Когда нужно делать капитальный ремонт двигателя в вашем авто?

Каждый автомобиль рано или поздно нуждается в хорошей переборке силового агрегата. Ремонт двигателя может оказаться необходимостью после большого пробега, слишком активной эксплуатации, а также использования некачественных масел или перегрева. Существуют десятки условий, при которых владелец авто сам обрекает себя на капитальный ремонт. Иногда речь идет просто о чрезмерно большом пробеге. Нередко виновником необходимости капитального вмешательства в конструкцию мотора является скрутка пробега. Предположим, вы купили на рынке авто с пробегом 105 000 км, в котором, по словам владельца, только что было проведено ТО. Но реальный пробег машины составляет 235 000 км, и через 5 000 километров нужно сделать одно из самых важных комплексных обслуживаний в жизни авто. Пропустив его, вы обрекаете на большие страдания двигатель и КПП, что неизбежно приведет к необходимости капитального ремонта.

Вообще, самое сочетание слов капитальный и ремонт доставляет ужасный дискомфорт владельцу машины. Далеко не все владельцы авто сталкивались с этим процессом, но наслышаны многие о дороговизне деталей и о сложности поиска адекватных мастеров. Все это соответствует действительности. При выполнении работ на официальном сервисе вам придется заплатит просто непомерные суммы. А при обслуживании автомобиля в гаражной станции нет никаких гарантий качества выполняемых работ. Поэтому важно подобрать золотую середину и найти СТО, предоставляющее такие услуги на высоком уровне качества. Сегодня мы поговорим о том, когда же нужно задумываться о капитальном ремонте агрегата. Впрочем, иногда вместо этой процедуры лучше провести замену двигателя. Часто такая процедура обойдется дешевле, чем сложнейший ремонт с разборкой всего агрегата.

Признаки необходимости капиталки мотора в вашем авто

Существует более 10 признаков, которые указывают на необходимость вмешательства в систему силового агрегата. Конечно, далеко не все признаки приводят к необходимости капитального ремонта, но во многих случаях это единственных нормальных выход из ситуации. Давайте перечислим основные варианты поведения машины, при которых стоит обратиться к хорошему мастеру:

Повысился расход масла
. Это возможно, если при повышенном трении происходит серьезный нагрев деталей.
У машины огромный пробег
. Для каждого типа двигателей есть свой ресурс, в среднем до капиталки мотор проходит 200-300 тысяч километров.
Насыщенный дымный выхлоп
. Серый, черный или бурый дым в обильном количестве говорит о ряде неполадок.
Черные свечи, обильное выгорание
. Это также свидетельствует о неполном сгорании топлива и ряде проблем.
Повышение расхода топлива
. Такая проблема связана с неприятностями в камерах сгорания (но причины могут быть и другие).
Падение номинальной мощности
. Часто эта неполадка свидетельствует об изменении компрессии и других неполадках.
Стуки при работе мотора
. Постоянные ритмичные или хаотичные звуки говорят о больших проблемах с техникой.
Плавающие холостые обороты, перебои
. Если мотор сам глохнет, плохо работает, пора обратиться на СТО.
Дребезг на кузов при работе на холостых оборотах
. Это говорит о том, что какие-то детали агрегата вышли из строя.

Можно продолжать этот неприятный список. Ни одна неисправность не означает на 100%, что вам потребуется именно капитальный ремонт мотора. Иногда речь идет о неисправностях в прошивке, часто стоит поработать с системой подачи топлива или выхлопа. Но с достаточно большой долей уверенности можно сказать, что в таких случаях потребуется капитальный ремонт агрегата. Устранить проблемы можно только у хорошего мастера после отличной диагностики.

По каким причинам двигатель быстро изнашивается

Если исключить непредвиденные поломки (перегрев двигателя, заклинивание по причине утечки масла и т.д.), тогда можно выделить определенную совокупность факторов и причин, способствующих ускоренному износу.

Как уже было сказано выше, моторное масло и его качество, уровень смазки и соответствие типу ДВС, а также состояние фильтров играют первостепенную роль. Масло должно быть правильно подобрано, его замена должна производиться строго с учетом особенностей эксплуатации ТС.

