Модель мотоцикла ИЖ Планета-5 выпускалась Ижевским машиностроительным заводом с 1987 по 2008 год. Она представляет собой один из наиболее удачных образцов отечественной мотопромышленности. ИЖ Планета-5 объединила в себе все наработки, полученные при эксплуатации предыдущих моделей, в том числе ИЖ Юпитер и ИЖ Планета Спорт.
Благодаря этому Планета-5 все еще популярна у отечественных мотолюбителей. Мотоцикл ценят за его внешний вид – посадка седла, щитки и бак смотрятся действительно стильно.
ИЖ Планета имеет неплохие технические характеристики: двухтактный одноцилиндровый двигатель, мощностью в 22 лошадиные силы, экономный расход топлива – 5 л при скорости 90 км/ч, система воздушного охлаждения, высокая тяга на сравнительно малых оборотах – все это делает Планету-5 вполне достойным мотоциклом даже в наши дни.
Планета-5 может развивать скорость до 120 км/ч и отлично справляется с бездорожьем. Это модель полюбилась мотоциклистам еще и потому, что она очень проста в обслуживании.
Отечественные байкеры не всегда могут позволить себе заплатить несколько десятков тысяч долларов за «Харлей-Дэвидсон», а Планету-5 с пробегом можно приобрести за несколько сотен и, приложив некоторые усилия, превратить ее во вполне достойный байк. “Планета” – отличный выбор для тех, кто не гонится за престижем, а ценит в мотоциклах прежде всего мощность и надежность.
Сделать тюнинг ИЖ своими руками совершенно реально. Для этого нужны лишь некоторый опыт работы с мотоциклами и технические навыки. Существует много способов улучшить как внешний вид Планеты, так и ее технические показатели. Остановимся на некоторых из них.
Какой карбюратор используется на модели ИЖ Юпитер 5
ИЖ Юпитер 5 является самой поздней и доработанной моделью из серии. Первые «пятерки» были переходными: облицовка с 4 модели и карбюратор К-62Д. Затем, в производство пустили обновленную версию – ИЖ Юпитер 5-01, мотоцикл получил взаимозаменяемую облицовку с ИЖ Планета 5 и карбюраторы К-65Д, К-68Д и Jikov-2928CE. Последний был взят с чехословацкого мотоцикла Ява-638, который имел схожие параметры двигателя с юпитером.
Позднее Ижмаш представил доработанную версию двигателя юпитера с водяным охлаждением. Так называемая «водянка» имела ту же мощность двигателя, что и обычный мотор, но зато у двигателя снизился уровень шума и расход топлива. Также на нее устанавливался новый карбюратор К-68Д. Его особенностью стала новая цилиндрическая форма и материал дроссельной заслонки (как у Jikov), благодаря чему уменьшился её износ. Холостой ход стал более стабильным.
Не «заезженный» вариант — иж 2715
Реализовать проект тюнинга на базе пикапа Дмитрий задумал давно. При этом машина должна была быть не только платформой для реализации многочисленных задумок по стайлингу и тюнингу, но и трудиться на благо автосервиса, то есть перевозить запчасти и расходники, служить разгонной «тачкой» для сотрудников авто тех центра. Для таких целей вполне с годился бы большой, мощный Ford или Dodge, но… по данному пути уже прошелся не один десяток любителей тюнинга, а повторять чьи-то решения и ходы не так интересно. Требовалась машина, которая была бы, с одной стороны, всем хорошо знакома, а с другой — такой, чтобы после переделки на нее не просто обращали внимание, а угадывали черты чего -то очень знакомого, родного. Ну, кто мог претендовать на эту роль как не ижевский «каблук» Пикап ИЖ-2715 !
Улучшение ходовых качеств
Вишенкой на торте, а в нашем случае – последним штрихом тюнинга становится улучшение ходовых качеств. К этому вопросу, некоторые из тюнеров подходили ранее, когда пилили раму своего мотоцикла или поднимали хвост будущего кроссовика. Остальным в первую очередь, стоит избавиться от родной резины. Из ее преимуществ можно отметить только износостойкость, за что вы платите своей безопасностью. Она одновременно универсальна и бесполезна. Грунтозацепы практически бесполезны, попадая в кашу, в нормальных условиях на трасе она шумная, но относительно держит дорогу, на мокрой трассе превращаясь в убийцу.
Поэтому не задумываясь выкидываем и приобретаем шоссейную, кроссовую или универсальную резину, исходя из ваших требований. Второй пункт – подвеска. Если с задними амортизаторами все в общем понятно, они чрезвычайно надежные и плюс ко всему имеют настройки жесткости, то передняя вилка не течет только у тех, кто выбрал другую марку. Выйти из положения можно двумя способами. Первый – залить более густое масло. Второй – провести полную переборку перьев с заменой всех деталей. Оба варианта долго не живут, поэтому самые требовательные владельцы попросту меняют вилку на импортную, остальные терпят все недостатки своего железного коня.
Не тюнинг, а реставрация
Впрочем, модернизация – это не единственный путь для обладателей популярной модели. Ведь возраст многих мотоциклов уже перевалил за два десятилетия, а значит, что их уже можно отнести к разряду раритетных. Восстановление ИЖ Юпитер-5, его реставрация и доведения до оригинального состояния также вполне оправданы.
Легендарный мотоцикл, выглядящий так, словно он только вчера сошёл с конвейера, будет привлекать к себе взгляды не меньше, чем тюнингованная версия. Вот только как следует восстановить технику, выполнив её квалифицированный ремонт, часто оказывается гораздо сложнее, чем переделать на свой вкус.
Предыдущая запись Эволюция мотоцикла Минск 125 Следующая запись Современный тюнинг Восхода 3м
Доработка и переделка подвески
Оригинальная подвеска мотоцикла ИЖ Юпитер-5 надёжна и обладает неплохой ремонтопригодностью. Восстановить её несложно, но лучшие результаты удаётся получить, внеся некоторые изменения в конструкцию.
Установка регулируемых газовых амортизаторов. Сегодня в продаже несложно найти подходящие по параметрам газовые амортизаторы, которые можно использовать в конструкции задней подвески для тюнинга ИЖ Юпитер-5. В идеале можно улучшить ездовой комфорт и улучшить устойчивость машины на трассе.
Замена передней вилки. Такое тоже возможно, но, скорее всего, потребует переделки её крепления.
Установка другого руля не возбраняется, если не ухудшает эргономику посадки наездника.
Тюнинг двигателя ИЖ Планета 5 своими руками
Разобравшись с тем, как будет выглядеть тюнинг мото ИЖ Планета 5, ездоку может показаться недостаточной мощность. Так и есть, ведь заводских 20 – 25 л.с. родного мотора хватает для тесных улочек, но на трассе мотор упирает спидометр в отметку 120, за которую выбраться достаточно сложно. Именно поэтому, следующим шагом предлагаем затюнинговать ваш мотор. Первым делом следует провести полную ревизию основных элементов, влияющих на мощность: зажигание, воздушный фильтр, карбюратор, выхлоп. 50% успеха состоит в правильной настройке и обслуживании этих «капризных» узлов мотора. Если все в порядке, но мощи все еще не хватает, тогда дальше есть два пути:
- Первый – модификация существующих узлов;
- Второй – комплексный тюнинг двигателя ИЖ Планета 5 с заменой деталей.
