Автомобиль Лада Калина с первых дней выпуска и по настоящее время пользуется популярностью у автолюбителей. Среди них встречаются умельцы, которые сами могут произвести ремонт или подключить новое электрическое устройство. Следовательно, водителям понадобится электрическая схема, как в целом, так и некоторых узлов машины. Зная расположение, назначение и способ подключения элементов, можно обнаружить вышедшую из строя деталь. Разводка выводов или распиновка дает описание всех контактов, микросхемы, разъема.
Строение общей схемы электрооборудования авто Лады Калина
Электрическая оснастка Калины содержит все устройства, вырабатывающие, передающие и потребляющие электроэнергию. Разумеется, все узлы и агрегаты автомашины связаны между собой проводами. Жгуты проводов представляют собой конструкцию из двух и более стержней, которые связаны в пучок. Иногда автолюбители между собой называют их «косичка». Общая схема, это четыре главных жгута-пучка кабелей, объединенных между собой посредством разъемов:
- Жгут, находящийся в передней части соединяет АКБ с монтажным блоком и жгутом приборки. Далее: сборочный блок с блоком оптики; стартера и генератора; прерывателем обратного хода на КПП.
- Пучок панели приборов объединяет передний и жгут, находящийся сзади с «косичкой» проводов электронной системы управления двигателем, предохранителями и собственно с приборной панелью.
- Задний жгут соединяет пучок приборки со стеклоподъемниками, соленоидами замков и другими потребителями в дверях, а также выходы задних габаритов, крышки грузового отсека, подсветки госномера.
- Пучок системы управления двигателем скомпонован для соединения с предохранителями и реле, датчиками и приборами. Жгут ЭБУ подключается к пучку кабелей приборной панели.
Соединительные разъемы жгутов, а именно переднего, заднего и приборки, располагаются под передней консолью слева. В шахте отопителя размещается стыковочные разъемы пучка проводов консоли и «косички» проводов ЭБУ.
Обозначение элементов на общей схеме электрооборудования
Все элементы на схеме имеют одинаковую пиктограмму, независимо от марки. Электрическая проводка обозначается в одном или двух цветах. В отдельном пучке соединены провода одного цвета, провод черного цвета применяется для присоединения на массу.
1 — узел правой блок-фары; 2 — датчик запирающего устройства капота; 3 — звуковой гудок; 4 — стартер; 5 — АКБ; 6 — генератор; 7 — электродвигатель «дворников»; 8 — блок контактов левой блок-фары; 9 — стеклоэлектроподъемник передней правой двери пассажира; 10 — моторедуктор подъемника стекла правой двери; 11 — подсоединения к динамику водительской двери; 12 — блокировка левой водительской двери ; 13 — электропривод бачка омывателя лобового стекла; 14 — сенсор температуры наружного воздуха; 15 — колодка подсоединения к «косичке» проводов» ЭСУД; 16 — электропривод блокировки двери пассажира; 17 — датчик уровня тормозной жидкости в расширительном бачке; 18 — присоединения к динамику правой двери; 19
— переключатель подъемника стекла двери пассажира, который находится на водительской двери;
20 — переключатель устройства опускания и подъема стекла левой двери; 21 — блокировка запирающего устройства дверей; 22 — электропитание редуктора подъемника передней двери пассажира; 23 — ввод монтажного блока; 24 — блок управления иммобилайзером; 25 — аналогично для охранной сигнализации; 26 — цоколевка комбинации приборов; 27 — правый указатель поворота; 28 — освещение «бардачка»; 29 — прерыватель светильника освещения перчаточного ящика; 30 — выключатель клавиши стоп-сигнала; 31 — выключатель зажигания противоугонной системы; 32 — модуль управления наружной оптикой; 33 — питание подрулевого рычага; 34 — переключатель левого индикатора поворота; 35 — колодка подключения правого заднего динамика; 36 — замок задней правой двери; 37 — блок подогрева заднего стекла; 38 — прерыватель обратного хода; 39 — выключатель заднего хода; 40 — переключатель вентилятора отопителя; 41 — дополнительный резистор отопителя; 42 — электродвигатель печки; 43 — колодка подключения к левому заднему громкоговорителю; 44 — электропривод блокировки левой задней двери; 45 — питание бензонасоса и поплавка; 46 — выключатель светильника заднего хода; 47 — клавиша включения стоп-сигналов; 48 — электропитание прикуривателя; 49 — питание блокировки обратного хода; 50 — колодки присоединения к устройству звуковоспроизведения; 51 — осветитель блока управления вентиляцией отопителя; 52 — питание блока управления электроусилителем руля; 53 — питание блока освещения салона авто; 54 — правый задний плафон; 55 — блокировка запирающего устройства крышки грузового отсека; 56 — привод подсветки багажного отделения; 57 — подсветка госномера; 58 — дополнительная лампа торможения; 59 — питание подогрева заднего стекла; 60 — лампа освещения грузового отделения; 61 — задняя левая фара.
