкой V5V03L25. Данное ПО несовместимо с ПО и ЭБУ ранних версий (V5V03K22).
2112-1411020-42 c прошивкой V5V05M30. Данное ПО несовместимо с ПО и ЭБУ ранних версий (V5V05K17, V5V05L19).

По проводке блоки взаимозаменяемы, но только со своим, соответствующим блоку, ПО.

Bosch M7.9.7 – технические характеристики ЭБУ

Январь семерка имел множество моделей в зависимости от комплектации и объема двигателя, так на 1,5 литровых восьми клапанных двигателях устанавливались модели производства АВТЭЛ с грифом: 81 и 81ч, этот же мозг от производителя ИТЭЛМА имел цифры 82 и 82ч. Bosch M7.9.7 ставился на полуторалитровые двигателя экспортных экземпляров и маркировался 80 и 80ч на машинах стандарта Евро 2 и 30 на авто стандарта Евро 3.

Масса ЭБУ

Надежная масса ЭБУ имеет очень важное значение для полноценной работы системы управления двигателем и двигателя в целом.

Казалось бы, примитивная и надежная конструкция, которая может исправно служить годами. Но на самом деле это далеко не так.

Перечислить все возможные проблемы, которые могут возникнуть из-за плохой массы ЭБУ очень сложно, так как она может повлиять на всё, что угодно. Но основные проблемы можно разделить на два пункта:

Некорректный сбор информации с датчиков системы управления двигателем. Лично мне приходилось сталкиваться с некорректными показаниями MAP сенсора. Он выдавал завышенные показания барометрического давления именно из-за плохой массы ЭБУ.
Так как практически все современные блоки управления двигателем умеют адаптироваться к реальным условиям работы, то в результате некорректного сбора информации с датчиков, адаптация приводит к нарушениям работы двигателя. Именно поэтому у многих после сброса адаптаций двигатель начинает работать намного лучше. Но затем проблемы возвращаются, так как ЭБУ адаптируется заново. И снова это происходит не совсем адекватно.

Что делать если сканер не видит ЭБУ Ваз 2114

Итак, почему сканер не видит ЭБУ Ваз 2114? Что делать, чтобы устройство могло подключиться и видеть блок? На сегодняшний день в продаже можно встретить множество различных адаптеров для тестирования транспортного средства.

Если вы покупаете ELM327 Bluetooth, вероятнее всего, вы пытаетесь подключить некачественное устройств. Вернее, вы могли приобрести адаптер с устаревшей версией программного обеспечения.

Диагностика автомобиля при помощи сканера

Итак, по каким причинам устройство отказывается подключаться к блоку:

Сам адаптер некачественный. Проблемы могут быть как с прошивкой девайса, так и с его «железом». Если основная микросхема является неработоспособной, произвести диагностику работы двигателя, как и подключиться к ЭБУ, будет невозможно.
Плохой кабель подключения. Возможно, кабель переломлен или сам по себе является неработоспособным.
На девайсе установлено неправильная версия программного обеспечения, в результате чего добиться синхронизации не получится (автор видео о тестировании устройства — Rus Radarov).

В этом случае, если вы являетесь владельцем девайса с правильной версией прошивки 1.5, где присутствуют все шесть протоколов из шести, но при этом адаптер не подключается к ЭБУ, выход есть. Подключаться к блоку можно, используя строки инициализации, позволяющие устройству подстроиться под команды блока управления мотором машины. В частности, речь идет о строках инициализации к утилитам для диагностики ХобДрайв и Torque к транспортным средствам, которые используют нестандартные протоколы подключения.

Где находится масса ЭБУ

Масса ЭБУ обычно устроена так. Из разъема ЭБУ выведены отдельные провода массы, которые подключены к двигателю за болт крепления стартера. Провода «массы» обычно имеют черный цвет

Всё просто и надёжно. Но в реальности со временем на данном участке цепи начинает падать напряжение, медленно, но уверенно, нарушая работу системы.

Поэтому этот узел необходимо периодически проверять и обслуживать. Как это делать, мы рассмотрим далее.

Масса между двигателем и кузовом

Линия «31», в народе получившая название «масса», «минус» или «отрицательная цепь» имеет очень важное значения для автомобиля. И не только для электрооборудования, но и для многих других систем, в том числе и для двигателя или АКПП.