Первый вариант подходит тем, кто старается сохранить заводское состояние своего байка. Тогда чтобы ехать немного быстрее, можно прочистить выхлоп, который неизбежно забивается остатками масла. Следующим шагом может стать установка жиклеров с большей пропускной способностью на карбюратор. Попутно проводим ревизию фильтрующего элемента, он должен в полной мере справляться со своей задачей, следите за уровнем масла. Последним пунктом будет – замена свечей и точная настройка зажигания. При должном подходе можно получить максимум из своего двигателя. Максимальная скорость не увеличится, но приемистость мотора определенно станет лучше. В некоторых моделях установлена «тяговая»ведущая звезда, с большим количеством зубьев, если ее заменить на «скоростную», то можно прибавить минимум 10 км/час к максималке. Наездники, которых в первую очередь беспокоит чувство скорости должны подготовится изучить множество специальной литературы, ведь для заметного улучшения мощности мотора придется заменить основные его компоненты. Начать стоит с ревизии цилиндро-поршневой группы. Лучше всего сразу заменить коленвал с подшипниками, шатун и поршень с кольцами на аналоги от Японских моделей. Новые запчасти будут прочнее и легче чем старые ИЖ планета 5 тюнинг заметно улучшит мотор, позволит ему проще раскручиваться и сохранять ресурс. Следом заменяем впускную систему, это — новый, более производительный карбюратор. За ним устанавливается фильтр пониженного сопротивления и еще один важный элемент впуска — лепестковый клапан. Замене стоит подвергнуть и выхлоп. Из старых запчастей останется лишь часть колена, а за ним варится специальный резонатор (схемы с размерами можно найти в интернете).
Из-за особенностей 2Т двигателей выхлоп не может быть прямоточным, он должен обеспечивать обратный импульс, который будет препятствовать выплеску воздушно-топливной смеси из камеры сгорания. Уже после резонатора ставится глушитель, который в общем может отсутствовать, если вы предпочитаете громкий рев мотора. Последний, но не по значению элемент – система зажигания. Ее лучше сразу заменить на электронную, ведь контактная практически все время сбивается и ее приходится очень часто настраивать. Электронная система избавляет от регулярной ревизии механизма и позволяет удерживать кривую мощности и момента на любых оборотах.
Тюнинг двигателя
Устанавливавшийся на мотоцикл двухцилиндровый двухтактный мотор рабочим объёмом 347,6 куб. см. чаще всего имеет воздушное охлаждение. Число выпущенных в последние годы производства моделей, на которых использовалось жидкостное охлаждение, ничтожно. Мощность, которую развивает движок – 24 л. с. – можно увеличить, произведя некоторые несложные доработки:
- Повысить степень сжатия, сняв с прилегающей плоскости головки блока около 1,5 мм. Но это потребует перехода на топливо с октановым числом Аи-95 и внесения изменений в конструкцию кривошипно-шатунного механизма. Прежде всего – замены подшипников коленчатого вала. А ещё придётся подобрать свечи зажигания с другим калильным числом.
- Замена подшипников коленвала. Бытует мнение, что справиться с возросшими нагрузками могут лишь качественные импортные подшипники. На самом деле отечественные разработчики установили подшипники с большим запасом прочности. Если удастся приобрести качественные российские аналоги, они прекрасно справятся с задачей. Пытаться менять размер шеек коленчатого вала попросту вредно. Толщина слоя их упрочнения невелика и при снятии с поверхности шейки более 1 мм ресурс детали резко снизится.
- Замена или доработка поршней. Штатные детали не так уж и плохи. Не торопитесь искать им замену. Для увеличения мощности будет достаточно облегчить поршни, сняв с них литьевой облой и избыток материала. Детали следует тщательно подогнать по весу. Желательно, чтобы разница не превышала сотых грамма. Такой нехитрый тюнинг двигателя будет эффективнее, чем установка воздушного фильтра нулевого сопротивления или прямоточного глушителя. Хотя прямоток на ИЖ Юпитер-5 установить, конечно, можно.
- Установка другого карбюратора. Если есть возможность, стоит раскошелиться на покупку хорошего карбюратора Mikuni. Не гонитесь за большим размером диффузора. Вполне достаточно будет штатного диаметра 32 мм. А вот убрать выступы на впускном и выпускном коллекторах и отполировать внутренние каналы этих деталей стоит наверняка. Это даст не только прирост мощности, но и поможет снизить расход топлива ниже пяти литров.
- Замена системы зажигания. Установка БСЗ на ИЖ Юпитер-5 имеет смысл лишь в том случае, если вы намерены использовать импортные комплектующие. Вероятнее всего, качество отечественных компонентов сведёт все преимущества бесконтактной системы зажигания к нулю и переделка не даст желаемого результата.
Не забывайте о том, что возросшая мощность улучшит разгонную динамику мотоцикла, но не даст существенного прироста скорости. Для увеличения скорости придётся менять передаточные числа трансмиссии, подбирая другие звёздочки на коробку передач и заднее колесо.
Кафе рейсер
Стиль во многом повторяет предыдущий, ведь заключается на придании мотоциклу внешнего вида, схожего с Британскими моделями 60-70-х годов. Отличительной особенностью таких мотоциклов является особая форма сидения и хвостовины. Для нашей модели из переделок придется поработать над задней частью и заменить бак на более обтекаемый. Также придется изменить ряд деталей в целом, это:
- круглые зеркала;
- один круглый прибор вместо панели;
- монохромный, неяркий окрас основных элементов;
- отсутствие наклеек;
- обилие хромированных деталей (ножки переключателей, поворотники, возможно крылья).
Дуги и клетки
Дуги и клетки считаю самым эффективным средством защиты мотоцикла. На секундочку, дуги, в зависимости от конструкции, спасают не только мотоцикл, но и ноги водителя. Защитные крышки или слайдеры не смогут дать пилоту возможности вытащить ноги из-под упавшего мотоцикла.
Конечно, дуги в большинстве своем достаточно громоздкие, за что их не жалуют сторонники скоростных моделей и мотоциклов с большим количеством пластика. Дуги выбор дорожников или чопперов. Тем более это простор для установки дополнительных опций, таких как подножки, например. Кому ж не хочется в долгой дороге вытянуть затекшие ноги?
Клетки более универсальные по своему назначению. Дело в том, что дуги нагружают переднюю часть мотоцикла, иногда смотрятся неуклюже. Клетки набирают популярность среди городских мотоциклов как средство дополнительной защиты и как способ тюнинговать любимый аппарат. Клетку можно установить на разные классы мотоциклов, разве что на чопперах они будут смотреться нелепо. Яркая окраска клетки придает оригинальный вид, некоторые даже умудряются сочетать их с пластиком.