Проблемы топливной системы
Всем привет. В этой заметке опишу какие у меня были проблемы с топливной системой на Калине.
Всё началось с того, что после покупки машины я решил поменять все фильтра (обязательное мероприятие, на мой взгляд), в том числе топливные. Так вот при попытке заменить бочонок, сломал его защёлки. Как временное решение затянул нейлоновыми стяжками и поставил новый фильтр Пекар.
После ТО-90 000 км (вот запись ТО 90 000 км).
поехал на заправку и залил до полного. Приехал домой — стоит запах бензина. Но так как лил до полного, думал, может бензин из горловины бака попал на крыло, в общем забил. На следующий день утром при запуске двигателя вновь был стойкий запах бензина. Думал на адсорбер. Однако, приехав на место назначения, через какое-то время увидел на снегу под машиной в районе правого заднего колеса лужицу бензина.
Так как у меня топливный фильтр (бочонок) немного заколхожен на пластивые стяжки, то подумал, что либо стяжки треснули на морозе, либо где-то об колею оборвал и течь из под фильтра. Надеясь обнаружить течь под давлением, запустил двигатель и что вижу: у фильтра сухо, подтёков нет, а бак снизу в бензине.
Поднимаем сиденья, откручиваем 4 самореза лючка доступа к баку и обнаруживаю, что из-под одной из защёлок брызгает бензин.
Старая защёлка перекошена потому что вытаскивал. Фиксаторы вроде в нормальном состоянии. Почему она не держала штуцер, не знаю.
Можно купить новые штуцера, поснимать с них защёлки и заменить ими старые неисправные. По осени прикупил пару штуцеров и вот они пригодились.
Можно, конечно, заменить сам штуцер, но читал на драйве и слышал от местных мастеров, что не факт, что держатся будет. Да и трубку топливную обломить можно. А так как трубок в сборе в наличии не было, когда я спрашивал, то есть вероятность превратить машину в недвижимость на какое-то время.
В общем, я ограничился только заменой защёлки.
В очередной раз, почувствовав запах бензина, вновь поднял заднее сиденье, думал, что прослабла другая защёлка, но нет. Из под фильтра тоже не течёт. И тут я вспоминаю, что когда-то ВАЗ проводил отзывную компанию по калинам из-за того, что топливную трубку перетирало о трос сцепления. Открываю капот, так и есть, в районе соприкосновения всё в бензе. Можно было бы заранее трубку и трос в гофру убрать, тем более о проблеме когда-то читал, но вот не думал, что именно со мной это случится.
Но в интернете прочитал, что эту проблему не решили и на ЛК-2. Оставляю ссылки, кому интересно, более подробно здесь https://www.zr.ru/content/articles/914003-lada-otzyvnye-kompanii/ и здесь https://www.zr.ru/content/news/905920-avtovaz-otzyvaet-bolee-106-tys/.
А я тем временем разбираю машину, чтобы снять трубку. Сверху отщёлкнул её без особых проблем, а вот снизу фиксатор ни в какую не хотел отщёлкиваться. Съёмник топливных фильтров тоже не помог, так как защёлки не те, по которые он расчитан. Помучившись примерно час, решил ломать защёлку.
Дальше всё было совсем интересно. Обойдя почти все автомагазины в районе, нужной трубки ни оказалось НИ ГДЕ(!) Да ёлки зелёные, эта ТАЗ или Роллс-Ройс?! Все продавцы предлагали только топливные трубки, которые идут вокруг топливного фильтра у бензонасоса. Пришлось взять такой комплект и уже из него колхозить нужную.
Взял трубку под номером 1118-11-04243-30. По длине с заводской трубкой они плюс-минус одинаковые, но у этой трубки с двух сторон штуцера с защёлками (защёлки взаимозаменяемые с той, которую я сломал), а у заводской трубки на конце, который идёт в сторону рампы вот такой «писюн».
От новой трубки отрезал часть со штуцером, но «писюн» в трубку заходить не хотел.
Посмотрел на ютубе на канале журнала «За рулём» видеоролик «Как отремонтировать трубку топливной системы?», где ведущий Геннадий Емелькин говорит и показывает, что при помощи тёплой воды трубку можно нагреть достаточно для того, чтобы вставить штуцер. То ли я не так грел, то ли у меня вода не такая, но у меня ничего не получилось из этого. Спас строительный фен. В нагретую им трубку «писюн» зашёл нормально, а когда трубка остыла, она обжалась. Покатался пару дней, бензин не течёт, трубку не сорвало, значит сделал нормально.
