Когда менять и как проверить сцепление — возможно срок службы подошел к концу

Автомобили Лада Гранта оснащены сцеплением той же системы, что и Лада Калина. Надёжная, правильная работа сцепления обеспечивает корректное переключение скоростей и позволяет автомобилю плавно трогать с места. При не исправностях системы, автомобиль трогает с места рывками, и водитель испытывает проблемы при переключении скоростей. Устранить неисправность можно заменив сцепление на новое. Сделать это можно самостоятельно имея специальную оправку для центрирования диска сцепления и некоторые навыки в ремонте.

Замена производится в следующем порядке:

1. Автомобиль устанавливается на подъемник и снимается коробка передач;
2. Если нет необходимости менять корзину, на маховике делаются метки кернером;
3. Отворачиваются шесть болтов, которые удерживают корзину ключом «на 8»;
4. Снимается корзина с маховика и ведомый диск;
5. Далее снимается выжимной подшипник. Для этого с помощью плоской отвертки удаляется пружина, которая держит подшипник;
6. Снимается выжимной подшипник и муфта с направляющей втулки;
7. Снимается пружина, удерживающая выжимной подшипник;
8. При возникновении необходимости поменять вилку сцепления или её втулку, отверткой поддевается резиновый чехол;
9. Из картера сцепления вытаскивается втулка вилки;
10. Выводится вилка сцепления из посадочного места и вынимается из картера сцепления, приподняв её вверх. Если возникает необходимость, то меняем ее на новую;
11. Сбор сцепления производится в порядке обратном сьемке. Перед этим все снятые детали необходимо промыть керосине;
12. Далее на направляющую втулки и шлицевую часть первичного вала наносится смазка «ШРУС-4»;
13. Устанавливаются все снятые детали картера сцепления в обратном съему порядке;
14. Чтобы сделать центровку сцепления, необходимо использовать оправку, которая вставляется в отверстие торца коленчатого вала;
15. После этого на оправку ставится ведомый диск сцепления, при этом сторона, где выступает ступица больше, была направлена к коробке передач;
16. Далее устанавливается корзина;
17. Совмещаем сделанные перед разборкой метки и затягиваем болты;
18. Снимается центрующая оправка и КПП устанавливается на место.

После замены следует проверить работу привода сцепления. Если все сделано правильно, передачи будут переключаться без хрустов и четко, а автомобиль плавно, без рывков и биений будет трогать с места.

На этом замена сцепления на Лада Гранта завершена. Данная работа не сложная по выполнению, но если нет абсолютно никакого опыта в проведении данного рода операций, то делать ее лучше с человеком, который уже проводил замену сцепления на автомобилях.

Почему педаль сцепления стала тугой

Если автомобиль совсем новый, то, возможно, произошел так называемый клин привода. Это самая легкая неисправность, которую можно отрегулировать самостоятельно. Но если речь идет о более старом авто, то, возможно, проблемы серьезнее, и затрагивают весь узел.
Чаще всего подобные проблемы происходят из-за некачественной работы диафрагменной пружины. Возможно, происходит и подклинивание вилки или заедает выжимаемый подшипник. Нередко происходят задиры троса. Может подклинить и сам ведомый диск.

Если автомобиль долго находится в эксплуатации, то на вилке привода могли появиться трещины. Также нужно понимать, что за долгие годы езды на авто в этом узле могло элементарно скопиться большое количество грязи.

Последовательность действий при снятии и замене сцепления Лады Гранты с тросовым приводом

1. После снятия МКПП (процесс описан выше), помечаем метками расположение корзины и маховика. В том случае, если не планируем заменять корзину, нажимной диск. Решение принимает ремонтник, основываясь на результатах диагностики.

Снятая МКПП

1. Отвинчиваем болты, снимаем корзину с нажимным, ведомым диском.

Корзина с диском

Водителю на заметку!!! Затяжку болтов ослабляем равномерно, по принципу диагонали, по одному обороту ключа.

1. Извлекаем диски из корзины сцепления.

Извлечение диска из корзины

1. Проводим дефектовку деталей, смежных механизмов, элементов.

На что обратить внимание при дефектовке:

• трещины, надломы в деталях;
• углубления более чем на 0.2 мм;
• проверяем отсутствие трещин на диафрагменной пружине;
• осматриваем опорные кольца, на них не должно быть следов износа, видимых, явных дефектов;

Заменяем изношенные элементы новыми по мере необходимости.

Как заменить выжимной подшипник — пошаговая инструкция

Ниже изложен весь процесс замены подшипника, подкрепленный фотоснимками, для пущей наглядности. Для замены потребуется: новый выжимной (подходит от Приоры, но придется подрезать “уши”); яма или подъемник; набор инструментов.

1. Работа выполняется на смотровой яме или на подъемнике. Откручиваем все, что может мешать вывешиванию коробки (защита, тросики навесное и т. д.).

2. Откручиваем болты крепления коробки и отсоединяем ее от мотора.

3. Подвешиваем коробку на веревках, не снимая ее полностью и не отсоединяя ШРУСы.

4. Снимаем пружину-фиксатор, затем снимаем с направляющей втулки неисправный подшипник.

Сборка выполняется в обратной последовательности, во время сборки не забудьте смазать вал, на котором сидит выжимной подшипник. Если процесс замены для вас недостаточно подробно описан, вы можете ознакомиться с более подробным отчетом

Замена выжимного подшипника Калина 2, 1118, Кросс, Sport

Чтобы сделать замену потребуется поставить ваш автомобиль на яму или подъёмник. Так же ремонт возможен, если у вас имеются надежные подпорки и домкрат. Стоит отметить, без ямы или подъемника подойдет способ замены, не снимая коробку, который описан в конце статьи.

Как снять КПП и выжимной подшипник на Калина 2 (1.4-1.6 8кл) своими руками

Замена выжимного подшипника у «Лада Калина» начинается с демонтажа КП, данный процесс подробно описан в пошаговой инструкции с фото / видео. Выполняйте операции по порядку.

1. Открываем капот автомобиля, сразу демонтируем аккумулятор.
2. Далее снимаем воздушный фильтр, раскрутив хомут и отсоединив крепления к кузову.

1. За АКБ расположен тросик сцепления, требуется раскрутить гайку и отсоединить трос от крепежа.
2. Теперь отключите штекер провода датчика скорости, он расположен за «движком», в районе патрубков.

1. Далее находим верхние болты крепления КП к двигателю и откручиваем их.

1. Последние операции сверху КП – это откручивание стартёра и клемм с него, а так же отсоединение тросика сцепления и электропроводки.

1. Убираем передние колеса, скручиваем ступичные гайки. Отсоединяем защиту (брызговики) под крылом.

1. Тут же отключаем клемму провода фонарей заднего хода.

1. Рядом находится балка-растяжка подвески, сначала скручиваем заднюю гайку ключом на 24.
2. Теперь переходим к шаровым опорам, ослабляем гайки и снимаем их с обеих сторон.

