Замена сайлентблоков: ехать в автосервис или делать самому?

• Что такое сайлентблоки?
• Как проверить сайлентблоки самостоятельно?
• Замена сайлентблока переднего рычага

Часто ли вы меняете сайлентблоки? Или как часто это нужно делать?
Даже самый аккуратный автомобилист регулярно проводит ремонт своей машины. Даже если видимых поломок нет, всегда есть что проверить и подкрутить. Все механизмы должны работать безотказно. От этого напрямую зависит безопасность при эксплуатации машины. Периодически те или иные узлы требуют ремонта или просто диагностики. В данном случае речь пойдет о сайлентблоках.

Проверка и замена сайлентблоков передних рычагов

Для чего нужен сайлентблок рычага подвески

Резинометаллический шарнир или сайлентблок — это деталь, состоящая из двух металлических трубок, между которыми находится полиуретан или втулка, именно из-за этого его называют полиуретановым сайлентблоком. Объяснить его предназначение поможет расшифровка самого названия. «Сайлент» с английского языка переводится как «тихий», следовательно деталь используется в механизме для подавления вибрации и шумов. При помощи сайлентблока осуществляется соединение деталей подвески, а резиновая вставка помогает смягчать удары на ее узлы. Они закрепляют стабилизаторы поперечной устойчивости и рычаги.

Еще сайлентблок используется для соединения задней подвески. А также для прикрепления амортизаторов, коробки передач или двигателя. Эта деталь способна выдерживать огромные нагрузки, поэтому она быстро выходит из строя и требует частой замены. На работоспособность сайлентблока влияет состояние дорожного покрытия, резкие перепады температур, срок эксплуатации самого автомобиля. В некоторых случаях резина начинает трескаться от старости.

Обычно изготовитель детали дает гарантию, что она сможет выдержать пробег в сто тысяч километров. Но если учитывать состояние дорог в нашей стране, лучше так не рисковать. Каждому автолюбителю стоит проводить визуальный осмотр сайлентблока уже через 50000 км пробега. Сделать это очень просто даже в домашних условиях.

Что такое сайлентблок рычага подвески и его функции

В конструкциях автомобиля, где есть вибрации, смещения, радиальные и осевые нагрузки должны быть смягчающие специальные резиновые детали. Они выполняют важную функцию, поэтому их надо часто менять. Резиновые детали, которые подвергаются сжатию, растяжению, смещению, быстро изнашиваются.

Сайлентблок — это резинометаллический шарнир (РМШ) в конструкции подвески машины. Устройство салентблока входят:

• две металлические трубки;
• резиновое сосединение этих трубок.

Эту деталь изготавливают методом вулканизации, из-за чего она имеет отличные свойства по виброизоляции. Салентблоки способны гасить все виды нагрузок, которые появляются во время эксплуатации авто.

Если сайлентблоки сильно изношены, то управление автомобилем будет некомфортным, появятся шумы и начнут быстрее изнашиваться места соединения деталей.

Сайлентблоки ставят на передние и на задние подвески. Они устанавливаются на рычагах. Кроме рычагов, сайлентблоки соединяют узлы крепления коробки передач, двигателей и амортизаторов.

Для повышения надежности, необходимо вовремя менять виброизоляционные подушки.

Конструктивные особенности

Итак, две втулки с резиновой прослойкой – казалось бы, все элементарно. Но несложна эта конструкция только на первый взгляд. Как зафиксировать упругий элемент во втулке? Довольно очевидный способ – сильное обжатие (иначе говоря – натяг), правда, в таком случае соединение получится слишком жестким, что отразится на плавности хода.

Есть второй вариант – «склеивание» резины с металлом методом вулканизации – тут обжатия почти нет. Но в таком случае жесткость соединения уже откровенно недостаточная. Возрастает угол скручивания и перекоса (относительно продольной оси сайлентблока), что влечет за собой неблагоприятные изменения углов установки колес во время движения автомобиля. И, соответственно, ускоренный неравномерный износ шин.

Учитывая эти сложности, в конструкции современных сайлентблоков применяют комбинированную схему фиксации: одновременно обжатием (умеренной силы) и вулканизацией.

Далее, сама резиновая часть может быть сплошной, а может – с дополнительными прорезями. Возьмем, к примеру, попавший к нам «под ключ» Polo седан. На нем задний сайлентблок рычага передней подвески (как раз типа МакФерсон) установлен вертикально и в его резиновой части имеются вырезы.

Зачем они нужны? Чтобы ограничить перемещение рычага в продольном направлении, жесткость втулки должна быть максимальна; но нам не нужна максимальная жесткость при перемещении рычага в вертикальной плоскости (при наезде на препятствие, например). Для соблюдения этих свойств, говоря упрощенно, удалили лишнюю резину. Втулка обеспечивает достойную плавность хода и жесткую фиксацию рычага в продольном направлении одновременно.

Последующее развитие инженерной мысли привело к созданию плавающих и скользящих сайлентблоков, и снова ради повышения плавности хода.

Volkswagen Passat B5 в конце 90-х «прославился» сложностью и дороговизной подвески, и в том числе — плавающими сайлентблоками
Устройство шарнира значительно усложнилось, появились дополнительные элементы: промежуточная втулка (пластиковая), торцовые шайбы, долговечный смазочный материал и боковые уплотнители. Как всегда, усложнение привело к удорожанию. Уплотнения изнашиваются, смазка вытекает, сайлентблоки скрипят, а новые стоят дорого. Как-нибудь мы еще вернемся к плавающим «сайлентам», когда к нам в ремзону попадет машина с такими шарнирами. Сегодня ограничимся обычными.

Назначение и расположение детали

В автомобиле колеса крепятся к силовой части кузова посредством рычагов. Чтобы подвеска мягко отрабатывала все неровности дороги нужно создать следующие условия:

1. Колесо под воздействием пружины должно двигаться вверх-вниз на рычаге, поэтому он прикручен к стальной оси, жестко закрепленной на лонжероне.
2. Для поглощения мелких выбоин дорожного покрытия в месте стыковки ходовой части с кузовом нужна эластичная прокладка. Иначе водитель и пассажиры станут ощущать вибрацию, передаваемую от колес.

Соответственно, сайлентблоки нужны для подвижного и одновременно пружинящего соединения между кузовной частью и всей подвеской автомобиля. Они являются той самой прокладкой, смягчающей мелкие удары и позволяющей рычагу отрабатывать крупные неровности.