Из-за своей конструкции что дуги, что клетки распределяют энергию удара по всей своей площади и конечно же это многоразовая защита. В последнее время стало актуально дополнять клетки слайдерами. Интересное решение, потому как сама клетка достаточно дорогая, и перекрасить ее после падения будет не легко, а вот заменить на ней слайдер — да пожалуйста.
Такие средства защиты не сложно приобрести, да и установить можно самостоятельно. Логично, что как выбор экипировки под класс мотоцикла, так и выбор защиты самого мотоцикла должен соотноситься с вашими планами на путешествия. Слайдеры будут совершено неуместны на тяжелых чопперах или дорожниках, максимум поставить их на руль или ось колеса, но клетки на них будут так же смешны. Просто представьте себе какой-нибудь V-Twin, допустим мою розовую мечту – Boulevard, закованным в клетку? Смех да и только, Мичио Сузуки (основатель ) кинул бы гаечным ключом в того, кто бы так сделал. Не менее смешно будет установить дуги на спортбайк. Во-первых, это еще постараться нужно, а во-вторых это катастрофически скажется на балансе и управляемости мотоцикла.
Поэтому, выбирая защиту для своего мотоцикла, ориентируйтесь не только на цену, но и на удобство монтажа/демонтажа, на то, как впишется новинка в систему вашего мотоцикла и насколько скажется на управляемости.
Технические характеристики
Средний класс модели ИЖ Планета 2 подтверждается как характеристиками двигателя, так и габаритными размерами байка, которые составляют:
- Длина — 213,0 см;
- Ширина — 78,0 см;
- Высота — 102,5 см;
- База — 143,0 см;
- Клиренс — 13,5 см.
Сухая масса мотоцикла равна 155-ти килограммам, а типоразмер колёс — 3,25-19.
Конструктивные особенности
В своё время ИЖ Планета 2 обладал весьма современными параметрами.
«Сердцем» мотоцикла служил двухтактный одноцилиндровый 346-кубовый двигатель с воздушным охлаждением, мощность которого достигала 15 лошадиных сил (4,2-4,6 тыс. об/мин).
Работает такой агрегат на топливной смеси из бензина и масла, которая самотёком поступает из 18-литрового бака.
Тормозная система — барабанная. Коробка передач представлена двухходовой четырёхступенчатой конструкцией, передающей вращение на заднее колесо посредством цепи.
Мягкость движения обеспечивается оригинальной системой амортизации:
- Передняя вилка — телескопическая с пружинно-гидравлическим амортизатором;
- Задняя вилка — маятниковая с гидравлическим амортизатором.
Как уже упоминалось, рама Планета 2 представляет собой цельнометаллическую трубчатую конструкцию.
Глубокие крылья мотоцикла также изготовлены их металла, поскольку пластик тогда практически не применялся.
Подробную информацию о силовом агрегате ИЖ Планета 2 можно найти в следующей таблице.
| Технические характеристики мотоцикла ИЖ Планета 2 | |
| Мотор | Бензиновый |
| Рабочий объём | 346 см3 |
| Диаметр и ход цилиндра | 72х85 мм |
| Сжатие | 6,7-7,0 |
| Топливо | Бензина с маслом (25:1) |
| Зажигание | Батарейное |
| Максимальная мощность | 15,5 лошадиных сил |
| Максимальная скорость | 105 км/час |
| Расход топлива | 5,5 литра (на трассе) |
Коррекция внешнего вида мотоцикла
Изменение внешности может происходить разными способами. Среди наиболее распространенных:
- Установка обтекателя.
- Замена топливного бака.
- Переделка сидения.
- Покраска мотоцикла.
Установка обтекателя. Это первое, за что берутся многие любители доработки внешности мототехники. И хотя справиться с такой задачей можно, следует осознавать, что разработка таких компонентов – сложная задача, требующая специфических навыков. На предприятиях работают целые группы специалистов, занимающиеся проектированием обтекателей.
Не владеющий специфическими навыками человек, несмотря на все свои таланты, с высокой долей вероятности получит результат сомнительного качества. Поверхность обтекателя будет неровной, что хорошо заметно на размещённых в сети иллюстрирующих тюнинг Юпитер 5 фото. Аэродинамика мотоцикла может не улучшиться, а ухудшиться. Учтите всё это прежде, чем решитесь взяться за изготовление и установку обтекателя.
Замена топливного бака – вполне оправданное решение. Но не стоит пытаться изготовить сложную деталь самостоятельно. Это непростая задача даже для предприятий, имеющих специальное технологическое оснащение. Разумнее и проще подобрать уже готовый топливный бак с какой-нибудь другой модели мотоцикла.
Переделка сидения. Можно попытаться внести изменение в штатную конструкцию, перетянув её новым материалом вроде кожи или хорошего заменителя, и установив новый наполнитель. Но оригинальное сидение имеет значительную массу. Для уменьшения веса мотоцикла имеет смысл, как и в случае с топливным баком, подобрать деталь с другой техники.
Покраска ИЖ Юпитер-5 – дело хорошее. Тут можно дать развернуться своей фантазии. Но наилучших результатов удастся добиться, если знать законы сочетания цветов или посоветоваться с профессиональным дизайнером. В противном случае вместо стильного сочетания контрастных цветов можно получить расцветку типа «вырви глаз».
Если вы заинтересованы в том, чтобы лакокрасочное покрытие было долговечным, предварительно нанесите слой качественного грунта и откажитесь от использования нитрокраски, отдав предпочтение алкидным или полиуретановым эмалям.
Улучшение технических характеристик
- Двигатель
Двигатель Планеты-5 удобен для обработки. Разумеется, владельцам всегда хочется увеличить мощность. Для этого стоит перепрессовать коленвал, поменять оригинальные подшипники на подшипники от вторичного вала Явы.
При разборке стоит посеребрить верхнее кольцо и нижний сепаратор. После тюнинга двигателя его ресурс сокращается. Так что если вы используете мотоцикл для езды с обычной скоростью, не стоит ничего менять в двигателе, так как это сильно сокращает срок службы покрышек
и заднего сцепления.
Цилиндр
Для увеличения объема цилиндра следует срезать его верхнюю часть и расточить гильзу до 76 мм. После прокачки двигателя, Планета может разгоняться до 160 км/ч.
Сцепление
Заводское сцепление ИЖ Планеты-5 неплохо справляется с обычными нагрузками. Если вы ездите много, а водите агрессивно — стоит задуматься над заменой сцепления. При повышенной нагрузке из строя быстро выходят диски, поэтому стоит заменить один из них на утолщенный металлический. Это приведет к более сильному сжатию пружин, при котором не будет проскальзывания и сцепление будет выжиматься тяжелее.