Нельзя стремиться заменить рекомендуемую полусинтетику или синтетику дешевым минеральным маслом, экономить на масляном фильтре и т.д. Если двигатель нагружен, тогда интервалы замены масла следует сокращать. Уровень масла следует регулярно проверять и доливать смазку при необходимости, избегая смешивания разных типов смазок.

Игнорирование этих правил заметно увеличивает износ ДВС и приближает момент наступления капитального ремонта. Кстати, воздушный фильтр также нужно регулярно менять, так как его загрязнение приводит к попаданию абразивных частиц в цилиндры. Указанные частицы могут стать причиной задиров и повреждений.

Условия эксплуатации двигателя автомобиля также влияют на сроки наступления капремонта, так как износ мотора может быть достаточно ускорен в случаях, если двигатель:

часто работает на максимальных оборотах;
машина с заведенным ДВС часами простаивает в пробках (режим работы на холостом ходу);
водитель привык ездить с малой скоростью на повышенных передачах (езда в натяг);
постоянно происходят холодные запуски мотора;

Например, многие специалисты утверждают, что один холодный пуск в -25 градусов равен износу на пробеге около 150 км. Также при движении по трассе двигатель намного меньше изнашивается, чем при езде по городу с частыми разгонами и остановками. Получается, привычная городская эксплуатация негативно влияет на состояние двигателя и его ресурс до капремонта сокращается.

Что производят специалисты при капремонте двигателя?

Мотор невозможно отремонтировать без наличия огромного опыта и качественного оборудования. Разобрав агрегат самостоятельно, вы просто выбросите большую часть запчастей и вынуждены будете обратиться к специалисту за более дорогими услугами. Пусть капиталка и недешевое удовольствие, лучше сразу обратиться к специалисту и получить профессиональные услуги. Существует несколько важнейших стадий выполнения капитального ремонта двигателя, о которых не стоит забывать:

диагностика и определение возможных неполадок, исходя из показаний владельца автомобиля, диагностических систем, а также видимых признаков поломки агрегата;
разборка верхней части двигателя, осмотр и диагностика системы ГБЦ, клапанов и различных расходных материалов, снятие головки и ее дефектовка при необходимости;
измерение параметров цилиндров и поршней, поиск дефектов в поршневой группе и проведение дефектовки данного узла с заменой всех необходимых деталей на новые;
осмотр и диагностика коленвала с его последующим ремонтом или с заменой, большое внимание мелким деталям и соединениям в моторе, которые могут давать стуки в работе;
применение современных методов капитального восстановления поршневой группы, при необходимости проведение профессиональной расточки цилиндров и установка новых поршней;
сборка силового агрегата, проведение профессиональной диагностики, выявление всех мелких неточностей в работе и их последующее устранение, передача машины владельцу.

Как видите, процесс капитального ремонта достаточно сложен. Особенно большие сложности возникают в том случае, если мотор заклинил, есть конкретные жалобы на стуки и посторонние звуки в работе двигателя. Чем больше поломок, тем больше денег придется потратить на восстановление силового агрегата. Иногда финансовая составляющая ремонтных работ настолько удивительна, что заставляет задуматься об альтернативах для владельца.

Треснувшая ГБЦ

От перегрева двигателя может треснуть (повести) ГБЦ или блок цилиндров. Зачастую вышеперечисленные проблемы возникают на алюминиевых двигателях, которые в том числе страдают отторжением гильз от блока и подвержены коррозии. Установка дополнительного навесного оборудования, в том числе турбокомпрессоров, влечет за собой избыточные нагрузки. А из-за недостаточно эффективной системы охлаждения происходят перегревы мотора, что ведет к его быстрой кончине, в том числе и в гарантийный период.

Сколько стоит качественный капитальный ремонт мотора?