Также купил гофру диаметром 16мм и в местах соприкосновения обернул топливную трубку и трос сцепления. Безопасности много не бывает.
Так как этой трубки нигде не было в наличии, то я купил комплект трубок, которые идут около бака и заколхозил нужную трубку из одной из них. Но в процессе колхоза не очень удачно погнул в одном месте. Деформации трубки не было, но так как в последующем мне привезли из Ростова новую трубку, то сейчас решил её установить. Естественно обернул в гофру во избежании перетераний. Новая трубка вроде как незначительно короче, и имеет грантовский артикул 2190-1104220. У родной был артикул 11180-1104220-00.
Ещё примерно с мая появилась такая проблема: после длительной стоянки (например, после ночной) машина не всегда заводилась с первого раза. При этом если не заводилась с первого, то со второго с полпинка. Вроде не критично, но неприятно когда что-то работает не так, как должно. Был период, когда в течении двух недель машина всегда заводилась с первого раза и я уже подумал, что проблема самоликвидировалась, но не тут-то было. Конечно, можно было предположить, что из-за перегнутой трубки насос с первого раза закачивает недостаточно топлива, но мне кажется это маловероятным, хотя трубку и сменил на всякий случай.
Начать решил с регулятора давления топлива. Снял насос, достал регулятор — пошёл в магазин с образцом. Новый чуть выглядит по другому, но подошёл хорошо.
На новом регуляторе клемма-папа приделана к самому регулятору, на старом она была на полукольце.
Но и после замены регулятора как-то изменился звук при накачивании бензина насосом. То ли это из-за нового РДТ, то ли насос собрался на пенсию. Но пока всё хорошо, проездил полгода уже.
Итак на топливном фильтре притянутом стяжками я год проездил без проблем. Конечно, так можно было бы и дальше ездить, но не люблю когда что-то на соплях и не по фен-шую.
Хотел поменять трубки летом, но всё время не находилось, а пока были последние тёплые дни в этом году, решил, что пора менять, заодно и топливный фильтр перед зимой махнуть. Да и по весне у меня защёлка на одном из штуцеров ослабла под задним сиденьем, и решил, что надо эту часть топливопровода поменять на новую, хотя, в принципе, можно было заменить штуцера с защёлками отдельно, но это геморно.
Купил топливные трубки ещё летом, фильтр SCT ещё в том году, так что всё было, нужно было только сделать.
Обратился в гараж к мастеру, так как сам не смог бы поменять, либо на это ушёл бы весь день.
Комплект новых трубок
Состояние старых защёлок штуцеров
Новый топливный фильтр SCT. Хотел его поставить в том году, но потерял его и купил Пекар. После установки Пекара нашёлся SCT :-D. В этом году перед установкой SCT опять пропал, был куплен Fortech, но после его покупки по иронии судьбы нашёлся SCT. Решил его уже поставить, чтобы больше не терялся 
Предыдущий топливный фильтр «Пекар» проехал чуть менее года и ровно 14010 км. Из него тёк довольно-таки грязный бензин. Если доживём до следующей осени, надо будет ещё раз поменять сеточку в баке, видимо, в бензине у нас много грязи и мусора.
Ну и по доброй традиции подытоживая данную запись, напишу когда что менялось и сколько это стоило.
пробег — деталь/работа — цена
87259 км — Топливный фильтр «Пекар» — 230 рублей
87259 км — Работа по замене топливного фильтра — 200 рублей
90007 км — Защёлка топливного штуцера бензобака — 70 рублей (цена за штуцер)
94737 км — Топливная трубка (та что перетёрлась о трос сцепления) — 200 рублей
94737 км — Регулятор давления топлива — 550 рублей
101269 км — Комплект трубок топливных вокруг бака — 530 рублей
101269 км — Работа по замене топливных шлангов — 600 рублей
101269 км — Топливный фильтр SCT — 175 рублей
Электросхемы различных частей автомобиля, которые чаще всего востребованы
Часто встречаются ситуации, когда на общей схеме не видно распиновки небольших узлов автомобиля. Для это предназначены отдельные графические изображения каждого, например дверей, противотуманок и т. д.
Цоколевка проводов левой двери водителя
1 — вывод к заднему жгуту: 2 — вывод на подключение громкоговорителя; 3 — устройство, запирающее двери; 4 — переключатель регулятора двери; 5, 7 — подача напряжения на жгуты проводов переключателей; 6, 8 — колодка пучка проводов блока переключателей; 9 -питание редуктора устройства для опускания и подъема стекол.