Наддув
Продвинутые механики могут поменять систему наддува. Производя тюнинг мотоцикла ИЖ Планета, не забудьте заменить воздухофильтр на заграничный. Качественная очистка воздуха увеличит мощность вашего «железного коня» и не позволит двигателю перегреться.
Поршень
Смазка поршня усилит трение боковой стенки о зеркало цилиндра.
Таким образом, потратив некоторое количество времени и средств на тюнинг мотоцикла ИЖ Планета-5, вы получите отличного «железного друга». «Планета» изначально имеет хорошие технические характеристики — отличную тягу, высокую мощность, устойчивость к любым видам дорог.
Добавьте к этому приемлемую цену, легкость в обслуживании и доступность необходимых деталей, плюс ваши умения и фантазию — и вы получите мотоцикл, который долгие годы будет верой и правдой служить вам в условиях российского бездорожья.
Помимо достойного внешнего вида, Иж Планета 5 имеет отличные технические характеристики. В комплектацию мотоцикла входит одноцилиндровый двухтактный двигатель, мощность которого составляет 22 л. с. Система употребления и переработки топлива требует скромные 5 л. бензина при стабильной езде на скорости 90 км/ч. Кроме того, данная модель отечественных мото одной из первых получила систему воздушного охлаждения, которая повышает тягу на небольших оборотах.
Максимальная скорость мотоцикла составляет 120 км/ч. Агрегат отлично показывает себя в процессе езды по бездорожью и не требует больших трат на обслуживание. Все это служит причиной бешеной популярности Иж Планета 5 с 1987 года и по сей день. Ведь приобрести дорогостоящий Harley Davidson может далеко не каждый из нас. А вот отдать 5–6 тыс. рублей за отечественный мотоцикл способны многие. Кроме того, модель Ижевского машзавода намного легче поддается тюнингу своими руками, чего нельзя сказать о дорогущих американских и японских “монстрах”.
С чего начать?
Владельцы иностранных марок мотоциклов всегда имеют возможность воспользоваться каталогом с готовыми наработками по тюнингу. Те мотолюбители, которые приобрели Планету-5, должны засучить рукава и обновить свою машину самостоятельно, используя свой опыт и технические умения.
Чаще всего владельцы Планеты-5 меняют внешний вид, основные узлы и некоторые агрегаты. Многие владельцы начинают тюнинг мотоцикла ИЖ с преобразования глушителя.
Установка хромированных «банок» придаст мотоциклу солидности, но будет утяжелять мотор. Для того, чтобы сделать мотоцикл более легким, следует убрать с рамы все детали, которые утяжеляют конструкцию. Чтобы улучшить ход заднего колеса можно поставить длинноходовые амортизаторы. Обязательно провести центровку и балансировку.
Дуги Своими руками — ОчУмелые ручки
Добрый вечер!!!Кто нибудь пытался сделать дуги своими руками? Вот целый день хожу думаю об этом.Если у кого нибудь есть опыт в этом вопросе, поделитесь. Спасибо.
дуги лучше НОРМАЛЬНЫЕ купить, если конечно не мастер сварки и трубогибочного станка.. и до кучи 3D черчения
Думаю, что если есть доступ к железу и охота заморочиться, то лучше всего поискать владельца ТА, который даст тебе снять размеры тех дуг, что у него стоят. Если не учтёшь все нюансы, то дуги просто будут плохо выполнять свою функцию, что сведёт к 0 их целесообразность. В общем, если дойдёт до реальных действий — пиши о результатах.
знаю человека который делал дуги своими руками — и сделал хорошо. Правда не на ТА но по сложности думаю не уступят. Он сделал несколько шаблонов с углами + трубогиб + сварка. Все получилось
Заморочился.Все время думаю по этому вопросу.По професии инженер РМ и ЭМТП ,руки не из ж… ростут.Буду пробывать. Может что получится. Хочу шаблоны из металлопласта сделать, а потом на метале. все возможности есть.
Добавлено (01.12.2009, 13:17)———————————————Если кто может, скиньте подробные фото своих дуг.
Amajor, на форуме ,,навороты,,-,,дуги,, смотрел ???
Там нет левого борта. Если кто может,сфоткайте
осталось смастерить трубогиб и к сезону сделаю дуги, полуавтомат уже куплен)
Quote (Amajor)
200?’200px’:»+(this.scrollHeight+5)+’px’);>Если кто может, скиньте подробные фото своих дуг.
Дуги не симетричны, см. последнюю фотку. Учти это при изготовлении.
Добавлено (09.12.2009, 12:06)———————————————
Бамажка — инструкция к дугам. Может пригодиться.
transalp-club.ru
Установка подшипников и сальников
Устанавливаем в левую половинку картера стопорное кольцо.
В зависимости от модели коренного сальника — устанавливаем в посадочное отверстие коренного подшипника распорную втулку, либо, если сальник у вас изначально стоял широкий (есть такие) — нагреваем картер и с внутренней стороны картера ставим сальник до упора в стопорное кольцо.
На моем двигателе стоял обычный узкий сальник, поэтому я ставлю втулку.
При помощи оправки в предварительно нагретый картер ставим коренной сальник.
Быстро, пока не остыл картер ложем на сальник маслонаправляющию шайбу. Маслонаправляющая шайба имеет профиль в виде блюдца. Кладем ее на сальник так, чтобы вогнутой стороной она была обращена к нам, а выгнутой к корзине сцепления.
Пока картер не остыл — прессуем в него с помощью оправки наружную обойму коренного подшипника.
Если вы будите менять коренные подшипники на новые — не поленитесь: найдите лист железа толщиной 7-8 мм, выпилите в нем клин под шатун, пропустите лист железа между щек коленчатого вала и при помощи оправки набейте коренной подшипник на цапфу.
Таким образом вы обезопасите себя от порчи коленчатого вала. Коренной подшипник имеет очень большой натяг и заходит на цапфу с очень большим усилием. Не редки случаи, когда люди попросту выбивали цапфу (цапфа на планетовском коленчатом вале запрессовывается в щеку) внутрь коленчатого вала, но подшипник одеть им так и не удавалось.
Родной made in USSR 2505 КМ
История
В начале—середине 1970-х годов в Ижевске в инициативном порядке велись экспериментальные разработки переднеприводных конструкций — в частности, можно назвать такие прототипы, как Иж-13 «Старт». Однако в то время эта линия продолжения не получила из-за недостатка финансирования и отсутствия внимания со стороны руководства отрасли.
К середине-концу десятилетия на ВАЗ-е и АЗЛК уже разрабатывали свои варианты автомобилей с приводом на передние колёса, который завоёвывал в те годы большую популярность по всему миру.