1. С этой же стороны на МКПП находим пробку для слива масла, выкручиваем и сливаем в любую ёмкость.
2. Между МКП и двигателем расположен защитный кожух сцепления. Чтобы его снять, открутите гайки по периметру.

1. Переходим к демонтажу кулисы переключения передач. Сначала выкручиваем два болта и убираем крышку.
2. Затем откручиваем винт, который фиксирует соединение кулисы.

1. Следующий шаг – вынимаем из KПП валы приводов колёс с обеих сторон.

1. Возвращаемся к подвеске. Со стороны МКПП необходимо открутить болт крепления рычага, а так же отсоединить растяжку.

1. Далее чтобы снять коробку скоростей и сделать замену выжимного подшипника ВАЗ «Калина» открутите нижние болты крепления КП к двигателю, а так же переднюю подушку. Перед этим обязательно установите подпорку под двигатель.

1. В итоге корпус скоростного агрегата (MKПП-2181) будет полностью отсоединён от сопряженных узлов, и его можно демонтировать. Сначала используем острую широкую отвертку, чтобы отделить узел от двигателя.
2. Затем вручную демонтируем узел. Желательно использовать специальную телескопическую стойку или попросить помощи у напарника т.к КПП не лёгкая. После снятия переходим к замене выжимного подшипника у Лады Калины своими руками.

Как поменять выжимной подшипник на Калине – пошаговая технология

Выжимной подшипник сцепления у Калины 2, 1118, Кросс, Sport (в том числе 8 клапанов) находится в картере (смотри фото в начале статьи), чтобы извлечь старый «выжимник» следуйте инструкции.

1. Сначала отвёрткой извлеките пружину муфты, после чего ВП снимется с вала без затруднений.

1. Далее сделайте осмотр вилки, проверьте плавность хода, отсутствия радиального и осевого люфта, а так же биения. Если вилка в рабочем состоянии, тогда проверьте первичный вал, на котором расположен ВП: шлицы, посадочную поверхность. Не допускаются забоины, трещины, коррозия.
2. После проверки узла, в случае нормального состояния, следует провести замену муфты. В обратной последовательности наденьте муфту на вал (ухо должно без перекосов сопрягаться с вилкой). Закрепите пружину, проверьте плавность работы механизма.

1. Когда будет установлен новый выжимной подшипник сцепления на Калину, можно приступать к монтажу коробки. Операции выполняются в обратной последовательности. Для поднятия КП к силовому агрегату рекомендуется воспользоваться сторонней помощью или телескопической трансмиссионной стойкой.

Как регулируется сцепление?

Итак, как правильно проводится регулировка сцепления? Сцепление у современного модельного семейства «ВАЗ» трос сцепления, в конструктивном узле вместе с которыми, присутствуют храповые механизмы. Данные тросы не предусматривают наличие зазора, что в теории не предполагает необходимости в регулировке. Однако производитель назойливо рекомендует выполнять периодические регулировочные процедуры на данном механизме.

Для выполнения регулировочного действия на указанных автомобилях, в том числе Лада Гранта следует запастись линейкой (также подойдет штангенциркуль) и отверткой.

Последовательность манипуляций выглядит таким образом.

1. Открываем капот Лада Гранта и устанавливаем трос сцепления в исходную позицию. Для этого перемещаем его нижний край в направлении вперед до упора. Перемещая трос, можно ощутить усилие, создаваемое возвратной пружиной. Не обращаем на этот аспект должного внимания и продолжаем данную манипуляцию.
2. Взяв линейку или тот же штангенциркуль, выполняем замер расстояния. На фото четко обозначен отрезок, подлежащий замеру: между началом вилки и поводком троса. Для корректного замера потребуется удержать трос в неподвижном и определенном положении. Идеальным результатом замера будет значение в 27 мм. Когда потребовалась регулировка сцепления, то фактический параметр будет отличаться от заявленного эталона. Для достижения потребного значения (27 мм) вращаем поводок троса.
3. Завершив данное действие, заводим тросовый наконечник в паз вилки, после чего отпускаем удерживаемый элемент. Обращаем внимание на отсутствие зазора.
4. На этом процедура завершается. Теперь переходим к многократному нажатию на педаль, дабы удостовериться в корректном функционировании узла. Выполнив комплекс нажатий, еще раз измеряем расстояние вдоль троса и, при появлении расхождений, выполняем повторное регулирование.

Потребность в регулировке троса на Лада Гранта, Калинах или Приорах имеет место вне зависимости от его состояния (новое или уже отработавшее определенную величину ресурса).

Когда возникает потребность в регулировке?

В таковых случаях:

• при появлении рывков со старта, носящих постоянный характер;
• когда попытка включить передачу сопровождается ударом;
• если запала педаль.

Это наиболее яркие симптомы, свидетельствующие о потребности в регулировке. В идеальном варианте уровень расположения педали должен совпадать с тормозом. В таком случае величина полного хода педали составляет 125 – 135 мм. Практика свидетельствует о возможном превышении хода до 160 мм.

Для правильной регулировки педального узла потребуется запастись двумя гаечными ключами подходящих параметров.

1. Ослабляем контргайку, удерживающую трос. Она расположена со стороны подкапотного пространства.
2. Теперь посредством ключа вращаем вторую контргайку для достижения корректного зазора.
3. По завершении процесса первую гайку обязательно затягиваем с требуемым моментом.

Внимание! Если выполнена настройка педали с ее положением ниже тормоза, то момент схватывания сцепления будет происходить при «отрыве» самой педали от пола. Когда уровень выше тормозной педали, то схватывание произойдет на конечном участке хода.

Напоминаем, что следует прикладывать усилия по достижению единого уровня в педальном узле (автор ролика — Time R).

Как проверить сцепление?

Проверка сцепления производится уже отработанными и надёжными народными способами, и только ими. Естественно, помимо разборки сцепления. Речь идет о том, как вы самостоятельно можете проверить сцепление своего авто, и после этого принять решение, нужна ли вам более глубокая диагностика с демонтажом механизма сцепления.

Итак, приступим к проверке сцепления по основным пунктам.

Проскальзывание сцепления. Т.е. вновь речь идет об износе ведомого диска, когда он в полном объёме не прижимается к маховику, что означает – полное сцепление отсутствует.

• автомобиль ставим на ручной тормоз и запускаем двигатель;
• включить повышенную передачу: 3-ю или 4-ю;
• медленно выжимаем сцепление и «даём» газ;
• при отрегулированном ручном тормозе двигатель авто должен заглохнуть. Если этого не произошло, то пора думать о замене диска сцепления.

«Ведёт» сцепление, т.е. оно полностью не выключается. Эта неисправность сопровождается трудным переключением передач, либо посторонними шумами и звуками при переключении передач. И коробка переключения передач здесь вряд ли виновата. Проверяем сцепление.