Практически все автомобили имеют однопроводную систему бортовой сети и роль «минуса» в этой цепи выполняют металлические части кузова. Это во много раз уменьшает количество проводов и уменьшает себестоимость автомобиля.

Получается, что все участники этой цепи имеют свое подключение к кузову — панель приборов, фары, ЭБУ, двигатель и т.д.

Не смотря на визуальную целостность этих подключений, со временем в следствие окисления и коррозии, контакт медленно и незаметно ухудшается, что приводит к просадкам напряжения во время включения мощных потребителей или нарушению работы системы.

Я бы разделил подключения массы на основные и локальные. Допустим, подключения масс головного света является локальным и при нарушении этого подключения пострадает только головной свет. А вот при нарушении контакта массы от АКБ к кузову пострадает вся бортовая сеть, и из-за чего могут возникнуть проблемы в работе двигателя и прочих важных узлов и агрегатов.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАССОВЫЕ ПРОВОДА

Если масса двигателя с кузовом плохая то возникают проблемы:

Может слабо заряжаться аккумулятор;
Стартер плохо крутит при запуске двигателя, а может и вовсе не крутить,только будет щелкать втягивающее реле;
На полном потреблении мощности (включенные фары дальнего света, работающий моторчик печки и т. д.) может не хватать зарядки генератора.

Когда появляются симптомы плохой массы двигателя, выход из неприятного положения есть – в таком случае поможет дополнительная масса на двигатель.Установить дополнительный провод можно в разных вариантах, самое главное, чтобы он связывал надежно кузов автомобиля с силовым агрегатом. Например, один конец провода можно закрепить к шпильке верхней опоры амортизатора, а второй – к шпильке впускного коллектора ДВС. Важно, чтобы провод был большого сечения, желательно не меньше, чем у самой основной массы.

На новых машинах проблемы с массовыми проводами возникают нечасто. А вот на старых моделях кузовные шпильки ржавеют. Искать отсутствие массы не так просто, поэтому автовладельцы пользуются установкой дополнительных проводов. Так дополнительная масса на генератор помогает устранить утечку зарядки аккумулятора.

Дополнительный провод- это необходимость на б/у автомобилях

Плохая масса является причиной неустойчивой работы двигателя. К примеру, слабая масса с ЭБУ влияет на стабильность работы мотора на холостых оборотах. Происходит потеря напряжения в цепи, а при включении электрического вентилятора охлаждения двигателя холостые обороты заметно падают, порой вплоть до остановки ДВС. Поэтому контакт необходимо наладить и установить надежную массу. Решается проблема наВАЗ 2113-15 нового поколения также установкой дополнительного толстого массового провода (порядка 2,5 мм²) – он тянется от минусовой клеммы аккумулятора до металлического основания центральной консоли в салоне автомобиля

Где находится масса двигатель — АКБ — кузов

На большинстве автомобилей масса двигатель — кузов имеет примитивный вид и выполнена из двух отрезков кабеля, соединенных вместе путём обжатия на отрицательной клемме аккумуляторной батареи

В этом обжиме соединено два провода. Один идет к двигателю и крепится гайкой крепления стартера…

…а второй на кузов в район левого крыла

Казалось бы, простейшая и надёжная цепь, которая будет исправно служить годами. Но это совсем не так и всему виной слабые места в этой конструкции, которые не выдерживают испытания атмосферными воздействиями.

Проверка массы в авто

Трансмиссии на некоторых моделях автомобилей оснащены шасси или защитным экраном для модулей, датчиков и соленоидов (реле). Вы также можете проверить эти основания, используя свой цифровой мультиметр.

При необходимости очистите, отремонтируйте или замените заземление коробки передач. Удалите смазку, ржавчину и краску с заземленных клемм или замените поврежденные заземляющие ремни.

Общие значения падения напряжения

Кабели дросселя и другое оборудование могут быть повреждены, когда высокий электрический ток не может найти правильный путь назад к земле.

Как проверить массу на автомобиле

На самом деле только небольшая группа автомобилистов уделяет этому вопросу достаточно внимания. Остальные же начинают об этом задумываться, когда при включении вентилятора охлаждения или фар головного света начинают проседать обороты двигателя или при включении обогрева заднего стекла двигатель начинает труситься, передавая вибрацию по всему кузову.

Но даже на этом этапе многие ограничиваются банальным осмотром и подтягиванием гаек подключения масс на двигателе и кузове. Всё прикручено — значит всё в порядке.