Тем не менее, проведя тщательный сравнительный анализ различных компоновочных схем, ижевские конструкторы пришли к выводу, что при условии применения на заднеприводном автомобиле современных на тот момент конструктивных решений, таких как подвеска типа «макферсон», замена стальных и чугунных узлов на детали из легких сплавов и пластмасс, использование улучшающих аэродинамику элементов, и так далее, переднеприводная схема не имеет решающего преимущества перед заднеприводной с точки зрения массы, компактности и топливной экономичности автомобиля. Отмечавшийся же в литературе тех лет выигрыш в массе на 6-10 % при переходе от заднеприводной схемы к переднеприводной с поперечным силовым агрегатом относится лишь к случаю сравнения тогдашних современных моделей со спроектированными за 10-15 лет до этого (например, ВАЗ-2108 с ВАЗ-2106), и характеризует не столько компоновочную схему, сколько весь комплекс применённых в новых моделях конструктивных решений в целом.
Кроме того, имевшиеся в распоряжении конструкторов двигатели производства Уфимского завода, рассчитанные на старые заднеприводные модели, сами по себе имели большие габариты и не позволяли создать достаточно компактный силовой агрегат для переднеприводного автомобиля. По прикидочным расчётам, применение переднеприводной схемы при использовании имевшегося силового агрегата привело бы к снижению массы автомобиля не более, чем на 15-20 кг по сравнению с заднеприводным вариантом, что соответствует снижению расхода топлива всего на 0,27…0,44 % в зависимости от режима движения.
При этом заднеприводная схема всё ещё сохраняла весьма весомые преимущества с точки зрения трудоёмкости обслуживания и доступа к агрегатам, позволила бы использовать имеющиеся в производстве хорошо отработанные детали. К тому же, в гамме производимых Ижевским заводом автомобилей большое место занимали грузовые модификации, а для них использование заднеприводной схемы приводит к повышению эксплуатационных показателей и потому весьма желательно.
Поэтому завод начал работу над компромиссным вариантом — моделью с современным кузовом типа «хэтчбэк», но задним приводом и основательно модернизированной механикой на базе агрегатов существующих моделей, что позволяло также сохранить структуру взаимосвязей со смежниками.
При этом по потребительским качествам новую модель планировалось приблизить, насколько это было возможно, к переднеприводным аналогам.
Первая серия прототипов Иж-2126 («серия Т») появилась в 1979 году.
Машина была создана молодыми конструкторами и при компактных внешних габаритах имела вместительный для своего времени и класса салон — по данным изготовителя, расстояние от педали акселератора до спинки заднего сидения у Иж-2126 такое же, как у «Волги». Внешняя форма кузова была вполне современной для тех лет. При проектировании автомобиля широко использовались современные методы, например, расчёт кузова на прочность проводился на компьютере методом «конечных элементов», аэродинамика автомобиля доводилась продувками моделей в институте механики МГУ и натурных экземпляров во Франции на оборудовании .
Чтобы увеличить простор в салоне при сохранении малой общей длины автомобиля, двигатель и редуктор заднего моста были смещены вправо — это позволило разнести педальный узел и силовой агрегат, что уменьшило длину моторного отсека и улучшило эргономику. Для снижения аэродинамического сопротивления лобовое стекло сильно наклонили, боковые выполнили гнутыми.
Коробка передач от «Иж-Москвич-412» была модернизирована — получила пятую передачу и рычаг непосредственно на картере, без бывшего больным местом «412-го» кулисного привода; вместо червячного рулевого управления машина получила более современное реечное, тормозная система — двухконтурная, с диагональным разделением контуров.
Передняя подвеска использовалась изначально рычажно-пружинная, аналогичная по конструкции модели «412», а задняя — оригинальной конструкции, также рычажно-пружинная, на А-образных рычагах (на её конструкцию было получено авторское свидетельство, но в дальнейшем от неё отказались в пользу схематически копирующей «Жигули»).
Позднее были разработаны два варианта передней подвески по схеме «макферсон»: с треугольными нижними рычагами и с прямыми рычагами со штангой стабилизатора устойчивости в качестве дополнительного рычага — растяжки; в серии использовалась вторая схема.
Кроме того, впоследствии существовало четыре экспериментальных варианта зависимой задней подвески с различной геометрией: на штампованных продольных рычагах (по типу «Опеля»); с продольными рычагами и реактивными штангами — с тягой Панара (как на вазовской «классике») или механизмом Уатта; многорычажная с продольными и поперечными рычагами. В серию пошла близкая по конструкции к проверенной подвеске «классических» ВАЗ-ов.
Автомобиль имел круглые передние фары в черных «очках» с поворотниками по углам передка, напоминающими более поздние серийные «Иж Комби» и Иж-412 после модернизации 1981 года.
Из-за выявленных недостатков в ходе государственных испытаний завод продолжил дальнейшую разработку модели.
В 1980 году появилась доработанная модель — «серия 0». Этот проект существенно отличался от первого. Снаружи изменился передок — теперь спереди были сдвоенные круглые фары, а поворотники расположились в бампере.
В прототипе О2 была кардинально переработана поверхность кузова, основные элементы которой дожили до серийного производства.
Прототипы серии О3 были направлены на (Франция), где, совместно с ижевскими специалистами, производилась доводка кузова, бамперов, светотехники и интерьера. Технические решения, полученные в результате данной работы, были реализованы в серии прототипов О5 и, в итоге, пошли в серийное производство.
В 1984 году образец Иж-2126 «серии 04» с блок-фарами прошел государственные испытания и был рекомендован к серийному производству.
Были проведены традиционные совместные испытания с иностранными аналогами того же класса, среди которых можно отметить, скажем, пятидверный хэтчбэк Ford Sierra германского производства .
На прототипах серии О5, ввиду отсутствия средств на освоение в производстве оригинального рулевого колеса и фар, аналогичных использованным на прототипах фарам , были установлены плохо вписывающиеся в дизайн крупные угловатые фары от ВАЗ-2108 с оригинальными поворотниками, а также рулевое колесо от той же модели, которое впоследствии, в ходе серийного производства, было заменено на рулевое колесо ВАЗ-2110. Вообще, в автомобиле довольно широко использовались узлы от других автомобилей, выпускаемых в то время: передние дисковые тормоза, вентилятор и радиатор отопителя, салонное зеркало заднего вида от ВАЗ-2108, муфта карданной передачи от ВАЗ-2106, комбинация приборов от АЗЛК-2141, задние тормозные колодки от М-412.
Подготовка производства из-за вялотекущего финансирования шла медленно, однако, был выполнен большой объём работ по изготовлению кузовных штампов в Японии , крупных пресс-форм в Португалии, произведена установка автоматизированной штамповочной линии «Komatsu», сварочных линий «Kuka» и литьевых машин «Demag», построены новые цеха по выпуску задних мостов и сварочный кузовной цех, перестроено производство у смежников под выпуск реечного руля и подвески «McPherson».
Между тем, запуск автомобиля в серийное производство в условиях всеобщего кризиса промышленности страны шёл далеко не гладко. Относительно выпуск начался 19 ноября 1990 года, а подготовка массового производства закончилась только с запуском роботизированного сварочного цеха.
К началу 1995 года было выпущено всего около 5 000 автомобилей по «обходной технологии», которые даже по мнению самих [3] .