• двигатель работает на холостых оборотах;
• выжимаем педаль сцепления полностью и включаем первую либо заднюю передачу;
• если передача включается с нехарактерным усилием, и при этом вы слышите посторонние звуки, то ведомый диск полностью не отходит от маховика, т.е. сцепление «ведет»;
• нужно прокачать гидравлику и отрегулировать свободный ход педали сцепления;
• провести проверку ещё раз, если ничего не изменилось, то пора ехать в автосервис для более глубокой диагностики сцепления.

Такими нехитрыми методами вы можете самостоятельно провести проверку сцепления ещё до того, как оно откажет в самый неподходящий момент. Своевременная диагностика, а ещё лучше – правильная эксплуатация, позволит увеличить ресурс сцепления, или вовремя принять меры к устранению неисправностей.

Советы, рекомендации и полезные видео по ремонту

1. Придерживайтесь общих рекомендаций по эксплуатации трансмиссии для увеличения срока службы.2. Срок службы 80-100 тысяч циклов нажатий на педаль, не выжимайте и не удерживайте сцепление без надобности.3. Перед установкой производите обильное смазывание нового ВП.4. Съём МКПП длительная по времени операция (2 часа), поэтому рекомендуется сразу произвести дефектовку диска, вилки, маховика, а так же сделать замену тросика по необходимости. 5. Не приобретайте запчасти на авторынке или в других сомнительных торговых пунктах.6. Смотрение полезные видео по ремонту, замене сцепления и не только!

1. СцеплениеЛада Гранта и его возможные неисправности

2. Регулировка и замена троса сцепления на Лада Гранта

3. Операциипо регулировке троса сцепления Лада Гранта

4. Как устранить скрипы и щелчки педали сцепления Гранты

Сцепление Лада Гранта и его возможные неисправности

На автомобиле установлено сцепление от модели Лада Калина. Сцепление представляет из себя маховик, на котором закреплена корзина. Корзина постоянно поджимает диск сцепления, именно за счет этого передается крутящий момент на КПП от двигателя. При нажатии на педаль сцепления, натягивается металлический трос, подсоединенный к вилке сцепления. Лепестки корзины отжимаются, перестают поджимать диск к маховику, при этом крутящий момент от двигателя не передается.

Здесь приведен рисунок лишь для ознакомления, с конструкцией сцепления Лады Гранты.

Сцепление и его привод: 1 — металлический трос привода сцепления; 2 — оболочка троса; 3 — нижний наконечник оболочки троса; 4 — защитный чехол; 5 — поводок; б — рычаг вилки; 7 — направляющая втулка подшипника; 8 — подшипник выключения сцепления; 9 — кожух сцепления; 10 — нажимная пружина; 11 — нажимной (ведущий) диск сцепления; 12 — маховик; 13 — фрикционные накладки ведомого диска; 14 — ведомый диск; 15 — пружина демпфера; 16 — демпфер крутильных колебаний; 17 — ступица ведомого диска; 18 — пружина; 19 — зубчатый наконечник троса; 20 — корпус механизма автоматической регулировки длины троса; 21 — распорная втулка; 22 — кронштейн оболочки троса; 23 — картер сцепления; 24— первичный вал КПП

Сцепление не нуждается в регулировке на протяжении всего срока службы.

Неисправностисцепления Лады Гранта

В таблице ниже, приведены возможные неисправности сцепления автомобиля Лада Гранта и методы их устранения. Более подробную информацию о проводимых операциях по ремонту сцепления машины, смотрите в отдельных статьях категории.

Регулировка и замена троса сцепления на Лада Гранта

На автомобиле Лада Гранта сцепление выключается, включается изменением положения лепестков сцепления. Лепестки отжимаются при помощи подшипника сцепления, который перемещается вилкой сцепления. Вилка сцепления, является фактически рычагом на оси, приводится в действие металлическим тросом сцепления. В данной статье приведена информация по замене и регулировке троса сцепления на автомобиле.

Инструменты необходимые для замены и регулировки троса сцепления: ключ на 8 мм, линейка, отвертка плоская

Устройство коробки сцепления “Лады-Гранты”

На данной машине этот узел ничем не отличается от того, что установлен в “Ладе-Калине”. Это механизм, представляющий собой маховик, на котором закреплена специальная корзина. Она постоянно должна прижимать диск с фрикционными накладками. Благодаря этому крутящий момент начинает передаваться на трансмиссию.

Когда речь идет о сцеплении на “Ладе-Гранте” тросикового типа, в этом случае имеется в виду, что когда автовладелец нажимает педаль, трос, который связан с вилкой сцепления, натягивается, а специальные лепестки прекращают прижимать диск. Соответственно, крутящий момент от силового агрегата перестает передаваться коробке передач.

Диск сцепления на “Ладе-Гранте” всего один. Сам этот узел является фрикционным, оснащенным пружиной в форме диафрагмы. Сцепление объединено с КПП одним корпусом.

Доработка

Цель: установить прокладку между тросом сцепления и вилкой КПП

Порядок действий:

1. Снять наконечник троса сцепления с вилки.
2. Открутить наконечник троса, предварительно замерив длину свободных витков резьбы.
3. Снять пыльник троса сцепления.
4. Снять с упора троса резиновую вставку (фото №1).
5. Вместо нее установить круглую шайбу из пористой резины (диаметр 32-35 мм, отверстие 12-13 мм) (фото 2).

1. Вырезать из резины кусок размерами 20х70 мм, толщиной 2,5-3 мм.
2. Приклеить его (например, клеем «Момент») к пластиковому упору троса (в один оборот), зафиксировать изолентой в 1,5 оборота.

1. Вставить трос в кронштейн на КПП и одеть пыльник.
2. Накрутить наконечник, оставляя свободных витков резьбы на шпильке на пару миллиметров меньше (т.к. новая прокладка толще, чем заводская деталь).
3. Подложить 2 мм прокладку из пористой резины между наконечником троса и рычагом вилки.
4. Отрегулировать педаль сцепления.

В итоге: эффект был заметен сразу. Теперь тарахтение слышно только с открытыми окнами. После доработки крепления троса сцепления на машине проехали более 15 тыс. км, шум КПП в пределах нормы. Повышенные вибрации и шумы замечены только при температуре -20 о C, когда резиновые прокладки становятся твердыми. Автор выложил звуковые файлы (режим разгон-торможение двигателем на оборотах 1500-2000 на 3-й передаче), в которых показывает, какой был шум от КПП до и после доработки. Скачать файл могут пользователи сайта:

Подготовка к ремонту

Для проведения снятия и следующей за ним замены сцепления приготовьте набор инструментов, состоящий из:

• кернера;
• удлинителя;
• воронки;
• головок (на 8, 10, 15, 17, 19 и 30 мм);
• высокой головки (на 13 мм);
• головок Torx E12 и Torx Е14;
• крестовой и плоской отверток;
• плоскогубцев;
• накидных изогнутых ключей (на 8 и 13 мм);
• накидных прямых ключей (на 17 и 19 мм);
• двух регулируемых упоров;
• металлической щетки;
• трещоточного ключа;
• штангенциркуля;
• подставки;
• молотка;
• домкрата;
• баллонного ключа;
• динамометрического ключа;
• центрирующей оправки.