Цоколевка проводов передней двери пассажира
1 — выход к заднему жгуту проводов; 2 — вывод к правому динамику; 3 — привод запирающего устройства двери; 4 — электродвигатель устройства для подъема и опускания стекол; 5 — пучок проводов клеммы блока управления стеклоподъемника; 6 — клавиша переключателя стеклоподъемника; 7 — редуктор устройства подъема стекла.
Что такое бензонасос
Бензонасос является ключевой составной частью системы питания, в его рабочую задачу входит бесперебойная, своевременная подача горючего в систему.
В каждой модели конструкция и местонахождение бензонасоса уникальны, у Лады Калины, это устройство расположено в противоположной стороне от силового агрегата.
С одной стороны, такое расположение позволяет выиграть в технических возможностях машины, но с другой, требуется более мощная работа устройства, нежели у моделей, в которых бензонасос расположен ближе к двигателю.
Для того, чтобы бензонасос у Калины справлялся со своей работой, он представлен в электрическом варианте. Его преимуществами является:
- простота конструкции;
- хорошая подача горючего;
- безопасность.
Но, как того стоило ожидать, электрика у Калины пока что не является сильным местом, она часто выходит из строя, что является главным минусом.
Кроме того, в число недостатков бензонасоса Лады Калины входит повышенный уровень шума, чувствительность к качеству бензина, а также тот факт, что он нуждается в охлаждении.
Вопрос с качественным бензином в нашей стране, к большому сожалению, до сих пор остается не решенным, это является одной из причин, почему топливная система Лады Калины выходит из строя.
Забиваются фильтры, что нарушает работу всего механизма и в итоге, приводит к отказу насоса.
Вот почему фильтры, или, как их еще называют, сеточки, необходимо регулярно менять.
Об этом мы и поговорим, но прежде, давайте разберемся, а какие же бывают неисправности у бензонасоса Калины?
Виды неисправностей:
- Одной из наиболее частых неисправностей насоса является быстрое снижение давления после того, как запускается мотор. Этот факт говорит о серьезных нарушениях, которые могут быть спровоцированы либо дефектом клапана, либо поломкой регулятора уровня давления, вполне возможно, что забились и форсунки. Резкое падение давление приводит к проблемам в запуске двигателя, что, если не исправить поломку, и вовсе может привести к выходу двигателя из рабочего строя.
- Случается и так, что двигатель теряет в мощности, или вовсе, движок не заводится, хоть на холодную, хоть на горячую. Все это случается в случае, когда рвется мембрана или пружина, изнашивается шток или происходит засорение фильтров, причем, последнее происходит чаще, чем что-либо другое.
- В любом случае, обнаружив, что с топливной системой что-то не так, следует прежде всего проверить состояние фильтров, потому что они, из-за некачественного бензина, засоряются довольно быстро, и, лучше менять их своевременно, не дожидаясь проблем. Теперь о том, как самостоятельно поменять сеточку от насоса.
Рекомендуем: Снятие обшивки водительской двери
Из-за чего может потребоваться замена сетки?
Две сетки — грязная и чистая
В первую очередь, из-за плохого бензина. Если регулярно заправляться на сомнительных заправках, то выход бензонасоса из строя — только вопрос времени. Очистка бензина от примесей в бензонасосе происходит в несколько этапов, и сеточка бензонасоса — это первая линия обороны, если можно так выразиться. Она первой принимает на себя все крупные частицы примесей и грязи. Пройдя сетку, бензин попадает в фильтр тонкой очистки топлива, затем проходит ещё одну сетку (которая находится возле регулятора топливного давления), и, наконец, идёт через третью сетку (расположенную непосредственно перед форсунками). Если на каком-то из этих участков возникли проблемы, то далеко уехать не удастся. Двигатель машины попросту не запустится. Или заведётся, но будет работать неравномерно, рывками.
рекомендует менять фильтры тонкой очистки через каждые 30 000 километров. А вот насчёт сеточки бензонасоса он никаких рекомендаций не даёт. Поэтому многие автовладельцы забывают менять эту сетку, и вспоминают о ней только тогда, когда двигатель начинает вести себя странно.
Общее правило таково: если машина прошла 60 000 километров, сеточку следует либо почистить, либо заменить. Чистить её целесообразно только в том случае, если на ней нет серьёзных механических повреждений. Но если машина прошла расстояние, указанное выше, то сетка в насосе зачастую бывает изношена до такой степени, что её проще выбросить, чем чистить.
Рекомендуем: Допустимая высота протектора новой летней шины
