Что нужно, чтобы правильно затянуть колесные болты
Многие часто задаются вопросом, с каким усилием затягивать колесные гайки можно в домашних условиях. Вроде этот процесс с первого взгляда кажется достаточно простым. Прежде чем приступить к поэтапному действию, человек должен подготовить определенные инструменты. Очень часто автовладельцы самостоятельно выполняют эти действия в домашних условиях и, не рассчитывая своих сил, срывают резьбу. Это происходит из-за того, что новичок достаточно сильно надавливает на болты.
Процесс затягивания болтов
Момент затяжки колесных болтов осуществляется с подготовкой необходимых инструментов. Чтобы выполнить процесс грамотно, необходимо приобрести специальный динамометрический ключ. Без этого инструмента сложно представить процесс затяжки болтов.
Как правило, пневмогайковерт регулирует момент затяжки элементов на конструкции. Если не затянутый болт выступает в передней части, тогда во время перемещения на транспортном средстве будет ощущаться дискомфорт. То есть машину будет немного «трясти». Ведь основная нагрузка приходится на рулевое колесо.
Таблица затяжки болтов динамометрическим ключом
В последнее время многие автовладельцы устанавливают облегченные колесные гайки литых дисков, изготовленные из алюминия. Они смотрятся стильно.
Определить все эти параметры позволит специальная таблица усилия затяжки данных колесных болтов в зависимости от производителя и модели.
Транспортные средства требуют постоянного ухода и тщательной проверки всех узлов. Выполняя проверку, необходимо контролировать работоспособность механизмов и электрических систем. Колесные болты также нуждаются в периодическом обслуживании и смазке качественными составами.
Процесс затягивания колесных болтов: поэтапные действия
Чтобы конструкции надежно были зафиксированы с необходимым моментом, существует специальная таблица затяжки болтов динамометрическим ключом. Например, если их количество четыре (1-3-4-2), 5 болтов (1-4-2-5-3) или 6 болтов (1-4-5-2-3-6).
Сам процесс осуществляется следующим образом:
- Требуется надеть колесо на выступ центральной части ступицы, и поставить направляющие шпильки напротив соответствующих отверстий.
- Далее придется вручную закрутить болты достаточно крепко, чтобы колесо не соскочило с места.
- После выполнения всех действий необходимо взять инструмент с выставленным моментом и затянуть колеса в правильном порядке.
Практическое применение: как правильно пользоваться инструментом
Индикаторные приборы не вызывают сложностей. Вы просто читаете показания, и видите крутящий момент. А вот щелчковый механизм требует привыкания и правильного понимания разметки шкалы. Грубые показания нанесены на неподвижный стержень рукоятки. Точные деления на поворотной части.
На иллюстрации изображены метки в 98 Nm и 2 Nm (на поворотной ручке). Значения складываются: итоговый показатель – 100 Nm. Чтобы протянуть таким динамометрическим ключом болты колес автомобиля (например, значение 120 Nm), необходимо выставить 112 Nm на неподвижной рукоятке и 8 Nm на поворотной части.
Если понять общий принцип, пользоваться инструментом будет удобно.
Существуют различные варианты исполнения разметки:
В какой последовательности затягивать колесные гайки ?
Протяжка гаек осуществляется крест-накрест. Чтобы было более понятно, смотрите на прикрепленное изображение ниже:
На сегодня это все. Если у кого-то есть вопросы, мысли, дополнения — милости прошу в комментарии. Они как всегда открыты, ждут вопросов и обсуждений.
Определенная степень закрутки резьбовых элементов выполняется с целью увеличения срока службы, прочности и повышению сопротивления различным влияющим факторам. Для каждого крепежного элемента есть определенная степень затяжки на каждом посадочном месте, рассчитывается она на основе нагрузок, температурных режимов и свойств материалов.
Например, при воздействии температуры металлу свойственно расширяться, при условии влияния вибрации — крепеж получает дополнительную нагрузку, и чтобы минимизировать ее, закручивать нужно с правильным усилием. Рассмотрим силу затяжки болтов, таблицы, методы и инструменты для проведения работ
Полезные советы
Водитель обязан проверять состояние колес перед началом работы и после окончания смены.
• Проверьте то, что можно заметить невооруженным глазом: нет ли перекосов, биения, несоосности; достаточное ли давление в шинах; не трется ли колесо о другие детали машины – раму, крыло
Обращайте внимание на признаки неравномерного износа на протекторе или боковинах, «пузыри» вследствие разрыва нитей корда и другие дефекты. Не установлены ли в пару разные шины, все ли колпачки вентилей на месте
• Обратите внимание на все случаи подтекания масла и топлива – эти жидкости могут повредить шины. • Проверьте, не погнуты и не имеют ли иных повреждений диски, нет ли следов проворачивания шины относительно диска
• Проверьте, не погнуты и не имеют ли иных повреждений диски, нет ли следов проворачивания шины относительно диска.
• Все оси и колеса должны быть расположены (вращаться) в правильных плоскостях, ходы подвески также должны совершаться в правильных плоскостях. Отклонения могут стать причиной пробуксовки и проскальзывания шин, что, конечно, сокращает срок их службы, создает дополнительно сопротивление качению и вызывает увеличение расхода топлива.
• Удалите все предметы, застрявшие в протекторе и между сдвоенными шинами.