Кроме того, вам потребуется применить определенные детали и расходные материалы. Так, вам понадобится смазка «ШРУС-4», направляющая шпилька М12×1,25 мм, трансмиссионное масло, бруски из древесины, техническая емкость, шланг, ветошь и собственно само сцепление.

Подготовительный этап перед заменой сцепления на Ладе Гранте

Необходимые инструменты, материалы:

• набор автомобильных ключей, головок, трещотка;
• удлинитель;
• штангенциркуль;
• дополнительное освещение;
• отвертки с набором бит;
• монтажная лопатка;
• плоскогубцы;
• молоток;
• щетка по металлу;
• гидравлический (механический) домкрат;
• баллонный и динамометрический ключ;
• смазка на графитной основе «ШРУС-4»;
• емкость для слива отработки;
• 6-мь литров трансмиссионного масла;
• сцепление в сборе;
• деревянные проставки;
• ветошь.

Как заменить трос в механизме сцепления?

Как правильно осуществляется замена троса сцепления? Ниже приведены подробные аспекты инструкции, позволяющей успешно заменить трос.

1. Сначала приступаем к откручиванию гайки троса от кронштейна, которая расположена под приборной панелью. Это действие выполняем посредством ключа на «8», после чего появляется доступ к демонтажу упора кронштейна.
2. Отсоединяем стопорную скобу, которая разместилась на «пальце».
3. Далее снимаем корпус компенсационного устройства (пользуемся отверткой).
4. С педального пальца извлекаем фторопластовую втулку.
5. Производим визуальный мониторинг элемента узла на предмет присутствия износа. Если таковые «артефакты» присутствуют на поверхности втулки, то ее однозначно заменяем, выполнив предварительную обработку солидолом.
6. Осуществляем демонтаж уплотнителя троса, который вмонтирован в технологическое отверстие лобового щита кузова (по фото его можно наблюдать из подкапотного пространства).
7. Тянем по ходу движения тросовый наконечник до момента извлечения его из паза вилки.
8. Ключом на «17» «побеждаем» гайку, посредством которой наконечник троса удерживается на соответствующем кронштейне трансмиссионного агрегата. Для предотвращения проворачивания наконечника применяем дополнительный ключ.
9. Теперь переходим к демонтажу тросового наконечника, после чего извлекаем данный элемент из отверстия. Сам трос также можно вынуть.
10. Завершив обозначенные манипуляции, начинаем монтаж нового узла.
11. Сначала пропускаем трос в ранее обозначенное отверстие лобового щита.
12. Обрабатываем втулку специальным составом и фиксируем элемент компенсации износа на соответствующем пальце.
13. Теперь крепим трос непосредственно к педали и возвращаем на место ранее снятое уплотнение.
14. Перемещаемся к монтажу наконечника на кронштейне трансмиссии LADA Granta. Удерживающую гайку завинчиваем с потребным моментом (не переусердствуем).
15. Помним о необходимости накрутить поводок.
16. Монтажную процедуру продолжаем перемещением нижнего наконечника в направлении вперед до возникновения ощущения упора.
17. Удерживаем наконечник в обозначенном положении и одновременно осуществляем замер расстояния, которое было освещено нами ранее (конкретнее: на участке «поводок – вилка»). Если параметр некорректен, вращаем поводок до появления оптимального значения.
18. Помним о необходимость смазать тело поводка до момента его установки в узел. Подвергать смазке необходимо плоскость, находящуюся в контакте с вилкой.
19. Завершающим действием является многократный выжим педали на полную величину. Затем снова производим контрольное измерение в секторе «вилка – поводок» и, если оно имеет отклонение от регламента (27 мм), производим повторное регулирование. Таким образом замена троса сцепления завершена.

Установка сцепления на Ладу Гранту своими руками

1. При помощи оправки устанавливаем ведомый диск, корзину, центрирующие штифты.
2. Фиксируем корзину к маховику тремя болтами. Болты заворачиваем равномерно по принципу диагонали с усилием 37 Н.м. Используем динамометрический ключ.
3. Снимаем оправу, устанавливаем механическую коробку передач.
4. Фиксируем привод сцепления на МКПП.
5. Регулируем расстояние от пластиковой втулки к вилке привода. Оно должно быть равно 27 мм. Корректируем значение ключ на «10».

Отмеряем 10 мм

Замена троса сцепления

Для замены тросика сцепления вам необходимо будет последовательно провести следующие манипуляции:

• открутить гайку, которой тросик крепится к педальному узлу (она находится под панелью);
• снять стопор со шпильки оплетки;
• затем плоскогубцами снимите стопорную скобу;
• после этого извлеките ось педали;
• демонтируйте пружину педального кронштейна;
• плоскогубцами демонтируйте упор наконечника;
• освободите педаль от наконечника троса;
• далее необходимо извлечь из моторного отсека уплотнитель оплетки тросика;
• натяните соединенный с вилкой наконечник троса к себе, после чего достаньте его;
• произведите демонтаж поводка наконечника;
• произведите демонтаж направляющей втулки;
• в завершении работы необходимо будет протянуть трос через отверстие, расположенное между
• моторным отсеком и автосалоном.

Перед установкой тросика его смазывают, а между его оболочкой и им самим заливают небольшое количество машинного масла. Устанавливают трос, проводя аналогичные его снятию действия в последовательности, прямо противоположной демонтажу.

Выжимной подшипник КПП 2181, Муфта выключения сцепления КПП 2181 — замена в Ладе Гранта

Ну вот и меня постигла учесть смерти выжимного подшипника при пробеге 23тыс км, она же Муфта выключения сцепления КПП 2181. Суда по отзывам людей, этот подшипник не живет больше 30тыс км. Вечером было все нормально. На следующий день утром, выжимая сцепление, обратил внимание, что выжимается как-то не так, подумал, может показалось, и через 20 — 30 км сцепление пропало вообще.

На заведенной машине я не мог включить первую, и заднюю, 3,4,5 с трудом включались, а через раз и не включались. Но на заглушенной машине передачи включались все. Открыв капот подергал за вилку сцепления, она болталась как хотела в разные стороны, т.е. не была фиксирована. Добравшись своим ходом до гаража (25км) принялся выяснять причину. Разобрал и снял все лишнее, что мешает снятию коробки. Открутили и отделили коробку от двигателя и опор, вывесили ее за ШРУСы (в таком положении проблемно ее потом ставить, лучше читать книгу по ремонту). Проблема стала сразу ясна — помер выжимной подшипник. Я выбрал среди других выжимных подшипников примерно похожий — приоровский, но его нужно было еще как-то поставить, и чтобы он еще работал. В КПП 2181 стоит вилка выжима похожая как на вилку от нивы, исходя из этого я решил купить еще и пружинку выжимного подшипника от нивы (или от ваз 2101) фиксирующую подшипник к вилке.