Рама с чистого листа
Рама для проекта была взята довольно интересная. Визуально-полный сток. Прошу прощения, фото рамы в первоначальном виде нет…
Рама от мотоцикла Ш-53 (мотоцикл для шоссейно-кольцевых гонок на базе планеты). Мне рама досталась с маятником
Думаю маятнику стоит уделить отдельное внимание
Маятник на двух роликовых подшипниках, длинее стандартного на 50 мм. И никакого колхоза! Нет никаких «куча шайбочек», сварочных швов а-ля «дядя вася сосед за флакон сварил». Все выполнено на втулках, удлинение сделано довольно грамотно, маятник усилен дополнительными косынками. Вполне вероятно, что маятник заводского исполнения. Уж больно аккуратно исполнено. На одной оси с маятником выполнено заднее крепление двигателя. Пластины толщиной 3 мм с отверстиями (а не на раме и с прорезями, как в заводском испонении. Как ставить двигатель в сборе с коробкой спросите Вы? Но об этом позже…)
Ну а в остальном полный сток.
Переварка рамы планировалась глобальная, поэтому рама резалась и варилась на стапеле, дабы не возникло перекоса и нарушения основной геометрии. Сразу же было решено переходить на моноподвеску. Для этих целей был переварен маятник-наварена упорная рамка и крепление нижнего конца аммортизатора. Крепление переднего конца аммортизатора выполнено в нижней части верхней трубы рамы. Укорочена и изменена конфигурация хвостовой части рамы-бардачков нет в планах. Оговорюсь сразу-угол наклона подседельных труб не изменен. Никакого задранного хвоста!
Удалены все лишние крепления с рамы (под боковой прицеп, крепление центральной подножки, заднего крыла, крепление насоса и второй катушки зажигания и т.д.). Все заводские швы при ближайшем рассмотрении оказались неплохого качества, но без должной обработки, которую я выполнил не задумываясь. Сварка рамы на двойной шов, тщательная зачистка….
Варю и чищу сам. Как-никак имею собственную кузнечную мастерскую и приличный набор профессионального инструмента и полагающихся профессиональных навыков. Ага, я кузнец. Самый что ни на есть настоящий. Расскажу как-нибудь отдельно)))
Зачищаю раму болгаркой (да, знаете, есть компрессор на 520 л/мин, есть пескоструй, но все никак не доделаю рабочую часть с керамическими соплами. Эх, лень… размяться с болгаркой и дрелью придётся).
Раму сегодня немного не дочистил от краски, но не суть. Общую концепцию видно.
В скором времени расскажу «как собрать моноаммортизатор с двойной пружиной». Ну это моя версия конечно.
Всем удачи!
Два карбюратора на ИЖ Юпитер
Среди всевозможных доработок для двухцилиндрового Ижа особенно выделяется установка двух карбюраторов на двигатель мотоцикла. По одному на каждый цилиндр. Делается это в расчете на увеличение мощности мотора путем улучшения наполнения каждого цилиндра. Мощность действительно увеличиться, но максимум на пару лошадей.
Поэтому на большинстве двухтактной техники между карбюратором и фильтром присутствует впускной резонатор. Он представляет собой пластмассовый ящик, куда выплевывается часть смеси. На юпитерах это устройство отсутствует, т.к. особой необходимости в нем нет из-за длины «штанов» и особенности работы двухцилиндрового мотора. Пока один цилиндр совершает рабочий ход, второй всасывает смесь из карбюратора плюс ту часть, которая отразилась от юбки первого поршня.
Кроме того, установка лепесткового клапана улучшит наполнение цилиндра на низких и средних оборотах, немного снизится расход топлива. Цилиндр юпитера примерно равен объему 175 см3, поэтому лепестковые клапана можно поставить от восхода 3м-01 либо изготовить у токаря по образцу. Карбюраторы тоже можно взять от восхода (К-62В, К-65В) либо от явы 638.
Помимо установки клапанов еще потребуется доработать поршня. На юбке поршня со стороны впуска необходимо сделать отверстие, как показано на рисунке. Это нужно для того, чтобы уменьшить сопротивление на впуске, необходимое для работы лепестков.
Для работы двух карбюраторов понадобится краник с двойником и общая ручка газа для обоих тросов. Эти детали можно взять с урала либо подобрать от других моделей мотоциклов.
После установки всех деталей необходимо провести настройку и синхронизацию карбюраторов. Иначе может возникнуть перегрев и износ одного из цилиндров, а также сильная вибрация.
Форсирование двигателя ИЖ ЮПИТЕР
Доработка глушителя и резонатора ИЖ ЮПИТЕР
Одно из достоинств этого мотоцикла, что двигатель ИЖ Юпитер
легко поддается
форсировке
. Практически все в первую очередь норовят переделать глушители. Большие хромированные “банки” придают солидности, но “душат” мотор. Хотите сделать отклик двигателя мгновенным — поменяйте выпуск. Настроенный резонатор с отдельной глушащей частью не только позволит движку свободно раскручиваться и легко “дышать”, но и на определенных оборотах обеспечит подхват.
Для “Юпитеров”
с кубатурой каждого цилиндра 175 куб. см идеально подойдут настроенные резонаторы от ковровских мотоциклов. Нужно будет определиться, что важнее — равномерная тяга в среднем диапазоне оборотов или “выстрел” на высоких. Хотите мощности в “середине” — заимствуйте резонатор “ЗиД-200”, для “выстрела” на “верхах” — от “мотоболка” СМБ-2.
Из какого материала должна быть труба? Чтобы сэкономить, поищите старую газовую или электроплиту. Из ее боковых стенок толщиной 0,8 мм можно полностью развернуть весь резонатор. Варить выпускную трубу лучше всего газосваркой, но можно и электрической. Корпус изготовьте из обрезка старого глушителя от “четвертого” или “пятого” “Юпитера” или “третьей” или “четвертой” “Планеты”
. Используйте цилиндрическую часть без перегородок. “Флейту” сделайте из материала, устойчивого к нагреву, например, из соединительного патрубка глушителей “Урала”. В нем просверлите отверстия, а пространство между трубкой и корпусом заполните стекловатой. Выхлопной патрубок оставьте “родной”. Только укоротите и к резонатору его приварите, а не крепите гайкой.
Доработка впускной системы ИЖ ЮПИТЕР
Следующий шаг форсирование ИЖ Юпитера — это система впуска
. Самое простое это установить
карбюратор от “Планеты-5”
(К-65И) с диаметром диффузора 32 мм. Придется немного распилить впускные окна в цилиндрах и фланце патрубка. Чтобы существенно повысить динамику разгона, а заодно добиться синхронной работы цилиндров, необходимы два карбюратора. Кстати, на заморских мотоциклах порядке вещей: сколько цилиндров -столько карбюраторов. От штатного патрубка возьмите фланцы крепления к цилиндрам, выточите пару втулок из алюминия, а от впускного патрубка от “Планеты” отрежьте привалочный фланец карбюратора. Второй фланец возьмите из старого “юпитерского” карбюратора. Сварите аргоном или склейте “холодной сваркой” детали и доработайте узел до полного совпадения с впускными каналами в цилиндрах. Внутренние щели (если они есть) заполните той же “холодной сваркой” или эпоксидкой (в качестве наполнителя используйте алюминиевую пудру или алюминиевые опилки). Затем вышкурите внутреннюю поверхность. Какие выбрать карбюраторы? Для равномерной тяги до 100 км/ч подойдут К-65В (от “Восхода”). Желательно заменить в них распылители, иглы и главные топливные жиклеры на аналогичные от К-65Д. Сейчас продаются и отдельные ремкомплекты для карбюраторов, стоят они недорого. Уровень топлива в поплавковой камере оставьте прежним.