• Осмотрите шины, имеющие порезы или иные дефекты. На внедорожных шинах часто бывают повреждения, но далеко не всегда они опасны и ухудшают ее рабочие характеристики. Если же повреждение действительно серьезное, шину следует заменить или отремонтировать. Обратитесь к квалифицированным специалистам, которые могут определить, возможно ли отремонтировать или следует заменить поврежденную шину. Отверстий от гвоздей можно заделать сколько угодно. Порезов должно быть не более двух. Допускается отверстие в зоне рисунка протектора не более 10 мм длиной. Возможности ремонта в наиболее нагруженных зонах боковин также ограничены.
• Запрещается применять сварку или иным образом нагревать диски вблизи смонтированной шины. Следует обязательно снимать шины перед тем, как производить ремонт диска, связанный с нагревом.
• Прежде чем снимать обод внутреннего или наружного колеса, следует выпустить воздух из обеих сдвоенных шин.
• Запрещается поднимать шины краном, закрепив крюк изнутри за боковину. Используйте плоские ременные стропы, которые должны охватывать шину с наружной стороны.
• Не устанавливайте на управляемые оси поврежденные шины и диски.
• Заменять шины следует заблаговременно. Эксплуатировать шины до тех пор, пока глубина канавок не достигнет предельной величины, невыгодно. Рекомендуется оставить примерно 5 мм рисунка до предельной глубины, чтобы шину можно было восстановить методом наварки.
• Хранить шины следует в прохладном сухом помещении, защищая от воздействия прямого солнечного света, в вертикальном положении, а не складывая стопками.
Маркировка деталей
Этот параметр указывается на головке болта. Для деталей, выполненных на основе углеродистой стали с классом прочности — 2, указываются цифры через точку, например: 3.5, 4.8 и т. д.
Первая цифра указывает 1/100 номинального размера прочностного предела на разрыв, измеряется в МПа. Например, если на головке болта, указано — 10.1, то первое число означает 10*100 = 1000 МПа.
Вторая цифра — отношение пределов текучести к прочности, умножается на 10, по вышеуказанному примеру — 1*10*10= 100 МПа.
Предел текучести — это максимальная нагрузка на болт. Для элементов, выполненных из нержавеющей стали, наносится тип стали А2 или А4, и далее предел прочности. Например: А4—40. Число в данной маркировке характеризует 1/10 предела прочности углеродистой стали.
Основные недостатки и слабые места Тойота Королла(Е140) 10 поколения
Слабые места Тойоты Королла 2006–2013 гг. выпуска
Теперь подробнее…
Роботизированная коробка передач.
Именно «робот» в Короллах данного кузова доставляет множество проблем. Поэтому перед покупкой обязательно необходимо взвесить все за и против при выборе автомобиля данной модели с роботизированной коробкой. «Пинания» и рывки при переключении дают сигнал, что нарушена работа данного агрегата.
Если не обращать на это внимание, то возможна одна из следующих ситуаций – включится нейтральная передача и загорится на панели приборов значок шестеренки. А соответственно это означает «конец» жизни «робота». И важно помнить, что при выходе из строя «робота», как и другой коробки, придется выложить приличную сумму денежных средств.
Если же выбор пал на авто именно с «роботом», то серьезнейшим образом необходимо оценить состояние коробки.
Больные места в подвеске.
В целом можно сказать, что подвеску данной модели Тойоты трудно привести в плачевное состояние. Но и здесь есть слабые места. В первую очередь это стойки и втулки стабилизатора. Это не критичные неисправности, проявляемые в районе 78-80 тыс.км., но обратить внимание на них стоит.
Рулевая рейка.
Одной из частых болезней Тойота Королла является втулка рулевой рейки. Сама втулка пластиковая и быстро изнашивается, о чем могут сказать стуки в руль при езде даже по незначительным неровностям дороги. Впрочем, сама рулевая рейка не представляет проблем и может служить долгое время.
Бендикc стартера.
Одну из неприятностей может принести бендикс стартера. Но важно помнить особенность, что массово это происходит только при приближении пробега к ста тысячам, но были случаи и при 50-60 тыс.км. Признаками неисправности бендекса служат : автомобиль заводится через раз или жужжание без прокрутки с зацепом маховика.
Водяная помпа.
Данная поломка проявляется в пределах 100 тыс.км. пробега автомобиля. Учитывая, то, что по статистике Королла 10 поколения даже последних годов выпуска должна уже «пробежать» в районе 80-100 тыс.км. на это необходимо обратить внимание при покупке. Характерным признаком приближающего конца жизни насоса является неприятный шум из под капота.
Недостатки Toyota Corolla 10-го поколения
Заключение.
В целом можно сказать, что Toyota Corolla имеет больше положительных моментов, чем слабых мест и недостатков.
Главное перед покупкой определиться, с каким двигателем и коробкой приобретать автомобиль и отнестись к проверке и осмотру автомобиля при покупке со всей ответственностью.
Помните, что более качественную диагностику покупаемого автомобиля можно сделать на специализированных автосервисах, что в будущем поможет сэкономить приличную сумму денег для устранения поломок и неисправностей заработанных предыдущим владельцем.
Уважаемые владельцы Тойоты Короллы десятого поколения! Пишите в х о проблемных местах вашей Короллы выявленные в процессе эксплуатации.