Затем начинаются дергания автомобиля без всяких видимых причин, зависания оборотов холостого хода, пропуски воспламенения, глюки охранной системы и так дальше по накатанной, вплоть до отказа стартера в самый неподходящий момент. Но даже здесь многие не пойдут проверять массы, а побегут в магазин за новым стартером. Ведь провод на стартер целый и напряжение имеется, а он, редиска, не крутит.

Замена стартера, естественно, не помогает. В итоге следом в утилизацию идёт вполне ещё живой аккумулятор и ситуация, вроде, улучшилась, но через пару дней снова отказ стартера и начинаешь уже верить в домовых и в потусторонние силы, которым больше делать нечего, как наводить порчу на чужой автомобиль.

Но, благо разум побеждает и вспоминается совет хорошего человека — проверить массы.

Опять же, что тут сложного. Необходимо проверить сопротивление от двигателя до кузова.

Проверка заземления в автомобиле

Электронные модули и многие электрические компоненты двигателя, трансмиссии и пассажирского салона используют кузов в качестве электрического заземления. Этот тест проверяет наличие нежелательного сопротивления в этих точках, в том числе вторичного заземления между аккумулятором и шасси, используемого некоторыми старыми моделями. При необходимости обратитесь к руководству по ремонту вашего автомобиля.

Вы должны получить падение напряжения на 0,2 В или менее. Если падение напряжения выше, перейдите к следующим шагам.

Если вы получили значение выше 0,2 вольт, переходите к следующему шагу.

Когда вы получаете показание около 0,2 В или ниже, нежелательное сопротивление находится между этой и предыдущей контрольной точкой. Проверьте на наличие коррозии, оборванных или ослабленных проводов.

Кроме того, проверьте падение напряжения на цепях заземления, которые соединяют двигатель с шасси.

Поиск, проверка и замена оснований передачи при необходимости.

Как проверить массу мультиметром

Отключаем отрицательную клемму АКБ

Берем мультиметр, переводим его в режим измерения сопротивления до 200 Ом. Проверяем сопротивление самих щупов, соединяя их между собой

Сопротивление самих щупов составляет 2.1 Ома.

Теперь подключаем один щуп к двигателю. Хоть сюда

А второй щуп к блоку управления двигателем, который, в свою очередь, прикручен к кузову

Смотрим показания мультиметра. И что же мы видим? А видим мы обычно всё те же 2.1 Ома

Что же получается — сопротивление массы двигатель — кузов практически не имеет сопротивления? Всё в идеале? Масса двигатель — кузов исправна? В чем же тогда проблема? Стартер бракованный или всё же потусторонние силы одолевают?

Всё дело гораздо проще. Что такое цепь массы в понимании обычного человека? Это просто кусок провода, которым соединен двигатель с кузовом. Просто отрезок провода! Если мы к концам этого провода подключим щупы омметра, тогда мы узнаем его сопротивление. Оно будет минимально — это ж просто кусок медного провода. Верно? Верно.

Если мы подключим к концам этого провода щупы вольтметра, то мы увидим нулевое напряжение. Ведь откуда на цельном куске провода возьмется разность потенциалов? Верно? Верно.

А теперь давайте подключим наш вольтметр к этому проводу массы на автомобиле. То есть, как и при замере сопротивления, один щуп к двигателю, а второй к кузову. Они же соединены этим куском провода. Верно? Верно.

Переводим мультиметр в режим измерения постоянного напряжения до 2 Вольт. Запускаем двигатель и смотрим на дисплей прибора.

Опа. А у нас присутствует напряжение!

Как такое может быть — мы подключены к концам одного провода, а у нас напряжение.

Вот я блеснул художественным творчеством и нарисовал картину происходящего

Красным — провод массы, а синим — вольтметр

Эти значения на дисплее мультиметра — ничто иное, как падение напряжения на нашем проводе массы! Несмотря на то, что он выглядит отлично и имеет минимальное сопротивление, на нем всё же падает напряжение. Причем, чем больше будет ток потребителей в цепи, тем больше будет падение напряжения на этом проводе, которое может достигнуть и нескольких вольт!

Вот такая ситуация. И масса двигатель — кузов не такая уж и хорошая, как показалось сразу и проблемы от неё неизбежны.

Как выйти из такой ситуации победителем?

Во-первых, необходимо периодически обслуживать этот участок цепи.