С каждой стороны подвеска опирается на элементы кузова в 2 либо 3 точках. В первом случае она закреплена на рычаге и стойке, во втором – на двух рычагах и амортизаторе. Сколько существует мест крепления, столько пар сайлентблоков используется в качестве смягчающих прокладок.

Второе название резинометаллической детали – сухой шарнир. Оно характеризует свойство сайлентблоков работать без смазки – только за счет эластичности вставки между двумя стальными втулками. В то же время радиус поворота рычага ограничен способностью резины или полимера скручиваться. Но для рабочего хода автомобильной подвески этого радиуса вполне достаточно.

Теперь о конкретных точках, где располагаются сухие шарниры:

1. Главное место упомянуто выше – крепление верхних и нижних рычагов. Силовой элемент кузова – лонжерон (стоит под колесной аркой) имеет выступ с отверстием, куда вставляется ось в виде длинного болта. Резинометаллические шарниры, запрессованные в проушины рычага, размещены по краям оси и зафиксированы гайками.
2. Малый сайлентблок находится в нижней точке крепления стойки к поворотному кулаку.
3. На амортизаторах шарниры ставятся на обеих проушинах – сверху и снизу.
4. Также детали применяются в точках опоры реактивных тяг и стабилизаторов поперечной устойчивости.

Задняя подвеска современных автомобилей чаще всего имеет многорычажную либо торсионную конструкцию. В обоих случаях задействованы рычаги, устанавливаемые на сайлентблоки. Так что шарниры используются не только в передней подвеске. Даже на машинах с неразрезной балкой заднего моста резинометаллические изделия применяются для установки задних тяг и амортизаторов.

Процесс демонтажа и установки

Установка начинается после покупки деталей. Потребуется инструмент — ключи для снятия балки и рычагов подвески, молоток или кувалда.

Пошаговое руководство:

1. Автомобиль загоняют на яму или эстакаду. Можно приподнять колесо на домкрате, но так неудобно работать с подвеской — приходится работать лёжа. Лапа домкрата не должна стоять в одной плоскости с кронштейном балки.
2. Демонтируют балку подвески. Обязательно при этом снимают трос ручника.
3. Кронштейны имеют специальные скобы, в которых держатся шланги тормозной системы. Скобы снимают.
4. Демонтируют старый сайлентблок балки. Гаражные условия предполагают использование молотка или кувалды. Работать следует осторожно, чтобы не повредить посадочное место, иначе возникнут проблемы с монтажом новой детали.
5. Посадочное место очищают от грязи, кладут туда графитовую смазку.
6. Устанавливают новую деталь. Замену сайлентблока задней балки делают так, чтобы не было зазоров и дырок. Запрессовку делают аккуратными ударами молотка.
7. Собирают балку в обратном порядке.

Замена окончена и ездить на автомобиле можно сразу же. Во время сборки следует проверять монтаж каждой детали и только потом приступать к сборке следующей. Сайлентблок передней балки меняют по такой же схеме.

Демонтаж старой резинки делают в 3 — 4 сильных удара кувалдой. Бить следует строго по центру детали, не отклоняя в сторону от вертикальной оси. Край обоймы загибают при помощи зубила, чтобы облегчить демонтаж.

Рекомендуем: Гидроудар двигателя. Причины и последствия

Опытные мастера используют отрезок трубки для выпрессовки сайлентблока задней балки. Важно, чтобы её диаметр был несколько меньше, чем тот же параметр посадочного места. Трубку приставляют к детали и бьют по ней молотком. За несколько ударов деталь будет снята без лишних операций.

Сняв сайлентблок задней балки, проверяют посадочное место. На нём не должно быть сколов и трещин. Если таковые имеются, то деталь следует заменить. В ином случае новый сайлентблок не встанет так, как должен.

Как поменять задние сайлентблоки?

Замену задних сайлентблоков можно выполнить самостоятельно, если правильно подготовиться. Самое главное при выполнении ремонтных работ не спешить и действовать последовательно.

Приемы замены сайлентблоков задней подвески на примере ВАЗ2109

При отсутствии подъемника поддомкратьте колесо, предварительно ослабив болты его крепления. Но сначала поставьте под балку страховочные опоры. Подготовьте ключи на «19», съемник, молоток, WD40, новые детали. На следующих этапах:

1. Отсоедините тормозные трубки, отверните гайку, благодаря которой ослабнет болт, соединяющий кузов и балку.
2. Болт извлеките посредством металлического прутка меньшего диаметра и молотка.
3. Опустите балку вниз.
4. Чтобы извлечь старую деталь, используйте специнструмент или просто выкрошите резину.
5. Освобожденное место очистите, и смажьте его жидким мылом или иным подобным бытовым средством.
6. Для монтажа нового изделия используйте самодельное приспособление, если нет специнструмента. Длинный болт просуньте в отверстие втулки и проушину балки. Теперь поставьте шайбы и постепенно затягивайте гайку до тех пор, пока она не займет своё место.
7. Теперь можно установить балку, затянув крепежные элементы в обратном порядке.

Это интересно: Технический осмотр Renault Logan по пробегу: регламент ТО

Установка

При установке, стоит тщательно очистить посадочное место от грязи и пыли. Для этого используйте уайт-спирит или другой растворитель, смоченный в ветоши. Обильно смазываем мыльным раствором участок. Дальше (тем же съемником) равномерно запрессовываем новый сайлентблок. При установке, старайтесь избежать перекосов. В противном случае вы повредите новый элемент. На следующем этапе достаем из-под кузова деревянный брусок и одеваем болт крепления балки, а также наживляем гайку. Устанавливаем обратно заднее колесо и спускаем автомобиль с домкрата.

Далее переходим к соседней стороне – все элементы подвески, а также тормоза меняются попарно. Затем отправляемся на небольшой тест-драйв. После пяти-десяти километров пробега, загоняем машину в обратно гараж и дотягиваем болты крепления до упора. Далее можно смело приступать к обыденной эксплуатации.