Основные недостатки и слабые места Тойота Королла(Е140) 10 поколения was last modified: 8 ноября, 2021 by Administrator
Моменты затяжки резьбовых соединений
Ниже приведена таблица затяжки болтов динамометрическим ключом.
| Прочность болта, в Нм | |||
| Размер резьбы | 8.8 | 10.9 | 12.9 |
| М6 | 10 | 13 | 16 |
| М8 | 25 | 33 | 40 |
| М10 | 50 | 66 | 80 |
| М12 | 85 | 110 | 140 |
| М14 | 130 | 180 | 210 |
| М16 | 200 | 280 | 330 |
| М18 | 280 | 380 | 460 |
| М20 | 400 | 540 | 650 |
Тойота Королла E150 (2010+). МОМЕНТЫ ЗАТЯЖКИ ОТВЕТСТВЕННЫХ РЕЗЬБОВЫХ СОЕДИНЕНИЙ
| Сопрягаемые детали | Момент затяжки, Н м |
| Двигатель | |
| Правый кронштейн опоры двигателя — крышка цепного привода газораспределительного механизма | 52 |
| Правый кронштейн опоры двигателя — блок цилиндров | 54 |
| Подвижная рейка двигателя с кронштейном — правый кронштейн опоры двигателя | 64 |
| Подвижная рейка двигателя с кронштейном — фартук правого крыла | 64 |
| Правая стойка опоры двигателя — головка блока цилиндров | 64 |
| Правая стойка опоры двигателя — правый кронштейн опоры двигателя | 64 |
| Крюк для вывешивания двигателя — головка блока цилиндров | 43 |
| Датчик ЕСТ — головка блока цилиндров | 20 |
| Датчик детонации — блок цилиндров | 21 |
| Контактный датчик давления масла в сборе — головка блока цилиндров | 15 |
| Датчик температуры охлаждающей жидкости — головка блока цилиндров | 20 |
| Перепускной патрубок охлаждающей жидкости — блок цилиндров | 21 |
| Трубка масляного радиатора — блок цилиндров | 9 |
| Правый кронштейн опоры двигателя — блок цилиндров | 54 |
| Кронштейн подшипника приводного вала — блок цилиндров | 64 |
| Натяжитель ремня в сборе — крышка цепного привода газораспределительного механизма | 60 |
| Катушка зажигания в сборе — головка блока цилиндров | 10 |
| Крышка двигателя — крышка головки блока цилиндров | 10 |
| Выпускной коллектор — головка блока цилиндров | 21 |
| Воздушный патрубок — крышка головки блока цилиндров | 10 |
| Опора выпускного коллектора — выпускной коллектор | 43 |
| Теплозащитный экран выпускного коллектора — выпускной коллектор | 12 |
| Направляющая датчика уровня масла — блок цилиндров | 21 |
| Впускной коллектор — головка блока цилиндров | 28 |
| Ведущий диск и коронная шестерня (для моделей с автоматической трансмиссией) — коленчатый вал | 98 |
| Маховик в сборе — коленчатый вал | 49 |
| Левая подушка опоры двигателя — кузов | 56 |
| Левая подушка опоры двигателя — механическая трансмиссия в сборе | 143 |
| Гайка крепления правой подушки опоры двигателя — правый кронштейн опоры двигателя | 95 |
| Правая подушка опоры деигателя — рама: гайка болт | 52 95 |
| Передняя подушка опоры двигателя — передний кронштейн опоры двигателя | 145 |
| Передняя поперечина — кузов | 96 |
| Рабочий цилиндр сцепления в сборе — трансмиссия | 12 |
| Площадка аккумуляторной батареи — кузов | 19 |
| Патрубок охлаждающей жидкости — площадка аккумуляторной батареи | 19 |
| Задний кронштейн опоры двигателя — тяга управления поперечным перемещением двигателя (для моделей с механической трансмиссией) | 89 |
| Головка блока цилиндров — блок цилиндров | 49 + доверните на 90″ + доверните на 45° |
| Ведущая звездочка распределительного вала — распределительный вал | 54 |
| Крышка подшипника распределительного вала — головка блока цилиндров | 27 |
| Крышка подшипника распределительного вала — головка блока цилинлров | 9 |
| Масляный насос в сборе — картер с ребрами жесткости в сборе | 19 |
| Ведущая звездочка масляного насоса — масляный насос | 30 |
| Сопрягаемые детали | Момент затяжки, Н м |
| Пластина натяжителя цепи — картер с ребрами жесткости в сборе | 12 |
| Успокоитель цепи — головка блока цилиндров | 9 |
| Успокоитель цепи — блок цилиндров | 21 |
| Башмак натяжителя цепи — блок цилиндров | 19 |
| Направляющая цепного привода газораспределительного механизма — крышка подшипника коленчатого вала | 9 |
| Поддон картера — картер с ребрами жесткости в сборе | 9 |
| Пробка сливного отверстия поддона картера — поддон картера | 37 |
| Краны для слива охлаждающей жидкости — блок цилиндров | 20 |
| Пробка крана для слива охлаждающей жидкости — краны для слива охлаждающей жидкости | 13 |
| Кожух распределительного вала — блок цилиндров | 27 |
| Кронштейн генератора — блок цилиндров | 21 |