Стоимость капремонта определить невозможно, пока вы не привезете автомобиль на диагностику. В ином случае сложно понять, какие именно детали нужно менять, о какой модели и марке авто вообще идет речь. Дело в том, что капремонт для ВАЗ и восстановление двигателя Mazda — это совершенно разные варианты расходов. Речь идет о комплексе затрат, который невозможно подсчитать в общем для конкретной машины. Нужна индивидуальная диагностика и сложение таких видов затрат:

оплата услуг мастерской, в которой производится ремонт вашего автомобиля, эта сумма зависит от сложности проведенных работ, а также от типа выбранной станции обслуживания;
покупка запчастей — здесь также могут быть различия, можно купить оригинальные и аналоговые детали, часто приобретают подержанные запчасти с разборки по низкой стоимости;
скорость и срочность ремонтных работ — часто услуги производят для предприятий, на которых машина нужна постоянно, поэтому срочность приходится оплачивать дополнительно;
модель автомобиля — конструкция двигателя и сложность работы с агрегатом также добавляют или снижают стоимость разборки, диагностики и дефектовки мотора на станции;
объем и размеры двигателя, а также особенности его конструкции — чем больше мотор, тем сложнее с ним работать, и тем дороже будут стоить услуги специалистов по ремонту.

В целом определить стоимость можно только при посещении станции. И даже в этом случае вам не скажут сразу, сколько стоит отремонтировать автомобиль. После разборки двигателя и детальной диагностики узла можно будет сказать точную цифру. Иногда стоимость капремонта мотора оказывается настолько высокой, что владельцы просто не готовы к оплате таких средств. Но деваться некуда, если половина работы уже сделана. Впрочем, стоит сразу обратить внимание на альтернативные варианты работы.

Объем бедствий

Капиталка бывает частичная и полная. Чтобы определить, какой ремонт нужен мотору, надо провести контрольные замеры и дефектовку — начать с состояния цилиндров и люфтов поршней в них, осмотреть вкладыши и замерить диаметр шеек коленвала, оценить зазоры в поршневых пальцах. При частичной капиталке обычно ограничиваются заменой поршневых колец, вкладышей, сальников, прокладок. При полной переборке список получается намного длиннее, и объем работ существенно больше. Выше, соответственно, и стоимость ремонта.

Полная капиталка

Последовательность действий при полной капиталке следующая. Сначала двигатель снимают с машины. Дороже всего эта операция на полноприводных автомобилях с автоматическими коробками передач.

Далее — разборка, мойка, дефектовка и микрометраж. Только на этом этапе можно определить более-менее точную стоимость ремонта. Если вердикт выносят раньше — повод насторожиться. Скорее всего, вы попали к некомпетентным мастерам, или вас попытаются обмануть.

После замеров и дефектовки основные детали направляют на мехобработку — многие мастерские не держат дорогого оборудования для расточки блоков и шлифовки коленвалов и отправляют детали смежникам. От объема мехобработки сильно зависит стоимость работ. Потом мотор собирают, устанавливают на машину и заправляют рабочими жидкостями.

Теперь о запчастях — они в общей калькуляции составляют обычно половину всех расходов на капиталку. Меняются все прокладки, резиновые и резинометаллические уплотнения. Элементы привода ГРМ всегда меняют, если он ременный, и почти всегда, если цепной. При любой переборке устанавливают новые поршневые кольца и вкладыши коленчатого вала. Поршни современных моторов очень нагружены и чаще всего тоже подлежат замене.

К деталям, которые меняют по результатам диагностики, относятся клапаны, масляные насосы и даже коленчатые валы, если нет возможности шлифовки под ремонтный размер. Основные детали — блок цилиндров и головки — стараются отремонтировать. При этом цилиндры либо растачивают под ремонтный размер, либо перегильзовывают под стандартные поршни. В головке иногда приходится восстанавливать постели распредвалов и менять втулки клапанов, фрезеровать привалочную плоскость и почти всегда — обрабатывать седла клапанов.

Альтернатива капремонту

Многие предпочитают не ремонтировать изношенный двигатель, а взять так называемый контрактный (бэушный) мотор. Неплохой вариант, удастся даже серьезно сэкономить — полная переборка порой обходится вдвое дороже. Например, цена «живого» мотора для Гранты — 25–30 тысяч рублей, для Логана — 45 тысяч рублей. За более сложные многоцилиндровые двигатели просят от 80 до 200 тысяч рублей и более.