слева – грантовский, справа – приоровский подшипник

план мероприятий

+пружинка

вывешиваем коробку

доработанный приоровский подшипник сидит на валу

Пружинка установлена в паз подшипника и фиксирует вилку с другой стороны, т.е. вилка зажата пружиной, если что-то не понятно, то читаем мануал по замене выжимного подшипника на ниве.

Ну, собственно, и все. Поставил обратно коробку, все собрал, подсоединил. Работает отлично. Не забываем смазать вал, где сидит подшипник, и шлицы смазкой типа литола, но не много т.к. если переборщить, то при вращении вала смазка может набрызгать на диск сцепления, и он будет пробуксовывать. После этих процедур выжим педали сцепления стал чуть мягким, а передачи включаются лучше. Проехал больше 100км, все в норме, время покажет на сколько его хватит. Ну а каждый сам решает менять ему каждые 30ткм или меньше оригинальный 2181 выжимной подшипник, или же ставить другой с доработками. Выжимного подшипника должно хватать на весь срок службы сцепления, т.е. наработка до отказа не менее 800 тысяч циклов “выключений-включений” сцепления, что эквивалентно пробегу автомобиля 100 000 км, а подшипник, который разваливается до 30тыс км пробега.

Почему так случилось?

Возможно, автоматические запросы принадлежат не вам, а другому пользователю, выходящему в сеть с одного с вами IP-адреса. Вам необходимо один раз ввести символы в форму, после чего мы запомним вас и сможем отличать от других пользователей, выходящих с данного IP. В этом случае страница с капчей не будет беспокоить вас довольно долго.

Возможно, в вашем браузере установлены дополнения, которые могут задавать автоматические запросы к поиску. В этом случае рекомендуем вам отключить их.

Также возможно, что ваш компьютер заражен вирусной программой, использующей его для сбора информации. Может быть, вам стоит проверить систему на наличие вирусов.

Если у вас возникли проблемы или вы хотите нашей службе поддержки, пожалуйста, воспользуйтесь формой обратной связи.

Как заменить сцепление на Лада Гранта?

• На Ладе Гранта процесс стоит начать с подкапотного пространства
• Под капотом нужно убрать воздушный фильтр и воздуховод, чтобы они не закрывали доступ к коробке передач. Впрочем, снять можно что угодно, лишь Вам было удобно.
• Теперь откручиваем от двигателя стартер
• Откручиваем трос сцепления от коробки передач
• Теперь под автомобилем снимаем защиту двигателя
• Снимаем крышку картера сцепления. Сливаем масло с коробки передач
• Отсоединяем рычаги передней подвески от поворотных кулаков, откручиваем реактивную тягу
• Отсоединяем провод заднего хода и датчик скорости
• Поочередно достаем из коробки передач ШРУСы. Главное, чтобы шестерни дифференциала не рассинхронизировались. Для этого вставьте в дифференциал специальные заглушки
• Откручиваем реактивную тягу КПП и кулису. Перед этим надо наметить положение регулировочных болтов, чтобы после ремонта заново не настраивать кулису
• Если мешает катушка зажигания – снимаем ее
• Подставляем под коробку передач любую крепкую и устойчивую опору
• Откручиваем коробку передач от двигателя и снимаем ее
• Теперь можно открутить корзину сцепления и ведомый диск
• Меняем их на новые, центруем положение с помощью специального пластикового устройства, которое одевается на коленвал и собираем все в обратном порядке. Для упрощения понимания – смотрите видео по замене сцепления на Лада Гранта своими руками.
• После сборки регулируем трос сцепления, чтобы свободный ход педали сцепления соответствовал рекомендуемым производителем
• В процессе данного ремонта можно заменить выжимной подшипник и смазать вилку сцепления. Эти детали находятся на самой коробке передач.

Выжимной подшипник (ВП) – шарикоподшипник, который установлен в специальную муфту с пружиной и перемещается по втулке первичного вала. Деталь служит для нажима на диск сцепления, отвода маховика из зацепления с коробкой передач (КП). Выжимной подшипник (Калина ВАЗ 1118, Приора, Гранта), как и сцепление, периодически выходят из строя после длительного пробега или неправильной эксплуатации, обслуживания. В случае возникновения неисправностей сцепления, для ремонта потребуется снять коробку передач, но существует способ, при котором замена выжимного подшипника Калина производится без демонтажа КПП. Многие владельцы ВАЗ 1118, часто задаются вопросом «Сколько стоит замена выжимного подшипника на Калине?», можно с уверенностью сказать, что в автосервисе данный ремонт обойдется примерно в 3000 рублей. Самостоятельная замена по данной инструкции займет у вас 3-4 часа, поэтому выбор остаётся за вами.

В статье изложено руководство по замене выжимного подшипника сцепления на Ладе Калина со снятием коробки переключения скоростей, а так же показан способ без её снятия. Дополнительно представлена информация по выбору запчастей, номерам, ценам, размерам. Материал сопровождается множественными фотографиями, а так же вспомогательными видео, в том числе по замене сцепления на Калине. Данная инструкция подойдет владельцам автомобилей Лада Приора, Лада Гранта, ВАЗ 2110-2115.

Установка сцепления

Перед тем, как начать сборку сцепления, необходимо вымыть каждый снятый элемент в керосине. Затем тонким слоем нанесите на направляющую втулку выжимного подшипника и на шлиц первичного вала смазку «ШРУС-4». Установку деталей начинают с выжимного подшипника, после чего устанавливают вилку сцепления, пружину и втулку.

Далее сцепление центрируют с помощью специальной оправы, вставляемой в отверстие торца коленвала, при этом ведомый диск ставится на оправе таким образом, чтобы находящийся на ступице выступ был обращен к КПП. После этого устанавливается корзина сцепления, а центрирующая оправа убирается. Затем вам необходимо будет установить на положенное ей место коробку передач.

После установки проверьте и проконтролируйте процесс переключения передач, они должны будут включаться четко, без отчетливо слышных посторонних хрустящих звуков. Помимо этого, в идеале машина будет трогаться с места без рывков.

На что обратить внимание

Есть определенные признаки того, что сцепление на “Ладе-Гранте” дало сбой и нужно принимать меры. Стоит обратить внимание, что если авто только что куплено, то педаль будет нажиматься довольно легко. Если же для этого нужно прикладывать большие усилия, то это является первым свидетельством того, что сцепление нужно отрегулировать или заменить.

Также стоит обратить внимание на появление посторонних скрипов в тот момент, когда водитель нажимает на педаль. Кроме этого, она не должна дергаться в тот момент, когда автовладелец не прикасается к ней.

Чаще всего автолюбители сталкиваются именно с тем, что ход педали становится слишком тугим. Стоит рассмотреть подробнее причины такой неполадки.

Замена сцепления на Ладе Гранте (робот)

Процесс профилактики и замены аналогичен вышеописанному. При условии соблюдения рекомендаций, проблем с установкой у ремонтника не возникнет.