| Кожух впускного патрубка охлаждающей жидкости — крышка цепного привода газораспределительного механизма | 9,1 |
| Гидравлический клапан изменения фаз — крышка головки блока цилиндоов | 10 |
| Крышка цепного привода газораспределительного механизма — блок цилиндров, головка блока цилиндров: болт А болт В болт С гайка | 9 25 55 11 |
| Датчик положения коленчатого вала — крышка цепного привода газораспределительного механизма | 10 |
| Шкив коленчатого вала — коленчатый вал | 190 |
| Натяжитель цепи — крышка цепного привода газораспределительного механизма | 10 |
| Датчик положения распределительного вала — крышка головки блока цилиндров | 10 |
| Конденсатор настройки радиоприемника — головка блока цилиндров | 10 |
| Крышка головки блока цилиндров — головка блока цилиндров | 10 |
| Крышка головки блока цилиндров — жгут электропроводки двигателя | 8,4 |
| Штуцер масляного фильтра — картер с ребрами жесткости в сборе | 30 |
| Штуцер масляного фильтра — картер с ребрами жесткости в сборе: штуцер масляного фильтра гайка пустотелый соединительный болт-штуцер | 79 9 25 |
| Масляный фильтр — штуцер масляного фильтра | 25 |
| Свеча зажигания — головка блока цилиндров | 20 |
| Сапун — блок цилиндров | 20 |
| Шпилька — картер | 5 |
| Шпилька — головка блока цилиндров: болт А болт В болт С болт D | 5 5 9.5 9.5 |
| Резьбовая заглушка — головка блока цилиндров | 44 |
| Шпилька — блок цилиндров: болт А болт В болт С болт D | 22 5 9,5 5 |
| Крышка подшипника коленчатого вала — блок цилиндров | 40 + доверните на 90° |
| Крышка шатуна — шатун | 20 + доверните на 90° |
| Система питания | |
| Топливная рампа в сборе — головка блока цилиндров в сборе | 21 |
| Топливный бак в сборе — кузов | 39 |
| Система выпуска | |
| Приемная труба в сборе — центральная выпускная труба в сборе | 43 |
| Сопрягаемые детали | Момент затяжки, Н м |
| Приемная труба в сборе — выпускной коллектор | 43 |
| Центральная выпускная труба в сборе — задняя выпускная труба в сборе | 43 |
| Выпускной коллектор — головка блока цилиндров в сборе | 21 |
| Стойка коллектора — блок цилиндров в сборе | 43 |
| Теплозащитный экран выпускного коллектора — выпускной коллектор | 12 |
| Трансмиссия | |
| Ограничительный болт педали сцепления — контргайка | 16 |
| Контргайка вилки штока главного цилиндра сцепления | 12 |
| Педаль сцепления в сборе — кронштейн педали сцепления | 37 |
| Переключатель педали сцепления в сборе — кронштейн педали сцепления | 16 |
| Переключатель муфты в сборе — кронштейн педали сцепления | 16 |
| Кронштейн педали сцепления — кузов | 24 |
| Главный цилиндр сцепления — кронштейн педали сцепления | 13 |
| Трубопровод привода сцепления — главный цилиндр сцепления | 14 |
| Прокачной штуцер рабочего цилиндра сцепления — рабочий цилиндр сцепления | 8,3 |
| Рабочий цилиндр сцепления — картер механической трансмиссии | 12 |
| Трубопровод привода сцепления — рабочий цилиндр сцепления | 14 |
| Кожух сцепления в сборе — маховик в сборе | 19 |
| Опора вилки выключения сцепления — механическая трансмиссия | 37 |
| Привод сцепления — привод выбора и переключения передач | 17 |
| Заливная пробка — картер механической трансмиссии | 39 |
| Пробка сливного отверстия — картер механической трансмиссии | 39 |
| Рычаг переключения передач в сборе — кузов | 12 |
| Трос механизма переключения передач — кузов | 5,5 |
| Задний кронштейн опоры двигателя — механическая трансмиссия в сборе | 45 |
| Передний кронштейн опоры двигателя — механическая трансмиссия в сборе | 64 |
| Левый кронштейн опоры двигателя — механическая трансмиссия в сборе | 64 |
| Кронштейн троса механизма переключения передач — механическая трансмиссия в сборе | 25 |
| Механическая трансмиссия в сборе — двигатель (1ZR-FE) | 33 |
| Вилка переключения передач — стержень вилки переключения передач | 16 |
| Кронштейн рычага включения передачи заднего хода — картер трансмиссии | 17 |
| Картер трансмиссии — картер трансмиссии в блоке с главной передачей | 29 |
| Болт вала промежуточной шестерни заднего хода — картер трансмиссии | 29 |
| Задняя гайка крепления выходного вала трансмиссии — выходной вал | 118 |
| Крышка картера трансмиссии — картер трансмиссии | 18 |
| Крышка приводного вала — картер трансмиссии | 20 |