Но эйфория неуместна: все-таки не нужно забывать, что вы покупаете не новый, а бэушный агрегат! И это лотерея, в которую можно и проиграть. Поэтому перед тем, как принять окончательное решение, советуем прошерстить интернет. Почитать отзывы о продавцах бэушных агрегатов и о конструктивных достоинствах и недостатках вашего мотора. Например, не стоит покупать подержанные 2-литровые алюминиевые моторы G4KD, устанавливаемые на многие модели Hyundai и Kia. Обычно эти агрегаты не доживают до 150 000 км — появляются задиры на стенках цилиндров, из-за чего резко усиливается масляный аппетит. Такие моторы восстанавливают перегильзовкой.

И еще. Номер двигателя не фигурирует в регистрационных документах, но замену мотора все равно надо оформлять в ГИБДД.

Чтобы свести к минимуму риск переплаты, хорошо бы самому разобраться хотя бы в базовых принципах капиталки мотора.

Какие альтернативы капремонта мотора существуют?

Вопрос альтернативных методов восстановления автомобиля невероятно актуален. Люди не хотят тратить огромные средства и выполнять капитальный ремонт агрегата. Даже хорошая капиталка не дает гарантии того, что двигатель проработает еще 100 000 км без проблем. Особенно актуален поиск альтернативных вариантов для владельцев иномарок, в которых стоимость ремонта зашкаливает. Можно обратить внимание на такие варианты действий в вашей ситуации:

Покупка части двигателя в сборе и выполнение полноценной замены. В таком случае вам не придется платить за диагностику, ремонтные работы, дефектовку. Достаточно оплатить замену узла, что будет стоить дешевле.
Поиск контрактного двигателя. Для японских и американских машин актуален поиск моторов, привезенных из других стран. Можно купить практически новый двигатель за небольшие деньги.
Продажа автомобиля или обмен на другое авто. Если денег на ремонт нет, можно продать авто, объяснив новому владельцу проблемы с двигателем. За вырученные деньги можно купить машину попроще.
Обмен неисправного двигателя на исправный на разборках, которые занимаются вашей маркой авто. Здесь нередко можно найти вполне достойные варианты моторов с небольшой доплатой.
Покупка деталей для ремонта на разборке. Это не самый лучший вариант, но при неимении других возможностей стоит использовать именно его. Экономия будет ощутимой.

Как видите, существует множество обходных путей, которые нередко позволяют экономить средства на ремонтных работах. Но не всегда они подходят в той или иной ситуации. Нередко более дешевого и правильного выхода, чем капиталка, не существует. Стоит узнать цены на различных СТО, чтобы убедиться в адекватности насчитанной суммы. Также убедитесь в том, что мастера, которым вы доверили работу, обладают достаточным опытом и хорошими знаниями по авто.

Предлагаем посмотреть видео о капитальном ремонте мотора в авто:

Немного о контрактных двигателях

В последнее время у капиталки появился достойная альтернатива в виде контрактных моторов. Но далеко не все знают, что это такое. Честно говоря, еще несколько лет назад я сам не особо понимал, о чем идет речь. Но все меняется, появляются новые знания и хорошие знакомые, которые могут подсказать.

Если смотреть на проблему износа двигателя с позиции денег, то контрактный мотор стоит примерно также или может обходиться немного дешевле капиталки. Но помните, что под контрактным силовым агрегатом подразумевается бывший в употреблении мотор, то есть бу. Обращаясь в сомнительные организации, вам могут предложить движок, состояние которого, мягко говоря, не очень. Плюс с законностью приобретения контрактного двигателя могут возникнуть проблемы. Ведь его придется потом заново регистрировать.

То есть я считаю, что выбор в пользу контрактного мотора, а не капитального ремонта, актуален только в нескольких случаях:

двигатель на вашей машине восстановить уже невозможно из-за серьезных поломок и крупного ущерба его целостности;
требуется максимально быстро поменять силовой агрегат, а капремонт занимает очень много времени;
сложно найти подходящие детали для восстановления мотора.

А если вам вдруг предложили якобы отличный контрактный двигатель, да еще и по привлекательной цене, настоятельно советую отказаться. Тот же g16a Escudo от Suzuki никак не может стоить дешево, если он в хорошем состоянии.