Замена сайлентблоков на «девятке» и «десятке»

Итак, если решились самостоятельно поменять сайлентблоки на своём авто, как же это сделать? Возьмём для примера популярные автомобили: ВАЗ 2109, 2110 и 2107. Предположим, вам светит замена сайлентблоков задней балки ваз 2109. В этом случае порядок действий выглядит следующим образом:

• подготавливаем инструмент и расходники – ключи для колёсных болтов, накидные ключи на 19. Молоток, ломик, деревянный брусок размером с кирпич, съёмник для шарниров, домкрат и новые втулки для замены;
• поднимаем заднюю часть авто на домкрате и снимаем колесо;
• чтобы упростить себе работу, желательно обработать все болты и крепления WD40;
• отсоединяем тормозные магистрали и откручиваем гайку, которая держит болт, сочленяющий заднюю балку с креплением на самом кузове;
• вынимаем болт и при помощи ломика аккуратно отводим заднюю балку вниз так, чтобы между ней и кузовом поместился деревянный брусок;
• теперь самое сложное – нужно выбить старый сайлентблок. Делать это можно при помощи специального устройства или молотком. В крайнем случае, рассверливают старую резину и вытаскивают ошмётки втулки;
• очищаем отверстие и смазываем его мыльным раствором, чтобы новая втулка легче встала на своё место;
• установка новой втулки также задача не из лёгких – для этого применяют специальное приспособление или конструкцию из болта, гайки и двух больших шайб. Во втулку и проушину балки продевают длинный болт, и потихоньку завинчивают гайку так чтобы деталь встала на место;
• когда всё готово, производим установку балки на место в обратном порядке.

Отметим, что замена сайлентблоков задней балки ваз 2110 выполняется аналогичным образом, поэтому подробно описывать её мы не будем. А вот про «семёрку» поговорим отдельно, на её примере покажем, как заменить втулки на передней подвеске.

Как выгодно обменять авто с пробегом

Чтобы гарантировать законность услуги обмена авто с пробегом и ее объективную стоимость, процесс купли-продажи стоит проводить в проверенном автоцентре. Здесь клиенту предложат:

1. Диагностику старой модели, на основании которой будет определена ее стоимость;
2. Выбор машин на обмен, абсолютно новых или обладающих чистой историей пробега: все автомобили проходят криминалистическую экспертизу, потому в автосалоне никогда не будут продавать автомобиль с “темным прошлым”;

3. Юридическое сопровождение сделки: клиент заключает нотариально заверенный договор и при необходимости может воспользоваться кредитными услугами банка-партнера автосалона;
4. Оперативность услуги: клиенту не нужно искать покупателей для своего ТС, он лишен необходимости улаживать вопросы с ГАИ или банком. Перечисленные функции — задача автоцентра.

Читайте тут! Как сделать сход развал

Таким образом при минимальном наличии документов возможно купить автомобиль улучшенной комплектации в течение от одного до трех дней. Услуга обмена авто с пробегом дает возможность регулярно менять автопарк владельца, приобретая его лучшие модели.

Какие сайлентблоки лучше, полиуретановые или обычные?

Если вы задумались над тем, как заменить сайлентблоки, то здесь нужно сделать важный выбор по поводу того, из какого материала они будут лучше. На отечественном рынке представлено несколько вариантов.

1. Резиновые детали на основе каучука отличаются своей дешевизной, однако имеют множество недостатков:
   обладают низким ресурсом;
2. вызывают скрип, даже если они новые;
3. быстро приходят в негодность под воздействием вредоносных факторов окружающей среды.
4. Полиуретановые элементы значительно улучшают характеристики подвески и всего транспортного средства. Их преимущества состоят в следующем:
   длительный срок службы (в пять раз дольше, чем резиновые).
5. улучшение поведения автомобиля на дороге, устранение эффекта «выжимания», который появляется при использовании резины, а также снижение деформации в элементах подвески, следовательно, деталь функционирует в таком режиме, в каком и должна;
6. поглощение вибрации, ударов, снижение шума;
7. улучшение управляемости.

Единственный недостаток полиуретановых сайлентблоков – их дороговизна. Но скупой платит дважды, поэтому лучше изначально воспользоваться более долговечным и эффективным материалом.

Основные места установок пар сайлентблоков.

Для чего нужны сайлентблоки в автомобиле?

При движении автомобиля воздействия от неровностей дороги через колёса и ходовую систему машины передаются на кузов и далее на водителя и пассажиров. Сложная система связей, начиная от контакта с дорожным покрытием колеса и заканчивая сиденьями салона, проектируется инженерами так, чтобы обеспечить максимальный комфорт тем, кто в машине находится. Иными словами, максимально сгладить и вывести из неприятного для организма человека частотного диапазона ударные и вибрационные нагрузки и шумы.

В для решения этих задач и служат сайлентблоки – устройства, позволяющие в связях между деталями ходовой системы автомобиля гасить ударные и вибрационные нагрузки и снижать уровень шума.

Последнее обстоятельство связано с тем, что в обычном резьбовом соединении деталей, подверженных различным нагрузкам (сжатие-растяжение, изгиб, кручение, сдвиг) неизбежно в сочленении возникает трение и как следствие скрип металла по металлу и шумы от ударных воздействий. А поскольку металл – прекрасный проводник звуковых колебаний, эти шумы передаются на кузов, значит и в салон автомобиля.

Именно с тем, что деталь гасит шумы связано название (silent дословно с английского – «тишина»).

Но сайлентблок выполняет ещё одну важную задачу: гибкая связь в соединении позволяет снизить требования к точности посадки детали, а, значит, ощутимо удешевить её изготовление, что важно с экономической точки зрения.

Замена сайлентблока рычага передней подвески

Вне зависимости от марки и модели авто, процесс замены почти одинаков. Всего то надо добраться до заменяемой детали, демонтировать ее и установить новую. Ниже, на фото показано, как выглядит подвеска автомобиля Форд Фокус 2.

Порядок выполнения работ:

1. Ставим автомобиль надо смотровой ямой или на подъемник.
2. Поднять домкратом ту переднюю сторону, на которой будет меняться сайлентблок.
3. Снять колесо.
4. Снять защитные кожух, защиту картера.
5. Демонтировать шаровую опору. Может понадобиться съемник для снятия шаровой.
6. Демонтировать передний рычаг. Для этого открутить несколько болтов, 3-5 штук. Рычаг легко снимается.
7. С демонтированного переднего рычага снять старые сайлентблоки. Для этого надо использовать съемник или зубило с молотком.
8. Очистить посадочное место перед установкой новой детали. Зачистить наждачкой, вымыть и смазать.
9. Теперь надо запрессовать новый сайлентблок съемником. После его установки, собрать узел в порядке обратном разборке.
10. После опускания автомобиля, выполнить протяжку болтов.