| Штифт кулисы переключения — картер трансмиссии | 11 |
| Шариковый фиксатор №1 — картер трансмиссии | 29 |
| Демпфер рычага переключения передач — вал рычага выбора и переключения передач в сборе | 12 |
| Напольный рычаг переключения передач — вал рычага выбора и переключения передач в сборе | 12 |
| Коленчатый рычаг выбора передач в сборе — картер трансмиссии для болта | 25 |
| Коленчатый рычаг выбора передач в сборе — картер трансмиссии для гайки | 12 |
| Приводной вал напольного рычага переключения передач в сборе — опора коленчатого рычага выбора передач | 12 |
| Выключатель света заднего хода — картер трансмиссии | 40 |
| Крышка привода спидометра — картер трансмиссии | 11 |
| Коронная шестерня переднего дифференциала — корпус переднего дифференциала | 77 |
| Сопрягаемые детали | Момент затяжки, Н-м |
| Ходовая часть | |
| Гайки крепления переднего колеса | 103 |
| Гайки крепления заднего колеса | 103 |
| Поворотный кулак — передний нижний рычаг подвески | 89 |
| Поворотный кулак — ступица переднего колеса в сборе | 96 |
| Поворотный кулак — суппорт переднего /искового тормоза | 107 |
| Передний амортизатор с цилиндрической винтовой пружиной в сборе — поворотный кулак | 240 |
| Поворотный кулак — передний нижний шаровой шарнир | 133 |
| Поворотный кулак — наконечник рулевой тяги | 49 |
| Передний приводной вал — гайка ступицы переднего колеса | 292 |
| Суппорт заднего дискового тормоза в сборе — кулак задней подвески в сборе | 57 |
| Ступица с подшипником заднего колеса в сборе с задним датчиком частоты вращения — кулак задней подвески в сборе | 90 |
| Продольный рычаг задней подвески — кулак задней подвески в сборе | 200 |
| Рычаг задней подвески в сборе — кулак задней подвески в сборе | 90 |
| Передний амортизатор с цилиндрической винтовой пружиной — кузов | 50 |
| Передний амортизатор с цилиндрической винтовой пружиной — повфотный кулак | 240 |
| Гайка переднего амортизатора | 47 |
| Провод переднего датчика частоты вращения — передний амортизатор | 29 |
| Передний амортизатор с цилиндрической винтовой пружиной — стойка переднего стабилизатора | 74 |
| Поперечина передней подвески — задняя подушка опоры двигателя | 95 |
| Поперечина передней подвески — кузов | 145 |
| Задняя скоба передней подвески — кузов: болт А болт В | 145 93 |
| Усиление элемента передней подвески — элемент подвески | 96 |
| Нижнее усиление переднего кронштейна опоры деигателя — элемент подвески | 96 |
| Стойка переднего стабилизатора — передний стабилизатор поперечной устойчивости | 74 |
| Нижний рычаг передней подвески — поперечина передней подвески | 233 |
| Передний нижний шаровой шарнир — поворотный кулак | 133 |
| Передний нижний шаровой шарнир — передний нижний рычаг подвески | 89 |
| Передняя скоба передней подвески — поперечина передней подвески | 87 |
| Зад ний амортизатор — рычаг задней подвески | 90 |
| Гайка крепления задней опоры к заднему амортизатору — задний амортизатор | 25 |
| Рычаг задней подвески №2 — стойка заднего стабилизатора | 30 |
| Задний стабилизатор поперечной устойчивости — стойка заднего стабилизатора | 95 |
| Верхний рычаг задней подвески — кулак задней подвески | 90 |
| Верхний рычаг задней подвески — элемент задней подвески | 90 |
| Рычаг задней подвески №1 — кулак задней подвески | 100 |
| Рычаг задней подвески №2 — кулак задней подвески | 90 |
| Продольный рычаг задней подвески — кулак задней подвески | 200 |
| Продольный рычаг задней подвески — кузов | 90 |
| Тормозная система | |
| Кронштейн педали тормоза — усиление панели приборов | 24 |
| Кронштейн педали тормоза — усилитель тормозной системы в сборе | 13 |
| Кронштейн педали тормоза в сборе — педаль тормоза | 37 |
| Наружная верхняя панель кожуха — кузов | 8,8 |
| Трубопровод тормозной системы | 14 |
| Трубопровод тормозной системы — кузов | 8 |
| Главный тормозной цилиндр — усилитель тормозной системы в сборе | 13 |
| Колесный тормозной цилиндр дискового тормоза в сборе — скоба колесного тормозного цилиндра переднего дискового тормоза | 34 |
| Сопрягаемые детали | Момент затяжки, Н м |
| Скоба колесного тормозного цилиндоа переднего дискового тормоза — поворотный кулак | 107 |
| Прокачной штуцер переднего дискового тормоза | 8,3 |
| Передний гибкий шланг — тормозной цилиндр дискового тормоза в сборе | 29 |