Источник

Подводим итоги

Качественная работа двигателя — это один из самых важных аспектов эксплуатации автомобиля. Именно от этого фактора зависит использование тех или иных функций авто, уверенности в поездке, возможности безграничной эксплуатации транспорта. Если мотор стал вести себя неадекватно, вполне возможно, что ему потребуется капитальный ремонт. В этом случае можно использовать различные варианты восстановления силового агрегата, включая полную замену узла. Но нередко именно ремонт оказывается самым демократичным и разумным решением, которое стоит учитывать. Интересно, что многие владельцы авто после понимания необходимости ремонта продолжают эксплуатировать транспорта.

Не стоит откладывать капиталку в долгий ящик. Если вы уже поняли, что ремонтировать автомобиль необходимо, стоит сразу же провести эту процедуру. Иначе возможны более серьезные проблемы. К примеру, мотор может заклинить на ходу, что вызовет крайне неприятную и аварийную ситуацию. Двигатель может быть изношен полностью, если вовремя не произвести капитальное восстановление. В таком случае можно довести ситуацию до катастрофической, и пострадает не только мотор, но и многие другие детали авто. А вы когда-нибудь сталкивались с необходимостью капитального восстановления мотора?

Разборка двигателя, руководство по ремонту и диагностики своими руками, пошаговая инструкция

Не существует стандартной инструкции, как производить капитальный ремонт движка. Все зависит от определенной марки и модели вашего транспортного средства и от износа различных узлов мотора.

В любом случае, для капитального ремонта необходимо полностью разобрать двигатель. Процесс этот длительный и трудоемкий, который не всегда удается произвести в домашних условиях.

Демонтаж силового агрегата

Для тех, кому не страшны сложности, мы подготовили краткое руководство по капремонту мотора:

Для начала изымаем мотор из транспортного средства. Что бы двигатель вашего автомобиля стал немного легче, необходимо демонтировать некоторые агрегаты — начинаем с карбюратора, затем снимаем крышку головки блока цилиндров, демонтируем генератор, отсоединяем КПП, производим демонтаж коллектора, после чего снимаем маховик и сцепление. Теперь можно открутить подушки и вынуть двигатель.
Для получения доступа к коленчатому валу и поршням, нужно снять крышку картера. Затем выкручиваем шатуны. Вынимаем поршни и снимаем из них пальцы. Теперь необходимо вынуть коленчатый вал и его вкладыши.
Обратите особое внимание на износ гильзы и шейки коленчатого вала. Если необходимо, расточите их. Помимо этого, не забудьте приобрести кольца для поршней, пальцы и новые вкладыши.