На другой стороне произвести те же действия.

Совет! После установки новых сайлентблоков надо заехать в сервис и сделать развал-схождение.

Стоимость сайлентблоков рычага

В первую очередь цена будет зависеть от материала, с которого сделан сайлентблок. Распознают два вида – это резиновые с металлическими втулками и полиуретановые. Многие водители скажут, что полиуретановые намного лучше, но и стоят в раз пять дороже, чем резиновые. Причина такой разницы достаточно проста, полиуретановые сайлентблоки проще менять, запрессовка легка и не требует больших усилий. По сроку эксплуатации на автомобиле в раз 5 служат больше, чем резиновые. По ценовой политике много зависит от марки и модели автомобиля, так же может и от года выпуска. Как пример, сайлентблок подушки двигателя Mazda 626 обойдется от 1200 рублей. На Шевролет Эпика 2.0, для заднего верхнего рычага обойдется порядка 1150 рублей за 1 штуку. Цена указана на резиновые, полиуретановые будут в разы дороже. Вывод один, если модель автомобиля не дорогая, и эксплуатируете не часто, то устанавливать дорогие не стоит смысла, но если все наоборот, и часто будете менять (учитывая качество наших дорог), то лучше не экономить на качестве материала и установить раз, но качественные. Таким образом, можно будет сэкономить средства и время на процессе замены. Как только появляются первые симптомы выхода из строя сайлентблоков автомобиля или видно, что развал/схождение колес неправильное, не спешите ехать на СТО для его корректировки. Сначала осмотрите сайлентблоки на наличие повреждений, и вспомните, когда последний раз производили замену.

Источники

• https://www.kolesa.ru/article/sajlentbloki-avtomobilnoj-podveski-kak-oni-ustroeny-i-kak-ih-menyat
• https://autostuk.ru/kak-pomenyat-sajlentbloki-na-perednix-rychagax.html
• https://unit-car.com/ustroystvo/272-saylentblok-v-avtomobile.html
• https://voditelauto.ru/%D1%81%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B8-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D1%85-%D1%80%D1%8B%D1%87%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B2/
• https://KrutiMotor.ru/zamena-sajlentblokov-perednih-rychagov/
• https://saylentbloki.ru/plavayuschiy-saylentblok.html
• https://fastmb.ru/autoremont/1834-prednaznachenie-saylentblokov-v-avtomobile-i-kogda-nuzhno-ih-menyat.html

Сайлентблоки, для чего они нужны

Данная деталь является посредником между жесткой конструкцией кузова и компонентом подвески (рычаг, амортизатор, реактивная тяга, стабилизатор поперечной устойчивости, рессора, подрамник и так далее).

Если прикрутить металлический элемент подвески к металлическому элементу кузова, соединение будет чрезмерно жестким, будет прекрасно слышно каждое колебание подвески, что существенно снизит уровень комфорта транспортного средства.

Рекомендуем: Как снять и открутить шкив коленвала?

ПОЛИУРЕТАНОВЫЕ ИЛИ РЕЗИНОВЫЕ САЙЛЕНТБЛОКИ, КАКИЕ ЛУЧШЕ?

Если автомобиль имеет в подвеске резиновые втулки и сайлентблоки, которые можно заменить полиуретановыми деталями, то Вы только улучшите характеристики подвески и её работу. Полиуретановые сайлентблоки прослужат как минимум в 5 раз дольше, чем резиновые детали. Единственный недостаток у полиуретана — более высокая стоимость по сравнению с резиновыми изделиями (более чем в 5 раз), но можно сэкономить на замене.

Полиуретановые сайлентблоки улучшают поведение автомобиля на дороге, снижая нежелательные деформации в подвеске и устраняя эффект “выжимания”, свойственный резиновым деталям. Это означает, что подвеска всегда работает в предусмотренном конструкторами режиме. Правильно установленные и подобранные полиуретановые детали работают лучше, поглощая удары, вибрацию и снижая шум по сравнению с резиной.

Если желаете улучшить управляемость — полиуретановые сайлентблоки это то, что нужно. Если спокойно перемещаетесь из одной точки в другую, то выбор в пользу обычных сайлентблоков.

Что такое сайлентблоки?

Сайлентблок – деталь, которая гасит колебания, которые во время движения возникают между элементами подвески. Таким образом, гасит шум и вибрации, способные привести к быстрому изнашиванию деталей. Шарнир очень важен, потому что отвечает за корректную работу целой системы. Он состоит из внутренней и внешней металлических втулок, между ними помещается прокладка из резины или полиуретана.

Отметим, что полиуретановые сайлентблоки считаются более долговечными и служат до 2-3 раз дольше резиновых. Автомобили, оснащенные полиуретановыми шарнирами, лучше слушаются водителя.

Важно контролировать исправность сайлентблоков, ведь их поломка приводит к сложностям с управлением машиной, замедлением реакции на рулевое управление – машина не сразу будет отвечать на действия водителя. В крайнем случае, на скорости машина будет вилять из стороны в сторону.

Разбитые сайлентблоки могут повредить посадочные места шарниров, и в этом случае придется менять весь рычаг, который не будет подлежать восстановлению.

Поэтому необходимо регулярно проводить диагностику шарниров. Производитель заявляет отличную работу на 100 тыс. км., но, учитывая качество отечественных дорог, проводить осмотр сайлентблоков рекомендуют каждые 50-70 тыс.км.

Как провести замену сайлентблока переднего рычага

Для осуществления ремонтных работ сайлентблока потребуется специальное оборудование и профессиональные навыки, поэтому не всегда сделать это в домашних условиях возможно. Если у вас мало опыта, велика вероятность повредить новые резинометаллические шарниры и рычаги подвески, поэтому будьте внимательны. Порядок действий при замене сайлентблока выглядит следующим образом.