| Передний гибкий шланг — кронштейн переднего амортизатора | 29 |
| Передний гибкий шланг — трубопровод тормозной системы | 14 |
| Тормозной цилиндр заднего дискового тормоза в сборе — тормозная скоба заднего дискового тормоза | 34 |
| Прокачной штуцер заднего дискового тормоза | 11 |
| Задний гибкий шланг тормозной системы — колесный тормозной цилиндр заднего дискового тормоза в сборе | 29 |
| Задний гибкий шланг тормозной системы — трубопровод тормозной системы | 14 |
| Сопрягаемые детали | Момент затяжки, Н м |
| Установочная гайка выключателя стояночного тормоза в сборе | 0,9 |
| Контргайка троса привода стояночного тормоза в сборе | 6 |
| Установочные болты рычага стояночного тормоза в сборе | 15 |
| Рулевое управление | |
| Промежуточный вал рулевого управления — рулевая колонка в сборе | 35 |
| Установочные гайки рулевой колонки | 25 |
| Установочный болт рулевой колонки | 25 |
| Установочная гайка рулевого колеса | 50 |
| Промежуточный вал рулевого управления — рулевая тяга в сборе | 35 |
| Наконечник рулевой тяги в сборе — поворотный кулак | 49 |
| Контргайки наконечника рулевой тяги | 74 |
Тойота Королла E150 (2010+). ГОРЮЧЕ-СМАЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЖИДКОСТИ И ЗАПРАВОЧНЫЕ ОБЪЕМЫ
| Место заправки/ смазки | Объем заправки | Наименование материала/жидкости |
| Топливный бак (автомобили с двигателями 1NR-FE 1,3 л, 4ZZ-FE 1,4 л, 1ZR-FE 1,6 л | 55 | Неэтилированный бензин с октановым числом не ниже 95 |
| Система смазки двигателя (включая масляный фильтр) двигателей: 1NR-FE (1,3 л) 4ZZ-FE (1,4 л) 1ZR-FE (1,6 л) | 3,4 л 4.2 л 4.2 л | Тип масла SAE 0W-30, 5W-40. Класс по АСЕА: АЗ, ВЗ, В4; по API: SL/CF |
| Система охлаждения двигателей: 1NR-FE (1,3 л) 4ZZ-FE(1,4 л), 1ZR-FE (1,6 л) | 5,7 л 6,0 л | Toyota Super Long Life Antifreeze Coolant или аналогичная |
| Механическая пятиступенчатая коробка передач | 1,9л | Тип масла: Toyota Synthetic Gear Oil. SAE 75W-90. Класс no API: GL4/GL5 |
| Механическая шестиступенчатая коробка передач | 2,3 л | Тоже |
| Автоматическая коробка передач | 2,9 л | Toyota WS |
| Гидропривод тормозной системы автомобилей с двигателями 1NR-FE (1,3 л), 4ZZ-FE (1,4 л), 1ZR-FE (1,6 л) | Тормозная жидкость DOT-4 | |
| Шлицевое соединение подшипника выключения сцепления | Консистентная смазка Toyota Clutch Spline Grease или аналогичная | |
| Наружные шарниры равных угловых скоростей приводов передних колес | 91-111 г | Специальная смазка типа ШРУС-4, ШРУС-4М или аналогичная |
| Внутренние шарниры равных угловых скоростей приводов передних колес автомобилей с двигателями 1NR-FE (1,3 л), 4ZZ-FE (1,4 л), 1ZR-FE (1,6 л) | 125-135 г | Тоже |
Toyota Corolla E150, Auris. СВЕЧИ ЗАЖИГАНИЯ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ НА АВТОМОБИЛЕ
| Двигатель | Свеча зажигания | Зазор, мм |
| 1NR-FE (1,3 л) | DENSO SC20HR11 | 1,0-1,1 |
| 4ZZ-FE (1,4 л) | DENSO K16R-U11 | 1,0-1,1 |
| BOSCH HFR8KCU | 0,9-1,0 | |
| 1ZR-FE(1,6 л) | DENSO SC20HR11 | 1,0-1,1 |
Toyota Corolla E150, Auris. ДАВЛЕНИЕ ВОЗДУХА В ШИНАХ, кПа Приложение 4
| Размер шины | При скорости до 160 км/ч | При скорости свыше 160 км/ч | ||
| передние | задние | передние | задние | |
| 195/65 R15 91Н, 205/55 R16 91V | 220 | 220 | 250 | 250 |
Тойота Королла E150 (2010+). ЛАМПЫ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ НА АВТОМОБИЛЕ
////////////////////////////
Моменты затяжки ленточных хомутов с червячным зажимом
В нижеуказанной таблицеприведены данные для первоначальной установки на новом шланге, а также для повторной затяжки уже обжатого шланга.
| Размер хомута | Нм | фунт / дюйм |
| 16мм — 0,625 дюйма | 7,5±0,5 | 65±5 |
| 13,5мм — 0,531 дюйма | 4,5±0,5 | 40±5 |
| 8мм — 0,312 дюйма | 0,9±0,2 | 8±2 |
| Момент затяжки для повторной стяжки | ||
| 16мм | 4,5±0,5 | 40±5 |
| 13,5мм | 3,0±0,5 | 25±5 |
| 8мм | 0,7±0,2 | 6±2 |
Динамометрический ключ своими руками
- старый ключ-трещотка
- шестигранный ключ на 10 мм.
- две гайки на 8 мм.
- весы с цифровым циферблатом до 40 кг. (покупал здесь)
- кусок полосы 4*40 мм
- сварочный аппарат
- УШМ (болгарка)
- плоскогубцы, молоток, напильник и другой слесарный инструмент.
Из школьного курса физики нам известно: 1 Н (Ньютон) = 0,1019716212978 кг. 1 кг. = 9.806649999999 Н (Ньютонов).