Главная задача — не повредить верхний актуатор при демонтаже/установке АКПП. С целью облегчения разбора АКПП, предварительно снимаем поперечину подрамника. Опускаем две подушки двигателя, отводим АКПП, проводим замену сцепления. По окончанию, собираем конструкцию в обратной последовательности.

Регулировка сцепления Лады Гранта своими руками: видеоинструкция

Лада Гранта – один из наиболее популярных автомобилей в России, сделанных после 2010 года. Преимуществом автомобиля считается его доступная стоимость, которая для основной массы жителей нашей страны выступает решающим фактором. Кроме того, Гранта является достаточно дешевой в обслуживании, неприхотливой и надежной, чем не могут похвастаться многие другие модели АвтоВАЗ. Гранта считается одной из самых удачных моделей ВАЗ в новейшей истории производителя.

Однако любая машина нуждается в уходе, и Лада Гранта не станет исключением. Сцепление является системой, требующей повышенного внимания в любом автомобиле. Однако рано или поздно с ним также случаются проблемы. В таком случае потребуется замена троса либо же просто повторная регулировка сцепления на Ладе Гранта. Сегодня поговорим об особенностях конструкции автомобиля, а также разберем некоторые методы, которые помогут решить проблему своими руками.

Особенности сцепления на Гранте

В отличие от более старых моделей, ВАЗ-2190 оборудован автоматической системой регулировки сцепления. За данным узлом следит специальный датчик, поэтому хлопот у автолюбителей значительно меньше. Если вы слышите всевозможные щелчки из автомата, значит, система работает. Вместе с тем система эффективна далеко не всегда. В частности, она не поможет вам в следующих случаях:

1. Если педаль проваливается.
2. Если сцепление полностью не выжимается.

Выбор комплектующих

Ресурс сцепления на Грантах зависит от эксплуатационных условий, в которых находится автомобиль, а потому может иметь существенные отличия. При бережливом использовании автомашины сцепление меняют после 100 000 км пробега. Одним из самых распространенных типов сцепления, устанавливаемых Волжским Автозаводом, являются сцепления LUK.

Как правило, сцепления реализуются в виде комплектов, в их состав включаются диск и корзина сцепления, а также выжимной подшипник. Примерная стоимость сцеплений для Гранты начинается с суммы в 2000 рублей и может существенно варьироваться в том или ином регионе.

Чтобы приобрести оригинальный комплект, а не контрафакт, покупайте детали только в специализированных торговых точках, отталкиваясь от реальных отзывов покупателей, или же закажите комплект непосредственно у производителя (к примеру, воспользовавшись интернетом). Иногда сцепления собираются из комплектующих, изготовленных различными производителями.

Когда менять и как проверить сцепление — возможно срок службы подошел к концу

Доброго времени суток, уважаемые автолюбители! Каждого из нас всегда беспокоит вопрос о том, сколько прослужит та или иная деталь или система автомобиля. Это естественно. Особенно с учетом качества некоторых изделий, «мастерства» работников и т.д.

В полной мере этот вопрос касается и сцепления авто. Очень часто на форумах автомобилистов звучит непраздный вопрос о том, когда менять сцепление, и как узнать, что время для его замены уже подошло. Вот и попробуем вместе разобраться, какой на самом деле срок службы сцепления, и есть ли он вообще.

Существует ли определенный ресурс сцепления

Расстроитесь вы или нет, когда узнаете о том, что производитель не указывает конкретные цифры по сроку службы сцепления. Если, например, в тормозной системе, четко указано, что толщина тормозного диска должна быть такой-то, то почему же это неприменимо к сцеплению.

Дело в том, что износ сцепления зависит от многих причин, и в первую очередь, конечно же, от того, как водитель производит переключение передач, и в каком режиме эксплуатирует сцепление.

И, хотя толщина диска сцепления не может быть измерена, так же, как толщина тормозного диска штангенциркулем, способы измерения существуют. Их два.

• первый способ измерения толщины диска сцепления — специальным измерительным калибром. Этот способ не требует демонтажа сцепления, производится на подъёмнике. Но, вы вряд ли будете им пользоваться.
• второй способ более простой в исполнении, и позволяет определить износ диска сцепления для того, чтобы произвести его замену. Замена ведомого диска – это процедура предусмотренная производителем, т.к. ведомый диск — деталь расходная. Проверка производится следующим образом: при запущенном двигателе нужно включить высшую передачу, прогазовать и, если автомобиль не заглох, то это означает то, что ведомый диск изношен и требует замены. Нужно помнить, что подобная проверка толщины диска сцепления не является технологически правильной, но она эффективна, и позволяет предельно точно определить состояние диска.

Как уже говорилось, ресурс любого сцепления определяется условиями его эксплуатации. Не вдаваясь в технические подробности взаимодействия деталей сцепления, вы должны понимать, что в основном ресурс сцепления и скорость износа дисков, зависит только от водителя.

Сцепление одного и того же качества и производителя, одному водителю может прослужить 5000 км., а другому все 100 тыс. Участие в драг — гонках, частое пробуксовывание, резкое трогание с места на больших оборотах, попадание посторонних жидкостей и предметов, неквалифицированная установка и регулировка сцепления – всё это сокращает ресурс работы сцепления.

Обзор цен производителей

*цены актуальны состоянием на 30.10.2018 года.

Особенности правильной регулировки узла

Довольно часто проблемы, связанные со сцеплением, решаются путем стандартной регулировки. Однако подобные мероприятия нужно производить, исходя из рекомендаций специалистов и опытных автовладельцев. Прежде всего нужно заглушить мотор. После этого достаточно несколько раз надавить на педаль и прислушаться к звукам. Если не слышно никакого скрежета и скрипов, то регулировка продолжается.

Если педаль сцепления “Лады-Гранты” подклинивает или она движется рывками, то нужно откорректировать ее положение. В первую очередь нужно полностью выжать ее рукой. Ногу лучше не использовать, так как в этом случае будет намного сложнее почувствовать незначительные заедания или, наоборот, рывки в тот момент, когда рычаг возвращается в исходное положение.

Если удалось выяснить, что педаль немного дергается, то нужно вооружиться линейкой и определить расстояние от пола до педали, а точнее, той части, которая выступает наружу. После этого, продолжая держать измерительный прибор, автовладелец должен нажать на рычаг и дождаться пока он не вернется в то же самое положение. Если значения на линейке расходятся или расстояние составляет больше 14,5 см, то в этом случае нужно заняться регулировкой. Стоит отметить, что полный ход педали не должен быть более 146 мм. Проводок тросика же не может двигаться по отношению к рычагу вилки более чем на 2,7 см.