Регулировка карбюратора мотоцикла ИЖ Юпитер
Настройка пекаровских карбюраторов на мотоцикле ИЖ Юпитер 5 проводится следующим образом. Для начала проверяем герметичность и целостность воздушного фильтра. Затем смотрим исправность зажигания. После этого приступаем к регулировке, алгоритм следующий:
снимаем карбюратор с двигателя. При помощи измерительных щупов и регулировочного винта на крышке карбюратора устанавливаем расстояние между нижней кромкой смесительной камеры и дроссельной заслонкой примерно в 1,5-2 мм. Регулировочный винт качества смеси (18) заворачиваем полностью и отворачиваем на 1 оборот; откручиваем 2 винта внизу карбюратора и снимаем крышку поплавковой камеры. Переворачиваем карбюратор, так чтобы поплавки опустились и закрыли топливный канал. Замеряем расстояние от кромки разъема карбюратора до середины поплавка (линия пресс формы). Оно должно равняться 13 +1.5/-1.5 мм (см. рис.). Если расстояние не соответствует норме, подгибанием язычка поплавка в ту или иную сторону добиваемся нужной длины;
устанавливаем карбюратор на место. Заводим мотоцикл и прогреваем двигатель 5-7 минут. Чтобы дело пошло быстрее, воспользуйтесь топливным обогатителем (корректором). Винтом количества смеси вверху карбюратора устанавливаем минимально устойчивые обороты двигателя. Отворачивая винт качества смеси (постепенно на 1/2, 1/4 оборота), ищем момент снижения частоты вращения коленчатого вала (сначала обороты будут расти, а потом снижаться). Снова вкручивая винт количества смеси, добиваемся снижения вращения частоты коленвала, а винтом качества снова находим оптимальное положение. Эти действия нужно повторять до тех пор, пока не будут найдены минимально устойчивые обороты коленвала. Правильность регулировки также следует проверить резким поворотом рычага газа. Когда двигатель при резком открытии глохнет, плохо набирает обороты (провалы), смесь нужно обогатить, слегка закручивая винт качества. Если же наоборот, двигатель глохнет при сбросе газа, винт качества нужно немного открутить. После этого, винтом количества устанавливаем минимальные обороты двигателя
Внимание! Винты регулировки нужно крутить медленно и постепенно на 1/2, 1/4 оборота. После каждой операции ждем, когда двигатель «приноровится» к новым настройкам; позднее правильность регулировки можно проверить по цвету центрального электрода свечи
Перед этим следует прокатиться на мотоцикле 10-15 километров на трассе. Нормальная смесь — это кирпичный цвет электрода. Нагар на свече свидетельствует о слишком богатом качестве смеси. В то время, как слишком белесый цвет говорит о её чрезмерном обеднении; при эксплуатации мотоцикла в разных метеорологических условиях изменение состава смеси производят перемещением положения дозирующей иглы дросселя. Так, при температуре в +30 ºС иглу нужно опустить на одно деление, тем самым обеднив смесь. При -15 ºС иглу следует поднять на 1-2 деления.
Пару слов о настройке карбюратора Jikov-2928CE. Настройка холостого хода здесь происходит аналогичным образом, как у К-65. Различия только в расположении регулировочных винтов. У Jikov они удобно расположены сбоку карбюратора (тот, что вкручен под углом, отвечает за высоту подъема дроссельной заслонки).
Уровень топлива в поплавковой камере должен составлять 9 ± 1 мм. Из-за особенности конструкции данного карбюратора, настройка состава топливной смеси для уменьшения провала при резком открытии газа производится перестановкой иглы дросселя вверх (на К-65 в этом случае, мы крутим винт качества).
Видео регулировки
Чтобы понять азы и нюансы регулировки карбюратора мотоцикла ИЖ Юпитер, рекомендуем посмотреть интересное видео. Автор подробно рассказывает как отрегулировать карбюратор К68 на мотоцикле ИЖ Юпитер 4. Показывает и рассказывает про все нюансы и особенности.
Реанимация — иж 2715
Поиски машины были недолгими. Найденный по объявлению экземпляр производил удручающее впечатление. Сквозная коррозия кузова, чадящий мотор, убитая подвеска… Но это только усилило желание возродить легенду, причем в новом качестве. Пока ИЖ, ожидая своей участи стоял во дворе автосервиса, Дмитрий по всей Москве искал новое кузовное железо. Из родного, у кузова более менее, сохранилась только крыша. Найти нужные запчасти оказалось не просто, так как автомобиль давным -давно снят с производства и «жестянка» осталась только в подсобках небольших магазинчиков, да по темным углам гаражей. Но ищущие да найдут.
Однако купить запчасти это, как оказалось, даже не половина дела. Восстановление кузова стало занятием весьма хлопотным, так как автомобиль за 11 лет непрерывной эксплуатации на износ настолько прогнил, что его невозможно было даже поднять на подъемнике — лонжероны сминались словно бумажные. Ничего не оставалось как … создать кузов автомобиля заново. На все про все, включая окраску, ушла полная рабочая неделя. После кузова пришла очередь двигателя. Когда мотористы вскрыли «силовой агрегат», то испытали настоящий шок — шлак был повсюду, а его количество таким, что он запросто откалывался с деталей и поверхностей двигателя. Все было ясно — необходимо серьезное хирургическое вмешательство: все, что можно было заменить было заменено, все что можно было расточить — расточено, все что можно было отшлифовать — отшлифовано. В блок была установлена цилиндропоршневая группа от мотора рабочим объемом 1,8 литра, штатный карбюратор был выброшен в помойку, а на его место установлен спортивный Solex, серьезно модернизирована система охлаждения… Одним словом, убитый мотор стал настоящим силовым агрегатом, без кавычек.
Параллельно с двигателем велась работа по шумоизоляции салона и моторного отсека, прокладке жгутов электропроводки подбору компонентов акустической системы и самое главное – переделке салона.
Как решил зачищать от краски
Надо было какой-нибудь более-менее долговечной болгаркой с насадкой из скотч-брайта подходящей зернистости на липучке на чашке с резиновой основой. Поверхность бы сразу получалась без лишних рисок (хотя видны были бы следы формовки металла и скрытые до этого под краской грубо зачищенные сварные швы).
