Ремонт и обслуживание тормозной системы автомобиля ВАЗ 2106

Тросы привода стояночной тормозной системы заменяем при невозможности регулировки вследствие их вытягивания или механических повреждений.

Детали привода стояночной тормозной системы: 1 — дистанционная втулка (2101-3508076); 2 — ролик (2101-3508065); 3 — передний трос (2101-3508068); 4 — рычаг привода стояночной тормозной системы (2103-3508012); 5 — чехол защитный (2103-3508040); 6 — направляющая троса (2101-3508075); 7 — пружина оттяжная (2101-3508078); 8 — задний трос (2101-3508180); 9 — кронштейн заднего троса (2101-3508210); 10 — гайка M8 низкая (16102311)

Снятие заднего троса

1. Устанавливаем автомобиль на смотровую яму или эстакаду (см. «Подготовка автомобиля к TO и ремонту»).

2. Отсоединяем круглогубцами или пассатижами оттяжную пружину от кронштейна кузова и наконечника переднего троса.

3. Снимаем оттяжную пружину.

4. Ключом на 13 мм

отворачиваем контргайку, удерживая регулировочную гайку ключом того же размера.

5. Удерживая пассатижами наконечник переднего троса, ключом на 13 мм

отворачиваем регулировочную гайку и снимаем ее вместе с дистанционной втулкой.

6. Снимаем направляющую заднего троса с наконечника переднего и отсоединяем ее от троса.

7. Снимаем с рычагов привода наконечники троса (см. «Колодки тормозных механизмов задних колес — замена») не отсоединяя опорных стоек колодок.

8. Поддев отверткой, выводим наконечник оболочки троса из отверстия кронштейна кузова.

9. Ключом на 10 мм

отворачиваем две гайки крепления кронштейна заднего троса к кузову и снимаем кронштейн.

10. Ключом на 8 мм

отворачиваем два болта крепления держателя оболочки троса к тормозному щиту.

11. Вытягиваем из щита ветвь троса.

12. Аналогично отсоединяем ветвь троса с противоположной стороны и снимаем задний трос привода стояночной тормозной системы.

Правая ветвь троса отличается от левой наличием на оболочке резиновой трубки.

Направляющий ролик переднего троса снимаем при наличии механических повреждений или для смазки контактных поверхностей ролика и распорной втулки.

1. Снимаем направляющую заднего троса с наконечника переднего и отсоединяем ее от троса (см. выше).

2. Ключом на 13 мм

отворачиваем болт крепления ролика.

3. Снимаем ролик.

Передний трос снимаем для его замены.

Снятие переднего троса

1. Снимаем направляющую заднего троса с наконечника переднего и отсоединяем ее от троса (см. выше).

2. Короткой крестовой отверткой отворачиваем два самореза крепления защитного кожуха.

3. Снимаем кожух с рычага.

4. Снимаем резиновый уплотнитель с кронштейна рычага.

5. Торцовым ключом на 10 мм

с удлинителем отворачиваем четыре болта крепления рычага.

6. Снимаем рычаг вместе с передним тросом.

7. Расшплинтовываем соединение рычага с тросом, снимаем с оси наконечника троса шайбу.

8. Снимаем наконечник троса.

1. Устанавливаем детали в обратной последовательности, смазав ось ролика.

2. Регулируем стояночную тормозную систему (см. «Стояночный тормоз — регулировка»).

Для осуществления осмотра вам будет необходима помощь помощника, который будет создавать давление в тормозной системе.

Тормозная система — проверка технического состояния

Состояние тормозной системы проверяем согласно периодичности технического обслуживания (см. «Периодическое техническое обслуживание»).

Для выполнения работы потребуется штангенциркуль.

1. Устанавливаем автомобиль на смотровую яму или эстакаду (см. «Подготовка автомобиля к TO и ремонту»).

2. Для проверки состояния гидропривода тормозов потребуется помощник, который должен энергично нажать на педаль тормоза 3-4 раза и удерживать ее во время проверки нажатой, тем самым создавая давление в системе. При обнаружении негерметичности соединений подтягиваем их крепежные элементы.

На поверхности тормозных шлангов не должны образовываться вздутия, если они есть, заменяем шланг. Шланги, независимо от их состояния, рекомендуется заменять после пяти лет эксплуатации автомобиля, т. к. шланг, вследствие старения резины, может при торможении лопнуть. Тормозные трубки не должны иметь вмятин или трещин. В противном случае их необходимо заменить (см. «Тормозные трубки — замена»).

Как прокачать тормоза на ВАЗ 2106

Прокачка тормозов ВАЗ 2106 отнимет буквально полчаса времени, причем всю работу можно выполнить самостоятельно, без помощников. Следовательно, мы выяснили, что воздух из системы нужно удалять в любом случае, поскольку воздушные пробки приводят к провалам педали и некорректной работе тормозов. А тормоза — это безопасность на дороге. Поэтому, если появились первые признаки завоздушивания системы:

• провалы педали тормоза;
• падение уровня жидкости в бачке ниже минимальной отметки;
• вялая работа тормозов;
• утечка жидкости,

прокачка тормозов неизбежна.