Поиск причины

Один из владельцев автомобиля Лада Калина (ВАЗ 11194) решил проверить, откуда в салоне такой шум от трансмиссии. При помощи точечной прослушки ему удалось выяснить, что часть вибраций от коробки передач передается в салон через трос сцепления. Убедиться в этом позволил простой эксперимент:

1. подняли передние колеса
2. включили первую скорость
3. подняли обороты до 4500-5000 об/мин
4. Сбрасывали обороты до 1500 об/мин при помощи педали тормоза, не отпуская педаль газа

Затем, то же самое выполнили с отсоединенным тросом сцепления от вилки КПП. Знакомый звук «хрррр. » исчез. Звуки были записаны в mp3 файл (до паузы – с тросом, после – без него). Скачать файл могут пользователи сайта:

Чтобы скачать файлы нужно авторизироваться на сайте

Вывод: трос сцепления является передатчиком колебаний от вилки КПП.

Аналогичная ситуация может быть на автомобилях Лада Гранта и Приора.

Признаки износа сцепления

Как заменить узел сцепления или его компоненты?

Многих также интересует вопрос, как происходит замена сцепления. Далее рассмотрим особенности замены диска или прочих элементов в узлах сцепления Лада Гранта, Приор и Калин. Выбрать сцепление не составляет труда, поскольку рынок представлен множеством предложений. На данный аспект оказывает влияние не только индивидуальное предпочтение, но и ценовой фактор.

Процесс замены диска имеет идентичный характер, не завися от модификации обозначенных «ВАЗовских» моделей, в том числе и Лада Гранта. Определившись с выбором элемента, переходим к процедуре непосредственной замены.

1. Первоначальным действием будет демонтаж трансмиссионного агрегата LADA Granta.
2. Если предполагается повторная установка нажимного диска (корзины), то потребуется предварительная отметка расположения маховика и кожуха. Эта манипуляция позволяет сберечь балансировку и произвести установку диска в положение, идентичное ранее располагавшемуся здесь элементу.
3. Далее монтируем специальную втулку (оправку) в центральное отверстие нажимного элемента. Если таковой оправки не наблюдается, то возможен демонтаж узла и без нее, однако потребуется при снятии удерживать ведомый диск, дабы предотвратить его выпадение.
4. Для исключения риска поворота маховика, вооружаемся стопорящим компонентом (отверткой или монтажной лопаткой).
5. Выкручиваем 6 болтов, служащих для удержания корзины на маховике. Действие должно характеризоваться равномерностью и без полного извлечения сначала одного винта, затем второго и т. д.
6. Теперь извлекаем кожух в комплексе с ведомым диском.
7. Обнаружив присутствие повреждений на поверхности элементов узла, далее следует полная замена сцепления.
8. Особое внимание концентрируем на степени износа фрикционных накладок на диске в LADA Granta. Когда обнаруживается факт их замасливания или углубления заклепок, такой элемент срочно меняем. Проверяем жесткость фиксации демпферных пружинок. Если обнаружилась их поломка, то диск также подлежит утилизации. Осматриваем диск на наличие биения. Если его величина превышает 1 мм, то данный факт означает непригодность детали к использованию.
9. Осматриваем нажимной элемент и маховик, особенно плоскость их соприкосновения. Участки с задирами, следами перегрева и износа категорически недопустимы.
10. Детально изучаем состояние тарельчатой пружины, на поверхности которой также недопустимы следы обозначенных дефектов. Точки прилегания лепестков данной детали к подшипниковому устройству («выжимному»), осуществляющему процесс выключения сцепления диска с маховиком, должны находиться в единой плоскости. Никакие дефекты в данном случае не уместны, а величина расхождения не должна превышать 0,8 мм. Если такой параметр не выдерживается, то необходима полная замена сцепления.
11. Не забываем за осмотр опорных колец пружины. Здесь также исключен факт присутствия каких-либо дефектов.
12. Когда на основании произведенного комплекса проверочных манипуляций выявлен факт потребности в замене определенных элементов узла сцепления или всей конструкции в сборе, то перед началом работ потребуется осуществить контроль особенностей перемещения ведомого диска по соответствующему участку вала трансмиссионного агрегата. Если во время перемещения всплывает факт заедания, заклинивания или прочие аспекты, не позволяющие осуществить свободное движение диска, то данные негативные факторы следует исключить в обязательном порядке. Когда достижение такого результата не представляется возможным, следует прибегнуть к замене всего перечня дефектных деталей.
13. Осуществляя монтажную процедуру, следует обязательно учитывать момент, связанный с правильностью установки ведомого диска по отношению к нажимному компоненту корзины.
14. Сначала центрируем диск, применив для данных целей ранее обозначенную нами оправку. Здесь потребуется тщательный подход, чтобы обеспечить корректное расположение элемента по отношению к маховику.
15. Теперь осуществляем фиксацию корзины непосредственно к маховику посредством указанных здесь болтов. Действуем по аналогии с демонтажной процедурой в плане обеспечения надежного удерживания маховика от риска провернуться.
16. Не забываем о правильности затяжки болтов фиксации корзины. Процедура подразумевает алгоритм действий с равномерным завинчиванием каждого из крепежных элементов. Полную затяжку одного конкретного болта выполнять нельзя, поскольку такое действие может спровоцировать перекос корзины, тем самым вызвав некорректную работу и неравномерный износ элементов сцепления.
17. Следующий этап предполагает извлечение установленной ранее оправки из соответствующего углубления в центре маховика.
18. После этого можно навешивать трансмиссионный агрегат на моторный блок.
19. Теперь монтируем нижний конец такой детали, как трос сцепления к соответствующему кронштейну на корпусе КПП, после чего осуществляем ранее обозначенную регулировку. Не забываем установить в исходную позицию компенсационное устройство, что позволит вернуть в первоначальное положение трос сцепления. Эта процедура необходима для того, чтобы смещенное в крайнее нижнее положение компенсационное устройство смогло сигнализировать владельцу о факте износа диска. Замена троса сцепления в автомобиле LADA Granta завершена.

Инструкция по замене сцепления

Теперь пришло время рассказать, как осуществляется замена диска сцепления на автомобилях Лада Гранта, калина и Приора. Какое лучше приобрести сцепление — дело каждого автомобилиста. Здесь все зависит не только от предпочтений, но и финансовых возможностей, как мы уже сказали ранее. На нашем ресурсе в этом разделе вы найдете обзоры нескольких брендов, проанализировав которые сможете определиться с тем, какое лучше поставить устройство на Ладу Калину или Приору. Замена диска осуществляется по одному принципу и на Ладе Калине, и Гранте, и Приоре.