Первый запуск следует двигателя делать так

Аккумулятор автомобиля быть должен заряжен на 100%, иначе первый коленчатого запуск вала не осилить. Так же стартер быть должен исправен.
Используйте только качественное масло моторное, залив до верхней метки щупа, не что, забыв масло — густая жидкость и требует что, времени бы стечь в поддон. Не заполняйте масляный маслом фильтр, во избежание воздушной пробки, создаваемая маслом пропитанным фильтрующим элементом.
Если мотор или карбюраторный дизельный, т.е. отсутствует электрический топливный подкачиваем, насос топливо вручную до заполнения камеры или карбюратора при дизельном моторе до поступления к высокого насосу давления.
Регулируем воздушную заслонку с окружающей температурой среды.
Заводим мотор
стартером, появление контролируя давления масла в магистрали, руководствуясь приборной на индикаторами панели. Если через 3–4 секунды хода холостого давление не появится, срочно глушим если, машину не хотим делать ещё один ремонт капитальный и пытаемся устранить дефект. Давить на акселератора педаль дело бесполезное и вредное —нагрузка и масла отсутствие в сопряжениях быстро и безвозвратно выведут из Если.
строя давление масла в порядке, то прогреваем холостых на мотор оборотах до температуры 85–93 °С. В это же время, появление контролирует утечек технических жидкостей.После охлаждения завершения радиатора вентилятором глушим двигатель. Не появления пугайтесь дымления из-под капота, это слой обгорает масла, оно исчезнет само течении в собой не продолжительного времени и больше не появляться. только Как температура охлаждающей жидкости повысилась, масла давление должно упасть, из-за нагрева масло более становится жидким. Допустимое значение давления пределах в масла 0, 4–0, 8 кг/см2. Если это не так, то сборке при были допущены ошибки (зазоры не масляный, верны насос не исправен) или низкого масло качества. После того как температура станет мотора 30–40 °С, запускаем его снова. Повторяем раз в 15–20 процедуру, этого будет достаточно для более на обкатки высоких оборотах.
Далее, держим оборотов 1000 в течении 3 минут, 1500 оборотов в минут 4 течении и 2000 оборотов в течении 5 минут.
ходу на Далее производим обкатку не превышая при скорость этом 60–70 км/час на прямой передаче. Пятую этот в передачу период лучше не втыкать. Первые 500–300 км самые «обкаточные», появление сизого глушителя из дыма нормальная ситуация, особенно если новый установлен комплект колец. Также нестабильность холостого оборотов хода не дает причин для точную, паники регулировку следует делать после 1000–500 км. пробега.
После 2500–3000 км. увеличить Можно скорость до 80–90 км/час.
После всех несложных этих операций, двигатель вашего автомобиля «вам скажет большое спасибо» и можно будет нормальной к переходить эксплуатации к пробегу в 10–15 тыс. км до максимальной время. Во нагрузки 2500–3000 км пробега желательно раз несколько заменить фильтр и масло. В этот масляной в период системе находится большое число износа продуктов и фильтр не всегда пропускает через 100% себя масла. На большей части новых автомобилей импортных есть инструкцией, которая запрещает масло менять во время обкатки, так как сами производители заливают обкаточные масла, т.е. с содержанием пакетом специальным присадок, ускоряющим притирку элементов отремонтированного. двигателя двигателя.

Этапы проведения ремонта ДВС

Переборка движка подразумевает выполнение следующих действий:

Демонтаж мотора.
Полная разборка и удаление скопившейся грязи путем промывания и чистки.
Выявление дефектных запчастей блока, подлежащих замене: обследование блока двигателя на наличие трещин, замер возможных образовавшихся зазоров, оценивание состояния коленвала, выявление изношенных деталей.
Капремонт головки блока цилиндров.
Реставрация блока цилиндров.
Сборка агрегата и установка на автомобиль.

Разборка и демонтаж двигателя

Процесс снятия агрегата с машины может быть различным в зависимости от модели автомобиля. Демонтаж карбюраторного двигателя гораздо проще инжекторного. В нем меньше электроники, которую приходится предварительно снимать. Также различный процесс разборки будет у марок с передним и задним приводом.

Подготовительным этапом, предшествующим демонтажу, будет снятие мешающих механизмов и откручивание удерживающих болтов. Изъятие тяжелого агрегата из кузова автомобиля происходит при помощи специального подъемника или лебедки. Если отсутствует подобное приспособление, тогда для снижения веса снимаются все возможные детали и запчасти двигателя, и он вытаскивается вручную. Для этого потребуется помощь нескольких человек.

Далее следует разборка. Работу следует делать последовательно, тщательно осматривая детали на износ и раскладывая по порядку.

Стоит знать, что вазовский движок разбирается примерно за 3 часа, на разборку двигателя иностранного производства уходит больше времени: около 10 часов.

Промывание деталей двигателя

Промывка – важный этап работы, который многие пропускают.

Это неправильно. Каждая деталь имеет определенное значение. Если запчасти не промывать и не удалять налет, то можно неправильно определить степень износа, что может стать причиной быстрого выхода из строя всего мотора. Также с особой тщательностью нужно промыть блок и головку блока цилиндров, чтобы исследовать на возможное наличие трещин.

Холодная обкатка — двигатель

Холодная обкатка двигателей крайне важна. Она позволяет значительно уменьшить прорывы газов из камер сгорания в картер и проникновение масла из картера в камеры сгорания при горячей обкатке.

Электротормозной стенд для обкатки и испытания двигателей. 1 — стойка. 2 — электродвигатель. 3 — пульт управления с приборами. 4 — тахометр. 5 -соединительный вал. 6 — обкатываемый двигатель. 7 — стойки с регулируемыми опорами.