Также не стоит забывать о том, что жидкость не вечная и имеет свой ресурс. Завод рекомендовал менять ее полностью раз в два года, что связано с высокой гигроскопичностью состава. И еще. Перед тем как прокачать тормоза на ВАЗ 2106, в обязательном порядке нужно устранить причину разгерметизации системы. Причин может быть много и это совершенно особый разговор. Для прокачки тормозов нам понадобится:

• фирменная тормозная жидкость ГТЖ-2 Нева;
• обратный клапан топливной системы от ВАЗ 2108 (его индекс 2108-11560010-02);
• две трубки соответствующего диаметра;
• емкость для прокачки;
• ключ для откручивания штуцера.

Замена ведущего цилиндра тормозов ВАЗ 2106

В подавляющем большинстве случаев именно замена цилиндра является оптимальным вариантом ремонта. Дело в том, что найти в продаже отдельные детали тормозных цилиндров (поршни, возвратные пружины, распорные шайбы и т. д.) можно далеко не всегда. Гораздо чаще в продаже встречаются комплекты уплотнителей к цилиндрам, однако качество этих уплотнителей порой оставляет желать лучшего. Кроме того, их часто подделывают. Именно поэтому автовладельцы предпочитают не возиться с ремонтом старого цилиндра, а просто устанавливают на свою «шестёрку» новый. Чтобы это сделать, нам потребуются следующие инструменты:

• набор накидных ключей;
• плоскогубцы;
• плоская отвёртка;
• ветошь;
• шприц медицинский;
• канистра тормозной жидкости (ёмкость 0.5 литра);
• 5 болтов на 6 (они будут использоваться как заглушки для тормозных шлангов).

От себя могу добавить, что в последнее время даже оригинальные вазовские ремкомплекты уплотнителей к главному цилиндру стали очень посредственного качества. Как-то раз я приобрёл такой комплект и поставил его в потёкший цилиндр своей «шестёрки». Вначале всё было нормально, но через полгода течь возобновилась. В результате я решил купить новый цилиндр, который и стоит в машине по сей день. Прошло уже три года, и новых утечек «тормозухи» я пока не заметил.

Последовательность работы

Приступая к замене ведущего цилиндра, следует убедиться в том, что двигатель автомобиля полностью остыл. Кроме того, следует слить из бачка всё тормозную жидкость. Удобнее всего это делать с помощью медицинского шприца (если его под рукой не оказалось, подойдёт и медицинская груша). Без этих подготовительных мероприятий поменять цилиндр не удастся.

1. Рожковым ключом отворачиваются крепёжные гайки на тормозных шлангах. Шланги аккуратно извлекаются из корпуса цилиндра. В освободившиеся гнёзда вворачиваются болты на 8. Они послужат заглушками и не позволят тормозной жидкости вытечь при наклоне и снятии цилиндра. Тормозные шланги также затыкаются болтами на 6 для предотвращения утечки.
2. С помощью рожкового ключа на 13 откручиваются две крепёжные гайки, удерживающие цилиндр на корпусе фильтра. После этого цилиндр следует аккуратно потянуть на себя, всё время стараясь держать его горизонтально, чтобы жидкость из него не вытекала.
3. Снятый цилиндр заменяется новым. Крепёжные гайки на корпусе усилителя закручиваются. Затем закручиваются крепёжные гайки тормозных шлангов. После этого в бачок доливается порция тормозной жидкости, чтобы компенсировать утечку, неизбежно возникающую при замене цилиндра.
4. Теперь следует сесть в салон и несколько раз нажать на педаль тормоза. Затем необходимо слегка открутить крепёжные гайки на шлангах. После их откручивания послышится характерное шипение. Это значит, что из цилиндра выходит воздух, который оказался там в ходе ремонта и которого там быть не должно. Как только из-под гаек закапает тормозная жидкость, они затягиваются.

Разборка цилиндра и установка нового ремкомплекта

Если водитель решил обойтись без замены цилиндра и поменять только уплотнительные манжеты, то цилиндр придётся разобрать. Последовательность действий перечислена ниже.

1. Вначале отвёрткой снимается резиновый уплотнитель, стоящий в корпусе цилиндра со стороны крепёжного фланца.
2. Теперь цилиндр следует вертикально поставить в тиски. И с помощью рожкового ключа на 22 немного ослабить переднюю заглушку. Ключом на 12 откручиваются ограничительные болты, находящиеся рядом с ней.
3. Ослабленная заглушка выкручивается вручную. Под ней находится тонкая шайба. Нужно следить за тем, чтобы она не потерялась. После полного выкручивания ограничителей цилиндр извлекается из тисков.
4. Цилиндр укладывается на стол (перед этим необходимо что-нибудь на него постелить). Затем со стороны фланца в корпус вставляется обычная отвёртка, и с её помощью все детали выталкиваются на стол.
5. В пустой корпус вставляется ветошь. Корпус тщательно протирается. Затем его следует осмотреть на предмет царапин, глубоких трещин и потёртостей. Если что-то из этого будет обнаружено, то смысл замены уплотнителей теряется: придётся менять весь цилиндр.
6. Резиновые кольца, стоящие на поршнях, снимаются вручную и заменяются новыми. Стопорные кольца на штуцерах вытаскиваются плоскогубцами. Прокладки, находящиеся под этими кольцами, тоже заменяются новыми.
7. После замены уплотнительных манжет все детали устанавливаются обратно в корпус, затем устанавливается заглушка. Собранный цилиндр устанавливается на фланец усилителя, затем к цилиндру подключаются шланги тормозных контуров.