1. Приподнимите автомобиль при помощи домкрата, либо, если это возможно, вывесите его на подъемнике. Затем снимите передние колеса, чтобы получить одновременный доступ к заменяемым деталям и ремонту подвески.
2. Снимите сайлентблок вместе с рычагом. Для этого снимите специальные болты, открутив гайки.
3. Произведите демонтаж рычага, сняв с него болты и вытянув на себя.
4. Теперь необходимо снять задние сайлентблоки передних рычагов. В сервисах используют специальное приспособление для выпрессовки деталей (оправки), но в домашних условиях можно обойтись обычной кувалдой с тисками. Беспокоиться о повреждении детали не нужно, она итак уже неисправна, главное — постараться не поломать сам рычаг. Если при выпрессовке деталь сидит плотно, можно воспользоваться специальной горелкой для нагревания шарнира.
5. После выбивания шарнира осмотрите это место и очистите от всевозможной пыли и грязи. Также проследите, чтобы на ее поверхности не было царапин, механических повреждений и острых краев.
6. Обработайте посадочное место смазкой или мыльным раствором.
7. Перед установкой нового сайлентблока внимательно осмотрите его со всех сторон. Необходимо удостовериться, что он полностью подходит для вашего конкретного случая (часто происходит, что с внешней стороны он подходит идеально, а с внутренней имеет другую форму).
8. Теперь необходимо запрессовать резинометаллический шарнир. Сделать это можно с помощью тисков. Можно также использовать молоток или кувалду, но тогда придется быть боле осторожным.
9. Установите рычаг на место, закрутите гайки с болтами, а затем установите колеса на местро и опустите автомобиль или снимите его с домкрата.
10. Теперь можно окончательно затянуть сайлентблоки, используя вес самого автомобиля.
11. Не забудьте восстановить развал-схождение колес.

При замене салентблоков следует обратить внимание на материал их изготовления. Для любителей спокойной езды подойдет изделие из резины. Срок его службы не такой долгий, но и стоимость значительно ниже. Для сторонников экстримального вождения лучше приобрести сайлентблок из полиуретана. Они способны лучше заглушить шумы от ударов и вибрации, а также могут прослужить в 3-4 раза дольше.

Приступая к замене

Неважно, какой у вас автомобиль, ведь технология замены втулок на всех моделях практически одинаков. Условно данный процесс можно разделить на несколько этапов: снятие передних рычагов, замена сайлентблоков и установка демонтированных элементов. Ниже приведена инструкция замены резинометаллических шарниров на примере автомобиля Hyundai Elantra J4.

Замена сайлентблоков передних рычагов

Демонтаж передних рычагов

Перед заменой сайлентблоков нужно сначала снять передние рычаги. Ниже приведена пошаговая инструкция этого процесса.

Шаг 1. Обязательно поставьте машину на ручной тормоз.

Постановка машины на ручной тормоз

Шаг 2. Подставьте под задние колеса автомобиля противооткатные клинья или, если их нет в гараже, обычный кирпич.

Установка кирпича под колесо

Шаг 3. Поддомкратьте переднюю часть машины и подставьте надежные опоры.

Установка опоры под переднюю часть авто

Шаг 4. Снимите передние колеса. Втулки менять нужно комплектом, поэтому на другой стороне проделайте все те же манипуляции.

Переднее колесо снято

Шаг 5. Открутите два болта крепления шаровой опоры к поворотному кулаку, используя головку на 17. Сделайте это с двух сторон автомобиля.

Откручивание болтов крепления крепления шаровой опоры

Шаг 6. Выкрутите болт заднего крепления рычага к подрамнику ключом на 17. Придерживайте болт вторым ключом или трещоткой.

Выкручивание болта заднего крепления рычага

Шаг 7. Приподнимая рычаг монтажкой, извлеките крепежный болт.

Извлечение крепежного болта

Шаг 8. Открутите болт переднего крепления рычага подвески головкой на 19. Сам болт придерживайте при этом ключом на 22.

Выкручивание болта переднего крепления рычага

Шаг 9. Аккуратно извлеките болт. Если не получается его извлечь, тогда накрутите на болт гайку и несильно ударьте по нему. После этого болт спокойно выйдет.

Извлечение крепежного болта

Шаг 10. С помощью монтажки выведите крепление рычага из подрамника и снимите его с машины. Все те же самые операции проведите с противоположной стороны.

Демонтаж переднего рычага подвески

Замена сайлентблоков

Итак, рычаги сняты. Теперь нужно извлечь старые сайлентблоки и установить на их место новые. Детальная инструкция поможет с этим.

Шаг 1. Если у вас есть стапель и гидравлика для кузовного ремонта, то извлечь втулки ил рычага можно с их помощью.

Стапель и гидравлика для кузовного ремонта

Шаг 2. Зафиксируйте рычаг подвески, как на фото, и, поставив специальный съемник, выдавите задний шарнир из своего гнезда. Для работы нужна 10-тонная гидравлика.

Выдавливание заднего шарнира из своего гнезда

Шаг 3. Так выглядит деталь после демонтажа.

Сайлентблок переднего рычага после демонтажа

Шаг 4. Извлечь старые детали можно и другим способом. Не у всех же есть гидравлика в гараже. Выпилите резиновую втулку при помощи электрического лобзика. Можно применить ножовку по металлу, но это будет немного дольше.

Выпиливание резиновой втулки лобзиком

Шаг 5. Удалите из рычагов внешние обоймы шарниров. Для этого обычной ножовкой по металлу пропилите кольца в нескольких местах, чтобы ослабить их.

Выпиливание обоймы сайлентблока

Шаг 6. Выполните процедуру, как для передних, так и для задних втулок. Только не перепилите сам рычаг, а то вам придется его менять.

Пропиливание канавок в металлической части шарнира

Шаг 7. Аккуратно выбейте зубилом внешние обоймы шарниров, стараясь не повредить посадочные места. В противном случае могут возникнуть кое-какие проблемы с установкой новых втулок.

Выбивание внешней обоймы сайлентблока

Шаг 8. Так выглядит внешняя обойма после выбивания с помощью зубила.

Внешняя обойма сайлентблока после выпресовывания

Шаг 9. Очистьте от коррозии посадочные места в рычагах, а затем смажьте их.

Очистка посадочного места рычага

Шаг 10. Смажьте также металлическую часть новых шарниров. Следите за тем, чтобы смазка не попала на резину.

Нанесение смазки на металлическую часть шарнира

Шаг 11. Запрессуйте новые шарниры при помощи гидравлики. Как показывает практика, для запрессовки требуется небольшое усилие, в 2-2,5 раза меньше, чем для извлечения детали. Но это при условии, что посадочное место будет смазано.