Момент затяжки можно рассчитать по следующей формуле: кгс•м = m / (1 / L) где: кгс•м – килограмм силы на метр (прилагаемое усилие в килограммах) m – показания весов L – длина плеча в метрах (расстояние от центра болта до крепления весов)
Чтобы перевести прилагаемое усилие в Ньютоны нужно: Н•м = кгс•м * 9,81 где: Н•м – Ньютон на метр кгс•м – килограмм на метр силы
Чаще всего момент затяжки пишут в Ньютонах, а наш ДМК показывает усилие в килограммах. Например, мне нужно затянуть гайку с усилием в 20 Н. для того что бы узнать какие показания должны быть на весах воспользуемся формулой
: m = Н * 0,102 * (1 / L) где: m – показания весов Н – момент затяжки с которым нужно затянуть резьбовое соединение L – длина плеча в метрах (расстояние от центра болта до крепления весов).
m = 20 * 0.102 * (1 / 0.114) = 17.89 кг.
Отсюда следует, чтобы затянуть гайку с усилием 20 Н на весах должно быть 17,89 кг.
Сделал не большую таблицу в Excel с формулами, можно скачать здесь. Для удобства можно составить таблицу с нужными значениями, тогда не нужно будет каждый раз высчитывать.
Заключение Конечно данный ключ не подойдет для использования на СТО, а для дома вполне не плохо. Характеристики данного ключа не большие. Плечо 11,4 см, максимальный момент затяжки получился 4,5 кг или 44 Н. Данные характеристики можно улучшить изменив размеры ключа или установить более мощные весы. Собирал данный данный ключ из того что было. Надеюсь вам понравилась данная самоделка.
Доставка новых самоделок на почту Получайте на почту подборку новых самоделок. Никакого спама, только полезные идеи!
*Заполняя форму вы соглашаетесь на обработку персональных данных
Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. Подробнее здесь.
Как определить момент затяжки
- С помощью динамометрического ключа.
Этот инструмент должен быть подобран таким образом, чтобы момент затяжки крепежного элемента был на 20−30% меньше, чем максимальный момент на вашем ключе. При попытке превысить предел, ключ быстро выйдет из строя.
Усилие на затяжку и тип стали указывается на каждом болте, как расшифровывать маркировку описывалось выше. Для вторичной протяжки болтов нужно учитывать несколько правил:
- Всегда знать точное необходимое усилие для затяжки.
- При контрольной проверке затяжки стоит выставить усилие и проверить в круговом порядке все крепежные элементы.
- Запрещено использовать динамометрический ключ как обычный, им нельзя производить закрутку деталей, гайку или закручивать болт до примерного усилия, контрольная протяжка производится динамометрическим ключом.
- Динамометрический ключ должен быть с запасом.
- Без динамометрического ключа.
Для этого потребуется:
- Ключ накидной или рожковый.
- Пружинный кантер или весы, с пределом в 30 кг.
- Таблица, в которой указывается усилие затяжки болтов и момент затяжки гаек.
Момент затяжки — это усилие, приложенное на рычаг размерами в 1 метр. Например, нам требуется затянуть гайку с усилием 2 кГс/м:
- Измеряем длину нашего накидного ключа, она, к примеру, составила 0,20 метра.
- Делим 1 на 0,20 получаем цифру 5.
- Умножаем полученные результаты, 5 на 2кГс/м и получаем в итоге 10 кг.
Переходя к практике, берем наш ключ и весы, прикрепляем крючок к ключу и производим затяжку до нужного веса, согласно описанного выше расчета. Но даже такой способ в итоге окажется лучше, чем тянуть от «руки — на глаз», с погрешностью, чем выше усилие, тем она меньше. Это будет зависеть от качества весов, но лучше все-таки приобрести специальный ключ.
Замена задних амортизаторов (фотоотчёт) на Toyota Corolla E120 (левый руль)
Настало время замены задних амортизаторов, звуки подозрительные и неприятные от подвески уже давно присутствовали, да и плавности во время движения никакого. При съезде с бордюра например, машина сильно проседала, как-будто на одних пружинах держалась (в принципе так и было).
В магазинах города ничего подходящего не было (в магазине были KYB по 1850, но по базе на время покупки не были проведены, а на следующий день уже не было их, вот такой облом :-().
В магазинах предлагают ТОКИКО китайского производства по 2000 рублей и ещё много разного Made in China.
В итоге были приобретены на экзисте: Амортизатор подвески газовый, задний «Excel-G» Kayaba 341816 стоимостью 2 384,80 штука, итого за два: 4769 рублей 60 копеек.
Амортизатор подвески Kayaba «Excel-G» 341816
Как определить поддельные Kayaba или нет?
Амортизаторы KYB 341816 произведены в Испании Made in Spain. Пока выбирал что себе поставить узнал как определит подделку KYB, и о том, что одна номенклатура амортизаторов производиться только на одном заводе.
То есть амортизаторы Kayaba 341816 производятся только на заводе в Испании, если на амортизаторе будет написано производство в другом месте, то это подделка, хотя на подделках обычно не пишется место производства и название амортизатора будет только на наклейках. Выбиты на стойке на подделке обычно только номенклатура.
Ну и соответственно на оригинальных стойках KYB, все сварные швы аккуратные, название выбито на стойке. В общем оригинал на фото выше.
Подготовка автомобиля к замене задних амортизаторов
В первую очередь перед заменой задних амортизаторов я поставил машину на деревянные чурки, разобрал обшивку в багажнике и залил нижнюю гайку жидким ключом (аналог WD-40).
Так как нижняя гайка подвержена всем атмосферным явлениям, она немного заржавела. Чтобы открутить её я поставил ключ на 19 и уперся в него домкратом.
