Стуки и посторонние шумы
Дребезжание, постукивание и прочие шумы во время включения могут быть следствием:
- Достаточно большой осадки, дефектов или повреждения пружин гасителя (механизма гашения колебаний);
- износа (выработка) проемов для пружин гасителя;
- выработки или повреждения, деформации накладок;
- ослабления крепежных заклепок, фиксирующих накладки;
- деформацииили повреждения поверхностиВД.
Все вышеперечисленные неполадки устраняются при замене ВД новым аналогом. В некоторых случаях посторонние шумы могут быть спровоцированы отсутствие смазки, либо повреждением в результате износа,либосущественной деформации корпуса выжимного подшипника. Соответственно для ликвидации неисправности придется выполнить замену подшипника.
Скрип педали может происходить в двух случаях:
- отсутствие смазки на пластмассовых втулках;
- большая выработка (износ) втулок.
Для смазки обычно применяют ШРУС-4 или Литол-24. При замене поврежденных элементов новыми аналогами также необходимо их обработать смазкой. Очень редко случается, что вилка в результате деформации может сильно изогнуться и тогда простоне нажимается педаль сцепления. В таких случаяхрекомендуется просто заменить поврежденную деталь.
Усовершенствование узла
Для того, чтобы прокачать систему сцепления, придется полностью убрать все старые детали узла. Заводская конструкция сама по себе ненадежна, поэтому не стоит надеяться, что замена 1-2 элементов что-то изменит. Если не хотите долго возиться с ремонтом Газели, то замените все и сразу.
Применять элементы конструкции с одной модели ГАЗели на другую не рекомендуется. К примеру, корзина сцепления с 406 подходит и на 402 газель, но при этом во время эксплуатации возникают трудности с переходом на 5 передачу и задний ход.
Экспериментировать не рекомендуется. Провести замену лучше всего в проверенном автосервисе. О качестве услуг в сервисе стоит узнать заранее, поскольку если что-то смонтируют не так, придется переделывать. Самостоятельно можно установить компоненты и весь узел, но для этого понадобится эстакада или несколько домкратов, которые есть не у каждого водителя.
Не полное или не включение сцепления
Пробуксовка проявляется обычно при резком нажатии газа, когда обороты растут, а ощутимого разгона не наблюдается. При этом может появляться характерный запах гари. Если обнаружили проскальзывание, что говорит о неполном включении сцеплении, причину нужно искать в следующем:
- поверхность маховика, НД (нажимного диска) или накладок замаслена;
- повышенная выработка (износ) или прогорание накладок;
- недостаточная жесткость диафрагменной пружины;
- разбухание манжет ГЦ (главного цилиндра), что приводит к медленному возврату поршня.
Замасленные поверхности сначала протрите бензином или уайт-спиртом, а затем тщательно вытрите их до полного высыхания. Также следует выяснить причину утечки масла. Это может быть нарушение уплотнителей мотора или КПП.
Если фрикционные накладки пришли в негодность, замените ВД новым аналогом в сборе.
Недостаточная жесткость диафрагменной пружины не обеспечивает достаточных усилий для жесткого контакта, поэтому и происходит пробуксовка. Просто замените «корзину» (нажимной диск) новым комплектом вместе с кожухом.
Чтобы восстановить работоспособность главного цилиндра, можно заменить манжеты или приобрести новую запчасть в сборе.
Не выжимается сцепление в том случае, когда маховик прилипает к диску. Такое иногда случается при длительной стоянке автомобиля. Нужно сорвать диск, начав движение без нажатия педали. После разгона выжмите педаль и резко затормозите.
У меня ГАЗ-3110, недавно заметил, что педаль сцепления стала выше что делать?
9 марта 2015, 14:20 #1
Педаль стала выше и сцепление стало буксовать.
Восточный край Воронежской обл
9 марта 2015, 17:51 #2 + 1
А кто тебе накрутил педальку? Попробуй отпусти шток на педали до свободного хода. Не поможет, меняй сцепление.