Запрессовывание сайлентблока при помощи гидравлики

Шаг 12. В качестве альтернативы втулки можно запрессовать при помощи проставок и колец, которые использовались для гидравлики. Стяните их болтом.

Установка шарниров путем стягивания болта

Шаг 13. Сайлентблок установлен и рычаг готов к установке. Метод извлечения и установки шарниров выберите самостоятельно, исходя из своих возможностей. При отсутствии гидравлики все детали (и передние и задние) можно заменить вручную.

Рычаг с замененными сайлентблоками

Шаг 14. Обратите внимание на передние втулки. На них есть небольшая стрелочка. В мануале по ремонту указано, что эта стрелочка должна быть направлена вдоль автомобиля. Но на заводских втулках она была направлена на шаровую опору, причем одинаково с обеих сторон. Поэтому и новые детали рекомендуется установить таким же образом.

Стрелка на переднем сайлентблоке рычага

Установка передних рычагов

Все самое сложное позади. Теперь нужно установить готовые рычаги на свои места. Традиционно ниже приведена пошаговая инструкция с фото.

Шаг 1. Заведите рычаг в переднее крепление на подрамнике.

Заведение рычага в переднее крепление

Шаг 2. Теперь попадите рычагом подвески в заднее крепление.

Установка рычага в заднее крепление

Шаг 3. Вставьте в заднее крепление болт.

Болт установлен в заднее крепление

Шаг 4. Поправляя передний сайлентблок монтажкой, попадите в него болтом.

Установка болта в передний сайлентблок

Шаг 5. Закрутите передний шарнир. Пока только наживите крепежные элементы. Повторите все эти манипуляции с другим рычагом.

Закручивание переднего шарнира

Шаг 6. Закрутите два болта крепления шаровой опоры к поворотному кулаку, как с левой, так и с правой стороны автомобиля.

Завинчивание болта крепления шаровой опоры

Шаг 7. Подставляя домкрат под шаровые опоры, сожмите подвеску в рабочее состояние.

Сжатие подвески до рабочего состояния

Шаг 8. Окончательно затяните болты крепления переднего и заднего сайлентблока. Можно попытаться докрутить болты, поставив машину на колеса, но это вряд ли получится на данной модели из-за нехватки свободного пространства.

Затяжка болтов крепления сайлентблоков

Обратите внимание! Дотяжка болтов необходима для того, чтобы шарниры зажимались в своем рабочем положении, без лишнего напряжения резинового элемента.

Шаг 9. Установите обратно снятые колеса.

Установка колес на свои места

Шаг 10. Поддомкратив немного переднюю часть машины, уберите из-под нее ранее установленные опоры. На этом с заменой шарниров рычагов покончено.

Изъятие подставок из-под автомобиля

Что собой представляет сайлентблок?

Деталь изготавливается в виде небольшого цилиндра, состоящего из трех элементов:

• наружная часть выполнена из тонкостенной стали и оснащена посадочными элементами – обечайкой и ребрами жесткости;
• сердцевина – цельная металлическая втулка;
• просвет между внешним и внутренним элементом залит эластичной композицией – резиной либо полиуретаном.

Справка. Производители начали использовать полимер в качестве наполнителя относительно недавно, раньше применялась только натуральная техническая резина.

Работа любого сайлентблока основана на том, что внутренняя втулка, сжатая со всех сторон эластомером, вращаться не должна. Столь же крепко «сидит» внешняя оболочка, относительно резиновой вставки она не поворачивается. Но при возникновении достаточной силы кручения стальные втулки могут сдвигаться друг относительно друга – за счет эластичности заполнителя.

Правильный выбор

Выбор делают после диагностики неисправности или при плановой замене. Необходимо понимать, какую роль деталь выполняет в подвеске. Её задача — гасить колебания, которые неизбежно возникают из-за неровностей на дороге.

Колебания при движении передаются на пружины подвески, где их частично гасят амортизаторы. Далее вибрация распространяется на раму через связующие узлы. Частично её гасят сайлентблоки благодаря наличию мягкого основания между втулками. Поэтому качество основания должно быть высокого уровня. Заводской вариант подвески комплектуется сайлентблоками на основе резины. Это проверенный материал, но есть и лучше — например, полиуретан.

Преимущества полиуретана:

1. Срок эксплуатации увеличен в 5 раз. Это позволяет через большие промежутки пробега делать замену и агрессивнее нагружать подвеску.
2. Повышенная термическая устойчивость. Полиуретан хорошо переносит перепады температуры. На морозе материал работает так же хорошо, как и при высоких температурах.
3. Благодаря плотной структуре материала повышается управляемость автомобилем.

Резина и полиуретан пользуются одинаковой популярностью. Водители сами выбирают, на что делать упор. С резиновыми проставками можно получить повышенный комфорт при езде, а сделать улучшенную управляемость можно лишь с полиуретаном. Но в последнем случае комфорт снижается, особенно это чувствуют пассажиры.

Рекомендуем: Рабочий цикл двигателя

Приобретая деталь, лучше проконсультироваться со специалистом в магазине. Дело в том, что виброизоляторы внешне трудно отличить друг от друга — они практически схожи. А вот их внешний диаметр иногда несколько отличается, что вызовет трудности при установке.

Как узнать, что пора менять сайлентблоки?

Какие признаки и симптомы говорят о том, что нужна замена сайлентблоков передних рычагов подвески или задней балки?

Поломки могут проявлять себя следующим образом:

• автомобиль начинает плохо реагировать на повороты руля;
• слышны посторонние звуки, постукивания и прочее;
• на высоких скоростях заметен увод авто вбок;
• заметен неравномерный износ покрышек.

Если почувствовали что-то из вышеописанного, то замена сайленблоков уже необходима. Для этого можно посетить автосервис, где всё сделают специалисты, а можно и разобраться с проблемой самостоятельно. Как это сделать, рассмотрим далее.

Сроки замены

Средний ресурс сайлентблоков передних рычагов составляет 100-150 тыс. км. Но срок службы деталей можно увеличить, если эксплуатировать машину более бережно (ездить по ровным дорогам, а все ямы и кочки обминать или проезжать достаточно медленно).

Сроки замены сайлентблока переднего рычага

К сожалению, отечественные дороги не могут похвастаться высоким качеством, поэтому рекомендуется регулярно проводить проверку сайлентблоков на предмет износа. Диагностику желательно выполнять каждые 20 тыс. км., а замену элементов каждые 60-70 тыс. км. Частота замены может немного меняться в зависимости от качества используемого изделия.