Открутить массу на кузове

Проделать то же самое с массой на двигателе

Но это помогает не всегда. Дело в том, что в этой цепи есть ещё слабые места — обжимки.

Обжим наконечников, обжим на клемме АКБ

Всё это со временем окисляется и не может полноценно выполнять свою функцию.

Необходимо либо переобжимать эти соединения, либо лучше эти провода иногда менять.

Вот видео на тему масса двигатель — кузов

Ну а в идеале можно проложить дополнительные провода массы: Генератор — кузов

Источник

Как найти ток утечки

Если измерения оказались неутешительными, придётся искать «виновника» высокого потребления энергии. Рассмотрим сначала неисправности штатных компонентов, которые могут привести к высокому току утечки.

Диоды на выпрямителе генератора не должны пропускать ток в обратном направлении, но это только в теории. На практике, они имеют небольшой обратный ток, порядка 5-10 мА. Поскольку диодов в мосту выпрямителя четыре штуки, отсюда получаем до 40 мА. Однако со временем полупроводники имеют свойство деградировать, изоляция между слоями истончается, и обратный ток может увеличиться до 100-200 мА. В таком случае поможет только замена выпрямителя.
Магнитола имеет специальный режим, в котором она практически не потребляет мощности. Однако, чтобы она входила в этот режим и не разряжала АКБ на стоянке, её необходимо подключать правильно. Для этого используется сигнальный вход ACC, который следует подключить к соответствующему выходу с замка зажигания. Уровень +12 В появляется на этом выходе только тогда, когда ключ вставлен в замок и немного повёрнут (положение ACC – «аксессуары»). При наличии сигнала ACC, магнитола находится в режиме ожидания и может потреблять довольно много тока (до 200 мА) при этом будучи выключенной. Когда водитель, уходя из машины, вытаскивает ключ, сигнал ACC пропадает, и магнитола переходит в спящий режим. Если линия ACC на магнитоле не подключена или замкнута на +12 В питания, то устройство всегда находится в режиме ожидания и потребляет много энергии.
Сигнализации и иммобилайзеры начинают потреблять слишком много из-за неисправных датчиков, например, заклинивших концевиков на двери. Иногда «аппетиты растут» из-за сбоя в программном обеспечении (прошивке) устройства. Например, контроллер начинает постоянно подавать напряжение на катушку реле. Зависит от конкретного устройства, но может помочь полное отключение и сброс устройства, либо перепрошивка.
Различные коммутирующие элементы, такие как реле или транзисторы тоже могут создавать повышенное потребление. В реле это могут быть «залипшие» от грязи и времени контакты. Транзисторы обладают мизерным обратным током, но при пробое полупроводника его сопротивление становится равным нулю.

В 90 % случаев проблема лежит не в стандартном оборудовании автомобиля, а в нештатных устройствах, подключенных самим водителем:

На «неродную» магнитолу распространяется всё то же правило подключения линии ACC, что и на штатную. Дешёвые некачественные магнитолы могут игнорировать эту линию вовсе и оставаться в обычном режиме, потребляя большую мощность.
При подключении усилителей необходимо также соблюдать верную схему подключения, потому что они тоже имеют сигнальную линию управления питанием и энергосбережением, которая управляется обычно магнитолой.
Только что сменили или добавили охранную систему, и уже на следующее утро аккумулятор был разряжен «в ноль»? Проблема однозначно в ней.
В некоторых автомобилях гнездо прикуривателя не отключается даже при выключении зажигания. И если через него запитаны какие-либо устройства (например, тот же видеорегистратор), то они продолжают давать ощутимую нагрузку на АКБ. Не стоит недооценивать «маленькую коробочку с камерой», некоторые из них имеют потребление в 1 А и более.

Приборов в современной машине действительно множество, но есть действенный способ поиска «врага». Он заключается в использовании распределительной коробки с предохранителями, которая есть в каждом авто. На неё приходит шина +12 В с аккумулятора, а уже от неё расходится проводка ко всевозможным потребителям. Процесс заключается в следующем:

Мультиметр оставляем всё в том же подключенном положении, как при измерении тока утечки.
Находим расположение блока предохранителей.