9 марта 2015, 21:34 #3
ajirkov36, 9 марта 2015, 17:51, #2
А кто тебе накрутил педальку? Попробуй отпусти шток на педали до свободного хода. Не поможет, меняй сцепление.
надо для начала на рабочем цилиндре проверить регулировку а потом до штока на педальке добираться
Toyota Fortuner SR5 Nissan X-Trail Т-30
10 марта 2015, 00:06 #4
Denis174, 9 марта 2015, 14:20, #1
Педаль стала выше и сцепление стало буксовать.
В главном цилиндре сцепления засорился обратный клапан, который перепускает жидкость на слив в бачек, поэтому и педаль стала выше и сцепление стало буксовать. Нужно всего лишь снять и промыть главный цилиндр сцепления ну и жидкость грязную тоже сменить. Удачи!
10 марта 2015, 10:21 #5
Denis174, 9 марта 2015, 14:20, #1
Педаль стала выше и сцепление стало буксовать.
возможно износились втулки и крепление главного цилиндра к педали.
Opel Mokka X Suzuki S-Cross GL
10 марта 2015, 11:14 #6
Как она может сама по себе выше стать, если упорный винт никто не подкручивал?
10 марта 2015, 11:34 #7
Топикстартеру уже видимо наши советы уже и не нужны – появился и пропал навсегда.А ещё я скажу ,что это очередное “чудо за рулём”,которому проще выйти в интернет ,чем сунуть свою руку к педали сцепления и нащупать как там крутится этот самый шток от педали до главного цилиндра сцепления – ведь у него всего навсего открутилась на нём контргайка .
10 марта 2015, 11:35 #8
Toyota Fortuner SR5 Nissan X-Trail Т-30
10 марта 2015, 11:48 #9
Мужики, о чем вы говорите, при чем тут контрагайка! Если бы она открутилась, то шток под действием продольных усилий наоборот бы проворачивался по часовой стрелке, так как резьба правая и еще больше заворачивался бы в наконечник. Давящее усилие на штоке всегда больше возвратного и поэтому педаль бы еще больше провалилась, а не поднялась как в его случае. И сцепление стало буксовать, а в противном случае оно бы наоборот недовыжималось и передачи бы не включались. Такая же фигня иногда происходит и с тормозами когда колодки подклинивают из-за невозврата штока в главном тормозном. Тарельчатый возвратный клапан и там и там просто иногда засоряется, делов с промывкой на три копейки.
10 марта 2015, 12:04 #10
Вы читать условия задачи умеете?Педаль стала выше.То есть стал длинее шток. Длинее он мог стать только выкрутившись!
Если утверждаете, что педаль могла подняться по другой причине – причину в студию!
Восточный край Воронежской обл
10 марта 2015, 14:43 #11
64регион, 9 марта 2015, 21:34, #3
надо для начала на рабочем цилиндре проверить регулировку а потом до штока на педальке добираться
На рабочем штоки обычно без регулеровки. До двухтысячных шли с регулеровкой.
Opel Mokka X Suzuki S-Cross GL
10 марта 2015, 15:14 #12
actros, 10 марта 2015, 12:04, #10
Вы читать условия задачи умеете?Педаль стала выше.То есть стал длинее шток. Длинее он мог стать только выкрутившись!
Если утверждаете, что педаль могла подняться по другой причине – причину в студию!
педаль упирается в верхнем положении в упор из болта, если его не трогать, то педаль останется на своем месте
или я что то путаю?
Toyota Fortuner SR5 Nissan X-Trail Т-30
10 марта 2015, 15:57 #13
actros, 10 марта 2015, 12:04, #10
Вы читать условия задачи умеете?Педаль стала выше.То есть стал длинее шток. Длинее он мог стать только выкрутившись!
Если утверждаете, что педаль могла подняться по другой причине – причину в студию!
Не шток стал длиннее, а педаль стала выше потому, что шток назад сдвинулся вместе с толкающим его “поршнем”. Сами читайте внимательнее – сцепление стало БУКСОВАТЬ, не задумывались от чего вдруг? Самопроизвольное выкручивание штока тут вообще не катит, иначе бы сцепление вело, а не буксовало. Разницу надеюсь меду “ведет” и “буксует” объяснять не нужно?