Рекомендуемые сроки замены втулок переднего рычага

Что такое сайлентблок в автомобиле

Сайлентблок (резинометаллический шарнир) – устройство отвечающее за снижение передачи вибрации и шумности работы подвески на кузов автомобиля. Состоит из пары металлических втулок, между которыми находится упругая вставка выполненная, как правило, из резины или полиуретана. Это своеобразный посредник, который вставляется между жестким кузовом и деталью подвески (амортизатором, подрамником, рессором, рычагом). Что бы полностью понять, для чего нужны сайлентблоки, попробуйте присоединить металлический элемент к кузову. В таком случае будет прекрасно слышно все шумы и вибрации, которые вызывает колебание подвески, что спровоцирует снижение комфорта всего автомобиля и его пассажиров.

Форма, масса и габариты сайлентблоков отличаются в зависимости от расположения в автомобиле.

Многие производители заявляют о том, что сайлентблок рассчитан на 100 000 км пробега. Но состояние наших дорог оставляет желать лучшего, значительное влияние имеют и климатические условия. В связи с описанными вредоносными факторами можно поделить срок эксплуатации на два, а то и на три.

Несвоевременная замена детали провоцирует целый ряд проблем:

1. Снижение комфорта во время езды. Среди наиболее видимых признаков выделяется потеря устойчивости автомобиля, ощущение крена, появление люфта. Все это вызвано тем, что машина пропускает все кочки – и крупные, и мелкие.
2. Неравномерный износ шин. Именно поэтому нужно следить за состоянием деталей, ведь замена резины – весьма дорогостоящее удовольствие.
3. Повреждение креплений рычагов.

Изображение, на котором отчетливо показано расположение уже использующегося сайлентблока.

Замена сайлентблоков подвески

Сайлентблоки несут функцию погашения вибраций, смягчения нагрузок и крепления рычагов, тяг стабилизатора к кронштейнам кузова. Благодаря сайлентблокам подвеска работает плавно и бесшумно. Производитель автомобилей оценивает ресурс сайлентблоков до 100.000 км пробега. Однако опыт показывает, что штатным сайлентблокам сложно выдержать особенности наших климатических условий, плюс может накладываться стиль вождения, что влияет на уменьшение ресурса.

Автовладелец может заметить необходимость диагностики и с большой долей вероятности — замены сайлентблоков по следующим проявлениям:

— стуки в подвеске, — ухудшение реакции на поворот руля, — ухудшение управляемости, — неравномерный/быстрый износ шин, — частое нарушение углов установки колес (сход-развал).

Диагностика сайлентблоков производится в основном визуальным осмотром после их очистки. На них не должно быть трещин, надрывов и любых других повреждений. Сайлентблок на пределе своего износа — если ощущается люфт рычагов подвески при подергивании сайлентблока.

Диагностику сайлентблоков мы рекомендуем производить в рамках диагностики всей подвески автомобиля, т.к. некоторые из проявлений неисправности могут указывать и на инспекцию других элементов подвески. Стоимость диагностики всей подвески невелика, но в результате будет понимание о состоянии рычагов, наконечников рулевых тяг, пыльников ШРУСов, ступичных подшипников, сальников ступичных подшипников, втулок стабилизатора, тормозных шлангов и т.д.

Т.к. нагрузка на подвеску в общем случае симметрична, рекомендуется левые и правые сайлентблоки менять попарно. Сайлентблоки одного рычага всегда меняются парой.

Последствия несвоевременной замены сайлентблоков:

— быстрый износ сайлентблоков, — скрипы и стуки при движении по неровной дороге, — неустойчивость движения автомобиля, особенно на скорости, — разрушение посадочных отверстий болтов рычагов, при котором ремонт подвески уже не закончится на замене сайлентблоков.

Часто мы предлагаем клиентам использовать усиленные сайлентблоки при замене.

На популярные модели автомобилей VAG — Audi (Ауди), Volkswagen (Фольксваген), Skoda (Шкода), Seat (Сеат), Porsche (Порше) сайлентблоки всегда в наличии на нашем складе. На менее популярные, как правило, доставка занимает 1-3 дня. Цены на запчасти в нашем техническом центре не выше цен самого популярного магазина запчастей.

Стоимость наиболее частых работ (актуальны на 2020-й год):

1. Замена четырёх сайлентблоков в рычагах нижних несущих передней подвески на VW Touareg — 2.850 руб. за рычаг., плюс сход-развал.

2. Замена сайлентблоков опорных кронштейнов пычагов нижних несущих передней подвески на Tiguan, Octavia, Passat, Seat — 1.500 руб. за шт.

3. Замена передних сайлентблоков в рычагах нижних несущих передней подвески на Tiguan. Seat, Octavia, Passat — 2.550 руб. за шт.

4. Замена сайлентблоков подрамника (4 шт.) на Touareg, Q7 — 10.000 руб., плюс сход-развал.

Стоимость запчастей и расходных материалов рассчитываем по запросу.

После замены сайлентблоков подрамника или работ из п.1 нужно произвести регулировку углов установки колёс.

Для записи в ВРС для диагностики и замены сайлентблоков на вашем автомобиле позвоните по телефону или заполните форму ниже:

До встречи в гостеприимном сервисе ВРС!

Конструктивные особенности сайлентблоков

Что же представляет собой сайлентблок? Классическое определение этого конструктивного элемента – резинометаллический шарнир, выполненный, как правило, в виде двух металлических втулок, вставленных концентрически одна в другую с резиновым или полиуретановым наполнителем между ними.

По месту установки сайлентблоки разделяются на три группы:

1. Передняя подвеска (с преобладанием деформаций кручения): крепление амортизаторов, стабилизаторов, рычагов;
2. Задняя подвеска (также преобладают деформации кручения): амортизаторы, стабилизаторы, элементы крепления задней балки;
3. Упругие элементы крепления двигателя и коробки передач (преобладание деформаций сжатия и изгиба – использование в качестве виброизоляторов).

Схематично примеры установки сайлентблоков в различных местах автомобиля представлены на следующем рисунке:

Конечно, конкретные размеры и дополнительные элементы конструкции (например, буртики) сайлентблоков, их количество и конкретные места установки определяются конструкцией ходовой системы автомобиля, но принцип работы и основной конструктив одинаковы.