После непродолжительного постукивания молотком по гайке, она поддалась и благополучно открутилась, также и на второй стороне.
Откручиваем нижнюю гайку крепления заднего амортизатора
Далее необходимо ослабить гайку штока амортизатора, для этого вставляем в торец штока шестигранный ключ и накидным ключом срываем гайку.
Ослабляем гайку штока амортизатора
После этого откручиваем две гайки и один болт чашки амортизатора, так сделано возможно для удобства снятия. Сначала открутил две гайки, они у меня были помечены розово-фиолетовой краской, затем выкрутил болт снизу и вытащил амортизационную стоку.
Откручиваем верхнее крепление (чашку) амортизатора
На амортизаторах все резинки, шайбы и прокладка под пружину в хорошем состоянии, менять нет необходимости. Так что для замены задних амортизаторов необходимо приобрести только сами амортизаторы.
Снятый старый амортизатор (оригинал KYB)
Разбираем амортизаторы автомобиля
Затем стяжками для пружин, взятых у соседа по гаражу (надо будет себе приобрести, стяжки самые простые, видел их в УАЗовском магазине за 220 рублей), обжимаем пружину амортизатора, откручиваем до конца верхнюю гайку штока и разбираем амортизатор по частям.
Обжатие пружины амортизатора
Разобранный старый задний амортизатор
Все комплектующие почистил и помыл, состояние как-будто немного б/у. Только вот пружины можно было бы подкрасить в местах соприкосновения.
Сборка и установка новых амортизаторов
Теперь необходимо всё собрать в обратной последовательности, так как резинки остались старые там уже продавилось место для пружины, так что запоминать положение нет необходимости, всё собирается просто и быстро. Гайку штока амортизатора сильно не затягиваем, окончательно затягивается она когда автомобиль уже будет стоять на обоих колёсах. Поэтому замена амортизаторов производиться одновременно, левый и правый.
Новый задний амортизатор KYB 341816 в сборе
Новый амортизатор подвески готов к установке
Ставим амортизаторы, затягиваем все болты кроме верхней гайки штока, с определённым инструкцией моментами затяжки, опускаем автомобиль на колёса, затягиваем гайку штока. И в итоге наслаждаемся работой новых амортизаторов во время поездки. ????
Новый установленный амортизатор Kayaba 341816
Вот на видео состояние правого амортизатора, шток выдвигается намного дольше чем на новом амортизаторе, на левом амортизаторе вообще не было признаков жизни, шток стоял на месте.
Подбираем правильный крепёж
Главное при установке колёс на машину – закрутить крепёж так, чтобы не допустить его ослабления при движении. Это может привести к самопроизвольному снятию колеса, и понятно, какие будут последствия. Хотя, достаточно опытный водитель уже по характерному стуку поймёт, что ослабилось крепление колеса и примет меры.
Иногда самоослабление соединения происходит по причине неправильного подбора крепежа к дискам. Имеется в виду, конечно, не резьба – если шаг не тот, то гайку или болт попросту не вкрутишь. Речь идёт о форме головки болта или нижней кромки гайки, которая может быть как конической, так и сферической. А гайка к тому же может быть глухой, сквозной, короткой, высокой, иметь прижимную шайбу.
Если крепёж подобран правильно, он в процессе езды даже самостоятельно подтягивается. Кроме функции удержания колеса на ступице, болты и гайки ещё центрируют обод относительно оси вращения. Помогает в этом именно форма головки или кромки крепежа, под которые в диске имеются посадочные места соответствующего типа. Конус центрируется с конусом, сфера со сферой — нарушение такого тандема приводит к ослаблению болтов или гаек уже через несколько километров движения.
Затяжка болтов на колесе
Несколько важных нюансов
Дабы защитить автомобиль, ночующий под дверями подъезда, многие автовладельцы ставят на колёса секретки. Это набор из четырёх гаек или болтов (по одному на колесо), которые обычным ключом открутить невозможно.
- Для этого в наборе присутствует спецключ, конфигурация которого соответствует индивидуальной форме отверстия на гайке или в шляпке болта. Секретки не обязательно затягивать так же сильно, как и основной крепёж, так что момент затяжки колесных болтов или гаек на них не распространяется.
- Очень важно не использовать для фиксации колёс крепеж с нарушенной резьбой, смятыми гранями. Если увидели такой дефект, замените гайку или болт на новый, аналогичный не только по резьбе, но и по прочностным характеристикам. А обеспечивает их только заводское изготовление.
- Сегодня нередко литые диски выпускают в универсальном варианте – с таким расчётом, чтобы их можно было установить на разные автомобили. Размер ступичного отверстия (DIA) при этом делается максимально большим, а на меньший размер переходят за счёт установки ступичных адаптеров.
- Без этих вкладышей, даже если разница составляет все миллиметр, нагрузка на крепёж увеличивается. Его отверстия деформируются и колесо начинает вращаться по траектории овала, а не круга. Руль начинает бить, и особенно это чувствуется на скорости ближе к 100 км/час.
Не понимая, что происходит, автовладелец обращается в шиномонтажку. Новая балансировка проблему не решает, а между тем на машине разрушаются амортизаторы и элементы ходовой части, ломаются шпильки колеса. Виной всему отсутствие маленьких пластмассовых колечек ценою в 50-75 рублей.