Блоки предохранителей чаще всего располагаются в моторном отсеке и в салоне под приборной панелью

Теперь поочередно извлекаем каждый из предохранителей, следя за показаниями мультиметра. Если показания не изменились – ставим обратно на то же место и переходим к следующему. Заметное падение показаний прибора говорит о том, что именно на этой линии находится проблемный потребитель.
Дело остаётся за малым: по электрической схеме автомобиля из документации находим, за что отвечает тот или иной предохранитель, и куда от него идёт разводка. Там же и находим конечные устройства, в которых заключалась проблема.

Вы перебрали все плавкие предохранители, а ток так и не изменился? Тогда стоит искать проблему в силовых цепях автомобиля, к которым подключается стартер, генератор и система зажигания двигателя. Точка их подключения зависит от авто. На некоторых моделях они располагаются прямо рядом с АКБ, что безусловно удобно. Остаётся только начать отключать их все по очереди и не забывать отслеживать показания амперметра.

Силовые цепи рекомендуется проверять в самую в последнюю очередь

Возможен ещё один вариант: нашли проблемную линию, но с подключенными потребителями всё в порядке. Разберитесь в самой проводке по этой линии. Наиболее часто встречающиеся ситуации: оплавилась изоляция проводов из-за жары или нагрева двигателя, есть контакт с корпусом авто (который является «массой», т.е. минусом питания), в соединительные элементы попала грязь или вода. Вам нужно локализовать это место и устранить неисправность, например, заменив провода или очистив и просушив пострадавшие от загрязнений блоки.

Проблему утечки тока в автомобиле нельзя оставлять без внимания. Любое электрооборудование – это всегда пожароопасность, особенно в машине, ведь тут же находятся и горючие вещества. Закрывая глаза на повышенное потребление, вам как минимум придётся потратиться на новый аккумулятор, а худшее, что может произойти – возгорание или даже взрыв в автомобиле.

Если статья показалась вам непонятной, или у вас нет достаточной квалификации по работе с электрооборудованием – лучше доверить работу профессионалам СТО.

ЭТА СТАТЬЯ БОЛЬШЕ ДЛЯ СЕБЯ, ХОЧУ НА ДОСУГЕ ПРОВЕРИТЬ У СЕБЯ НА OPEL ASTRA GTC.

Если машина очень долго стоит на стоянке и не используется, то после того как водитель повернет ключ в замке зажигания, ничего не произойдет. В процессе может щелкать реле, возможно, оживет даже стартер. Но вращать коленчатый вал он если и будет, то недостаточно. Все это — симптомы разряда аккумуляторной батареи за то время, пока машина находилась на стоянке. Существует норма утечки тока в автомобиле. Но когда АКБ разряжена, данные показатели значительно выше этих нормальных. Давайте рассмотрим, как можно обнаружить утечку тока и устранить эту неисправность.

ПОЧЕМУ САДИТСЯ АККУМУЛЯТОР? Во время длительной стоянки заряд не должен уходить, однако нужно также учитывать токи утечки. Особенно быстро разряжается батарея в современных авто. Здесь в сеть включено немалое количество различных электронных устройств и гаджетов.

Зачастую в таких случаях норма утечки тока в автомобиле значительно выше, чем допустимая. Среди типовых причин можно выделить старую и некачественную проводку, а также изоляцию проводов. Еще одна из распространенных причин – это неправильно подключенное электронное оборудование. Это может быть аудиосистема, мультимедиа, навигатор и так далее. Причины утечки тока в автомобиле могут заключаться в грязных либо окисленных контактах. Все это существенно садит АКБ.

Обесточить борт: зачем нужен выключатель массы и можно ли его поставить на современное авто

Дисклеймер. Автор отнюдь не является ретроградом и не пытается «приделать клавиатуру печатной машинки к планшету». Однако решения прежних десятилетий, оказывается, в определённых условиях вполне имеют право на жизнь.

Электрооборудование современных автомобилей насыщено различными «умными» блоками, на которые возложены десятки функций комфорта и безопасности. Однако кое в чем электрика нынешних машин недалеко ушла от автомобилей полувековой давности – к примеру, напряжение в бортсети по-прежнему составляет 12 Вольт, «хранительницей жизни» во многих случаях остаётся свинцово-кислотная батарея (не так давно мы объясняли, почему их не меняют ли литий-ионные), «минус» располагается на корпусе, а проблема утечек тока со значительным увеличением количества потребителей стала еще более актуальной. И сегодня мы будем выяснять, что такое выключатель «массы», нужен ли он вообще в современном автомобиле и в каких случаях его использование допустимо и даже желательно.