10 марта 2015, 16:49 #14
“потому, что шток назад сдвинулся вместе с толкающим его “поршнем”.”
У поршня есть своё место в цилиндре,оно не может быть при отпущенной педали в состоянии покоя в другом месте цилиндра – дальше или ближе.Пружина внутри толкает его назад всегда – пока есть свободный ход педали.
10 марта 2015, 16:54 #15
В случае этой темы получается ,что машина всегда едет с чуть нажатой педалью сцепления(поршень не дошёл до задней стенки) – вот оно и буксует.
10 марта 2015, 17:31 #16 + 1
Добью – напомню ,что шток не может покинуть корпус главного цилиндра – там у него внутри есть расширение больше чем отверстие.Педаль тянется назад своей пружиной и может в конце концов дойти и до ограничивающего её ход болта.При правильной регулировке она до болта не доходит – шток держит.Но вот открутилась контргайка штока – педаль с помощью пружины начинает тащить шток из цилиндра.Он конечно вылезти не может, но крутиться то теперь уже способен.Вот он и удлиняется выкручиваясь.Вот уже и педаль упёрлась в свой болтик а шток продолжает от вибраций крутиться заталкивая поршенёк дальше в цилиндр.Уже поршенёк перекрыл отверстие в бачёк и жидкость полностью не стравилась после очередного нажатия – вот вам и букса при движении.
Рывки при включении сцепления
Характерные рывки в начале движения после включения сцеплении в основном могут быть вызваны следующими обстоятельствами:
- залипание ступицы на шлицах вала;
- деформация диска;
- износ, выработка, повреждение и слабое крепление накладок;
- слабая упругость пластин;
- выход их строя пружины гасителя;
- появление задир на соприкасающихся поверхностях корзины и/или маховика.
Ступица может залипать при наличии сильной грязи, выработки и повреждении шлицов вала. Сначала следует очистить детали и внимательно их осмотреть. При необходимости произведите замену поврежденных элементов новыми запчастями.
При обнаружении износа и недостаточного крепления накладок, изменения формы диска, слабой упругости пластин и/или пружин необходимо установить новый диск.
При появлении задир на рабочих поверхностях, как правило, производится замена маховика или корзины с кожухом.
Не выключение сцепления
Когда выключение затруднено или сцепление ведет, причины неисправности чаще всего могут быть обусловлены следующими моментами:
- недостаточный (не в меру короткий) ход педали;
- наличие воздуха;
- слабое крепление накладок;
- выработка или задиры на поверхностях ВД и маховика;
- стирание накладок;
- перекос или повреждение НД;
- залипание ступицы;
- заклинивание ВП;
- повреждение либо выработка диафрагменной пружины.
Прежде всего, если происходит не выключение сцепления, следует откорректировать привод либоустановить новую вилку вместо поврежденной детали.
Если в систему попал воздух, выполните прокачку и проверьте надежность соединений. Осмотрите систему, при обнаружении деформации или повреждения каких-либо элементов замените их новыми аналогами.
Перед началом регулировки
Регулировка сцепления проводится только если узел полностью исправен. Сцепление у ГАЗели очень хрупкое и часто ломается даже из-за небольшой перенагрузки, поэтому проблемы могут возникнуть еще до начала каких-то регулировочных работ. Не самая качественная технология производства стала основной причиной, по которой детали узла чуть ли не одна за другой выходят из строя. Стоит проверить, все ли элементы конструкции сцепления целы перед тем как начинать другие работы. Что нужно проверить тщательнее всего:
- Часто ломается рабочий цилиндр. Его стоит проверить в первую очередь на протекание, пробои, повреждения шлангов. Если он не будет работать нормально, система переключения передач замедлится, а из-за этого могут возникнуть другие проблемы при движения (рывки, потеря скорости).
Так выглядит рабочий цилиндр сцепления Газели