В процессе работы упругий элемент сайлентблока испытывает высокие циклические нагрузки и поэтому требования к материалу также достаточно жёсткие: как правило, это эластомеры на основе натурального каучука. В качестве упругого элемента используются также современные материалы: полиуретан и полиуретан с добавками натурального каучука.

Полиуретановые сайлентблоки несколько жёстче резиновых, но при этом они существенно (в 4 – 5 раз) долговечнее (и дороже).

Что представляет собой сайлентблок и для чего он нужен?

Данная деталь выполнена в виде двух втулок из стали. Между ними устроена прорезиненная вставка из полиуретана. Поэтому зачастую в названии сайлентблока мелькает прилагательное «полиуретановый».

Что касается вставки, то именно она играет одну из важных ролей в работоспособности транспортного средства. Благодаря наличию этой детали осуществляется крепление коробки переключения передач, двигателя или амортизаторов.

Многие автовладельцы прекрасно знают, для чего используется сайлентблок, и поэтому понимают, что за состоянием детали нужно тщательно следить. Несмотря на то, что большинство производителей гарантируют долгий срок службы сайлентблока, деталь довольно быстро изнашивается, и среди причин возможной поломки можно отметить:

• состояние дорог;
• качество выполнения детали;
• халатное отношение к транспортному средству водителя.

Чтобы избежать неожиданной поломки, рекомендуется проводить регулярный осмотр исправности сайлентблока примерно через каждые 50 тысяч пройденных автомобилем километров. К тому же, выполнить осмотр можно в домашних условиях, поэтому никаких трудностей с этим возникнуть не должно.

Выбор новых деталей

Перед заменой изношенных сайлентблоков требуется выбрать новые и купить их. На сегодняшний день выбора этих деталей много.

Виды сайлентблоков передних рычагов:

• резиновые;
• полиуретановые.

Перед покупкой новых возникает следующий вопрос: какие сайлентблоки взять, каучуковые (резиновые) или полиуретоновые.

Полиуретановые имеют больший срок службы, они служат в 3-5 раз дольше. Но, они дороже. Полируетановый виброизолятор реже подвергается деформации и выдавливанию из пазов посадочного места.

Совет! При повышенном режиме эксплуатации автомобиля лучше поставить полиуретановые. Для режима с малым пробегом достаточно будет обычных резиновых сайлентблоков. Оба вида этих деталей производятся многими производителями. Главное — не брать самые дешевые.

Перед покупкой следует уточнить, подойдут ли они для конкретно вашей марки и модели автомобиля.

Что нужно для работы

Прежде чем приступить к ремонту, нужно подготовить все необходимое. Инструменты и материалы для замены сайлентблоков:

• съемник для втулок;
• тиски;
• набор рожковых и торцевых ключей;
• домкрат;
• ножовка по металлу;
• автомобильные подставки;
• молоток и зубило;
• рабочие перчатки и очки;
• смазка;
• наждачная бумага;
• новые сайлентблоки.

Диагностика сайлентблоков передних рычагов
Как уже отмечалось ранее, в месте замены все нужно очистить от скопившейся грязи и при возможности вымыть. Как только все необходимое будет под рукой, можно начинать рабочий процесс.

Приспособление для снятия сайлентблоков

ГДЕ НАХОДЯТСЯ САЙЛЕНТБЛОКИ

САЙЛЕНТБЛОКИ ПЕРЕДНИХ РЫЧАГОВ

В передней подвеске сайлентблоки используются в рычагах, посредством их осуществляется подвижное и упругое соединение рычагов со ступицей колеса и с кузовом авто. Часто сайлентблоки используются и в месте соединения стабилизатора поперечной устойчивости с рычагом, если конструктивно это предусмотрено. Он также может применяться и в нижней части амортизационной стойки, где она крепиться к ступице.

В задней же подвеске сайлентблоки могут быть установлены на рычагах (продольных и поперечных), в месте крепления торсионной балки к кузову авто, в амортизаторах.

Вообще, количество и места установки этих резинотехнических элементов зависит от конструктивного исполнения ходовой части авто. Для примера рассмотрим места расположения сайлентблоков на автомобиле ВАЗ-2110. И начнем с передней подвески где эти шарниры используются:

• в поперечных рычагах (в месте их крепления к кузову);
• на концах стабилизатора поперечной устойчивости ( его крепление к поперечному рычагу);
• в амортизаторных стойках внизу (место крепления их к поперечному рычагу);
• в растяжке поперечного рычага (на обоих концах – в месте ее соединения с рычагом и с поперечиной);

Итого только с одной стороны в передней подвеске установлено 5 сайлентблоков, столько же их и в другой части подвески.

Особенности замены передних сайлентблоков на вазовской «классике»

Сначала меняются сайлентблоки верхнего рычага. Все операции лучше делать на смотровой яме. Для этого поддомкратьте автомобиль и снимите колесо, заранее ослабив гайки его крепления. Затем:

• выверните руль в удобную сторону, чтобы отвернуть гайку крепления шаровой опоры при помощи рожкового ключа на «22»;
• опору нужно демонтировать съемником;
• выверните длинный болт, крепящий рычаг к кузову;
• вытащите рычаг и извлеките из него старые втулки: сделать это можно при помощи специнструмента или просто разбив изношенные детали;
• установить новые сайлентблоки можно при помощи торцовой головки подходящего размера и молотка.

Что касается нижнего рычага, тут все сложнее. Сначала придется снять аморизатор. Затем нужно стянуть специальным приспособлением пружину. Затем:

• снимите амортизатор;
• отверните гайку крепления шаровой опоры и вытащите ее при помощи съемника;
• открутите крепление (пару гаек) стабилизатора поперечной устойчивости: будьте осторожны, чтобы не сломать шпильки;
• извлеките пружину;
• теперь важный момент: нужно открутить две гайки крепления рычага к кузову: здесь самое главное не перепутать и не потерять прокладки, посредством которых регулируется развал передних колес;
• вытащите нижний рычаг.

Если для выпрессовки старых сайлентблоков у вас нет специального съемника, старые детали лучше выжечь с помощью баллончика газа (они стоят недорого и продаются в хозяйственных магазинах). Вставлять новые детали лучше специнструментом или при помощи опрессовки в виде той же головки нужного диаметра и молотка.