Холодная обкатка двигателя осуществляется от электродвигателя стенда. При холодной обкатке свечи должны быть вывернуты ( у дизельных двигателей сняты форсунки или выключен декомпрессор), приборы питания и зажигания отключены, система охлаждения подключена к соответствующему водопроводу, В каждый цилиндр как карбюраторного, так и дизельного двигателя заливают по 20 — 30 г соответствующего масла; картер заправляют маловязким ( например, марки индустриальное 20) маслом, на котором и производят обкатку.

Холодная обкатка двигателя продолжается 1 — 2 ч при. При холодной обкатке температуру и давление масла поддерживают в соответствии со стандартными условиями испытания. На установках ИТ9 — 1 и ИТ9 — 3 в топливные насосы подают топливо ( так как без топлива насосы могут выйти из строя), форсунки при этом работают на перепуск.

Холодную обкатку двигателя производят на специальном стенде от постороннего двигателя сначала на малых оборотах, потом обороты постепенно увеличивают до номинальных и дают двигателю поработать в течение 1 5 — 2 0 ч, при этом его обильно смазывают охлажденной смазкой. Во время приработки внимательно наблюдают за нагревом трущихся частей двигателя.

Холодную обкатку двигателя проводят в три этапа: при частоте вращения коленчатого вала двигателя 40 5 %, 60 5 и 80 5 % номинальной частоты вращения коленчатого вала двигателя. На каждом этапе при централизованной системе смазки обкатывают по 5 мин, а при картерной системе смазки по 10 мин.

Холодную обкатку двигателей на этом стенде можно выполнять при 600 — 1450 об / мин, а горячую — при 1600 — 3000 об / мин.

Режимы холодной обкатки двигателей указаны в табл. 7.17, где приняты обозначения: п — частота вращения коленчатого вала; т — продолжительность обкатки; N — нагрузка; Л1кр — крутящий момент.

Режим холодной обкатки двигателя: без компрессии при 700 — 800 мин 1 — 5 мин, при 1500 — 2000 мин 1 — 5 мин; с компрессией при 700 — 800 мин 1 — 5 мин, при 1500 — 2000 мин 1 — 5 мин.

При холодной обкатке двигателей счетчик учитывает расход электроэнергии из сети, а при горячей — отдачу электроэнергии в сеть. В первом случае диск счетчика вращается в прямом направлении и показания счетчика будут увеличиваться, а во втором — диск счетчика вращается в обратном направлении и показания счетчика будут убывать.

Чем отличается холодная обкатка двигателей от горячей.

В процессе холодной обкатки двигателя работа смазочной системы и системы охлаждения должна удовлетворять следующим требованиям. Давление масла в магистрали грогретого дизеля не должно быть менее 0 1 МПа ( двигатели А-41, А-01 М), 0 15 МПа ( двигатели СМД-60, СМД-62), 0 2 МПа ( двигатель Д-240), 0 13 МПа ( двигатель ЯМЗ-238НБ), 0 8 МПа ( двигатели Д-37, Д-21) при минимальной частоте вращения коленчатого вала на холостом ходу; температура масла на выходе из двигателя 70 — 95 С, на входе — не менее 30 С; температура воды на входе в двигатель не менее 50 С, на выходе — не более 80 С. Не допускается подтекание топлива, воды и масла в местах соединений деталей.

Перед пуском электродвигателя стенда для холодной обкатки двигателя ЯМЗ-240Б смазочную систему дизеля прокачивают маслом с помощью маслозакачивающего насоса под давлением не менее 0 15 МПа; при этом время непрерывной работы электродвигателя насоса допускается не более 3 мин, а температура масла — не ниже 40 — 50 С.

Этим показателем пользуются для контроля приработки при холодной обкатке двигателей, так как для наблюдения за ним не требуется прерывать процесс приработки.

Чтобы не применять специальное силовое оборудование при холодной обкатке двигателей, на ряде заводов используют так называемые дуплекс-установки. В этом случае на стенде работают одновременно два двигателя, причем один из них работает в режиме обкатки под нагрузкой, расходуя развиваемую мощность на холодную обкатку соединенного с ним другого двигателя.