Итак, если вы определились с тем, какое лучше сцепление установить, то приступим к замене:

1. Для начала необходимо произвести демонтаж КПП с Лады Гранты, калины или Приоры. В том случае, если вы планируете установить тот же нажимной диск, который у вас был, то перед началом работ отметьте расположение маховика, а также кожуха. Это делается для того, чтобы сохранить балансировку и установить диск в то же положение. Также произведите монтаж специальной втулки (оправки) в отверстие нажимного шкива. Если такой втулки у вас нет, то демонтировать устройство можно и без нее, однако во время снятия следует придерживать ведомый шкив, поскольку он может выпасть.
2. Используя отвертку, следует придерживать маховик, чтобы не допустить его проворачивания. Вам необходимо выкрутить шесть винтов, при помощи которых крепится кожух нажимного шкива устройства к маховику. Не выкручивайте по одному винту, это рекомендуется делать равномерно, переходя от одного винта к другому.
3. Произведите демонтаж кожуха устройства вместе с нажимным шкивом. Также можно демонтировать и ведомый шкив с установленной в нем втулкой.
4. Если вы заметили, что на каком-то из элементов есть трещины или другие механические повреждения, то эти компоненты необходимо менять. Также следует проверить, насколько изношены фрикционные накладки. В том случае, если сами накладки замаслены, заклепочные фиксаторы ослаблены или головки заклепок пусть даже незначительно углублены, нужно произвести замену ведомого шкива. Также не лишним будет проверить, как надежно зафиксированы демпферные пружинки. В том случае, если они сломаны, то диск также нужно будет поменять.
5. Следующим этапом будет диагностика ведомого шкива. Если в ходе визуального осмотра дефектов выявлено не было, то вам нужно будет продиагностировать его биение. В том случае, если показатель биения больше одного миллиметра, то необходимо будет также произвести замену шкива. Следует уделить внимание диагностике рабочих поверхностей нажимного вала и маховика, в частности, речь идет о плоскости трения. Убедитесь в том, что какие-либо дефекты, следы износа, задиры отсутствуют, также не должно быть следов перегрева. При обнаружении узлов и механизмов с дефектами, их нужно будет поменять.
6. Далее, уделите внимание состоянию так называемой тарельчатой пружинки нажимного вала, как и в других случаях, следы износа, дефектов или трещин на ней не допускаются. Места соприкосновения лепестков пружинки с подшипниковым устройством выключения механизма должны располагаться в одной плоскости. Разумеется, ни о каких дефектах речи быть не может, если износ и присутствует, то он должен быть не более 0.8 мм. Иначе придется произвести замену всего нажимного шкива в сборе. Если заклепочные элементы ослабли, то вам также придется произвести замену всего диска. Затем необходимо продиагностировать также состояние опорных колец пружинки. Как вы понимаете, любые трещины и механические повреждения исключаются, в противном случае нажимной вал меняется в сборе.
7. Если вы поняли, какое лучше установить сцепление, то перед монтажом устройства необходимо проверить, насколько хорошо перемещается ведомый вал по первичному шкиву трансмиссии. Если вы заметили, что при перемещении наблюдаются заедания, то любые дефекты необходимо исключить. Если этого сделать не удается, то детали нужно будет поменять.
8. При монтаже учтите тот факт, что во время установки ведомого вала в место монтажа нажимного элемента, ту часть ступицы, которая выступает, необходимо направить в сторону нажимной пружинки. При монтаже устройства в первую очередь необходимо установить ведомый шкив. Воспользуйтесь специальной втулкой или сделайте это наиболее аккуратно.
9. После этих действий корпус нажимного вала крепится на три болта, также устанавливаются винты, при помощи которых кожух крепится к маховику. Как и при демонтаже, маховик следует придерживать с помощью отвертки, чтобы не допустить проворачивания. Как вы помните, затягивать по одному винту нельзя, это необходимо делать постепенно.
10. Завершающим этапом будет демонтаж установленной в диск втулки и установка КПП. Вам необходимо монтировать нижний конец тросика системы сцепления на трансмиссию, после чего осуществляется его исходная регулировка. Что касается регулировки, то о ней мы уже писали в начале статьи. Но перед тем, как восстановить исходное положение тросика, следует установить в исходное состояние устройство компенсации износа. Это делается потому, что если диск полностью износился, то устройство компенсатора будет располагаться в крайнем нижнем состоянии.

Запрос вернул пустой результат.
Можно понять, что такая процедура по замене диска достаточно трудоемкая, поэтому справиться с ней самостоятельно получится не у каждого автовладельца. Если у вас есть сомнения, то лучше обратитесь за помощью к специалистам.

Методы регулировки сцепления

Различают две методики регулировки сцепления. При его регулировании первым способом необходимо:

• подцепить наконечник, после чего его натягивают вперед до максимально возможной величины;
• штангенциркулем замерить расстояние между поводком и вилкой, в норме оно составляет 27 мм;
• при обнаружении каких-либо проблем отрегулируйте длину тросика, подкрутив резьбу;
• далее следует трижды нажать на сцепление и убедится в том, что оно нормально функционирует.

При возникновении проблем проведите новые замеры штангенциркулем (расстояние от одной крайней точки до другой не может превышать 146 мм). Если данный показатель превышен, требуется установить новый тросик.

Второй способ регулировки является альтернативным, благодаря чему вы сможете произвести регулировку сцепления без штангенциркуля. Начало альтернативной регулировки ничем не отличается от регулирования сцепления первым способом. Когда поводок будет плотно прилегать к вилке, вы три раза выжмете сцепление, после чего откройте капот, чтобы убедится – прижат ли поводок к металлу как раньше? Одним из обязательных условий регулировки считают полное отсутствие движения вилки либо ее минимальную подвижность (не превышающую 2 мм).

Каждый автовладелец может воспользоваться как первым, так и вторым способом, поскольку автоматическая система регулировки все равно не избавит его от обязанности периодически производить описанную выше работу. Помните – даже при исправно функционирующем тросе вам все равно необходимо хотя бы время от времени открывать капот своего авто.

Не стоит забывать и еще одну рекомендацию опытных автовладельцев – для проведения регулировки не стоит ждать появления явных проблем в работе сцепления. Лучше всего проводить ее регулярно (1 раз на каждые 10 000 км пробега), ведь именно регулировка поможет вам обезопасить себя от возникновения проблем со сцеплением. А проводя эту процедуру в очередной раз, не забудьте оценить еще и состояние тросика. При обнаружении на нем трещин или истончения деталь рекомендуется немедленно заменить.

Источники

• https://FB.ru/article/465967/stseplenie-ladyi-granta-obzor-vozmojnyie-neispravnosti-i-otzyivyi
• https://evrasia-today.ru/skolko-hodit-stseplenie-na-grante/
• https://vaz-remont.ru/kak-zamenit-vyzhimnoj-podshipnik-na-lada-granta-svoimi-silami/
• https://Vaz-Lada-Granta.com/dvigatel-korobka/zamenit-tros-stsepleniya.html
• https://cartore.ru/153-kogda-menyat-sceplenie-srok-sluzhby-i-kak-proverit.html
• https://new-granta.ru/sceplenie/
• https://remont-avtovaz.ru/instrukciya-po-zamene-scepleniya-na-lade-grante/
• https://www.spike.su/index.php/%D0%92%D1%8B%D0%B6%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%88%D0%B8%D0%BF%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D0%9B%D0%B0%D0%B4%D0%B0-%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B0.html