Вот, например, следы формовки металла:
Плюс сварные швы пришлось бы прочистить щеткой из тонких стальных проволочек — тоже болгаркой или лёгкой высокооборотистой реверсивной дрелью с такой насадкой.
Но вместо так-себе дрели (а это моя дрель на фото и шурупы заворачивает) за деньги которые были у меня, я купил полупрофессиональную шлифмашинку Skil с гибким валом за 1390 рб (790 рб в комплектации без гибкого вала; гибкий вал напоминает тросик спидометра в оплётке), не использовал правда ни одной насадки из неё. Попросил проточить болтик М6 под цангу 3,2 мм, распилил на конце и вкладывал туда небольшие полоски наждачки.
Такое вот приспособление позволило счистить краску с обода колеса не разбирая колесо (не разделяя обод и ступицу колеса).
Кстати, никогда не зажимайте китайские насадки 3,0 мм такой цангой — они провернутся и придётся покупать целый комплект цанг (они под разные свёрла) в магазине радиодеталей, а это 200 рб. Наверное, цангой 3,00 мм а не 3,20 мм и нужно зажимать такие насадки.
В комплекте с шлифмашинкой оказалась насадка в виде карандашика из стали с алмазным напылением. Ею удалось подравнивать сварные швы и рисовать на стеклянных банках (её частью с наибольшим диаметром). Такие продаются отдельными комплектами, но ими всё-же жалко металл подравнивать.
В гибкий вал шлифмашинки приходится подливать машинное масло — в том месте где он присоединяется к шлифмашинке, оно потом вытекает и оказывается везде — на полу, маске, лице и одежде. Обороты выше положений 3, 4 или 5 при разной работе, устанавливаемой регулятором скорости (всего там 6 положений), лучше не выставлять, так как моторчик в ней начинает нагреваться уж слишком быстро на больших оборотах, появляется запах изоляции и шлифмашинку становится жалко.
Вся почти краска и ржавчина счищены с мотоцикла этой шлифмашинкой. Болгаркой вдобавок к такой вот шлифмашинке было бы намного быстрее, возможно, два или три дня на все детали вместе с рамой. Некоторые детали зачистил вручную. Работать вручную приятнее, нет спешки как с электроинструментом. Без шлифмашинки сделал бы именно так.
Лучше всего долговечный воздушный компрессор достаточной производительности в литрах в минуту и давлении воздуха, и несколько инструментов к нему (прочная прямая шлифмашинка с легко заменяемыми подшипниками и небольшая угловая шлифмашинка с резиновой основой под липучку). Вращение насадок в таких инструментах просто стопарится и они не выбиваются из рук как электроинструмент — в котором часто под киловатт мощности чтобы противостоять возможному перегреву от длительной работы.
Кроссовер за копейки: тест-драйв и оффроуд-тюнинг Иж Ода
Герой этой истории – ИЖ-2126 Ода 2002 года выпуска. Этот автомобиль один из наших читателей завел себе в качестве вспомогательной машины для езды на дачу, рыбалку и охоту. Она не слишком комфортна для повседневных разъездов, поэтому по городу её хозяин передвигается на другом авто. Однако на активные уикенды из стойла непременно выгоняется «кросс-ёжик», как любовно называют ИЖей их владельцы.
Снаружи
Описывать внешность «ижоды», с одной стороны, бессмысленно, а с другой – не так уж много их уже осталось в живом виде, и не каждый автолюбитель 20-25 лет от роду, спроси его про «ежика», сходу вспомнит, что это вообще за марка и модель.
Облик 2126 традиционен для хэтчбеков и, в принципе, даже относительно гармоничен. Хотя не чуждый автомобильному дизайну и истории человек легко отметит в его очертаниях некую «эрзацность», свойственную советским авто, к которым относилось удмуртское предприятие. Эту машину, как и Таврию, на протяжении всего производства и продаж в народе обидно именовали «девяткой для нищих»… Собственно, фары головного света у машины действительно заимствованы от вазовской «девятки», все же остальные элементы кузова – свои собственные, от других «нашемарок» не подходящие. Динамичность облика, свойственную многим хэтчбекам, у Оды сильно портят нелепые «провисшие» арки задних колес, напоминающие аналогичное решение на Дэу Нексия.
Внутри
Внутри автомобиль «по пояс деревянный». Не ИЖ-2126 вообще, разумеется, а именно этот экземпляр.
Как и многие авто советской и ранне-российской эпохи, Ода грешила жуткой конструкцией внутрисалонного пластика торпедо и обшивок. На момент её появления отечественные конструкторы еще не умели проектировать большие пластиковые массивы, и торпедо вместе с тоннелем пола и всем остальным в салоне гремело, скрипело и хрустело, что твой оркестр. Все соединения пластиковых элементов страдали ломкостью, кривизной, склонностью к самодеформации со временем, а о противоскрипной проклейке стыков разговор не шел вообще.
Доводить до ума изначально убогую конструкцию желания не было, поэтому торпедо Ижа, тоннели пола, обшивки дверей, обшивки задних арок из багажника и прочий декоративный пластик владелец просто снял целиком и вынес на мусорку за пару заходов. Взамен было изготовлено новое «торпедо» из фанеры, затем обтянутое «веселеньким ситчиком» – в смысле, светленьким ковролинчиком. То же самое было проделано и с дверьми.
Легкость и непринужденность в обращении с автомобилем намекает, что его владельцу явно была близка философия пофигизма знаменитого питерского арт-сообщества Митьков, придерживаясь которой, он просто подходил к машине с топориком и, сплюнув папироску, отсекал все лишнее. В итоге благодаря стилю эдакого армейского минимализма удалось добиться главного — избавиться от бесконечного «шумового концерта» в салоне.
1 / 3
2 / 3
3 / 3
Серьезным “колхозингом” охвачен и задний ряд сидений. Собственно, и само сиденье, и его спинка были также сняты и выброшены. Вместо них появился ровный пол из фанеры – заподлицо с полом багажника. Машина стала фактически двухместной. Целью такой компромиссной переделки было формирование полноценного спального лежбища, необходимого при поездках на охоту и рыбалку.
1 / 2
2 / 2
Дабы в машине мог спать, полностью вытянувшись, человек с ростом выше среднего, пришлось изготовить дополнительный съемный «столик» со съемными же ножками. После отодвигания переднего пассажирского сиденья до упора вперед «столик» ставился на место ног заднего пассажира. В итоге получившееся спальное место позволяло лечь на ровную поверхность, комфортно вытянувшись во весь рост.
1 / 2
2 / 2
«Кросс-хэтчбек»
Покупая за символические деньги заднеприводную Оду, ее нынешний владелец целенаправленно искал экземпляр драненький и потертый, который не жалко будет и в дальнейшем драть и царапать об кусты и деревья. Но при этом машина должна была быть с безупречно крепкими порогами и днищем, дабы не иметь дело с дорогостоящими и совершенно бессмысленными на столь дешевом авто жестяно-малярными работами. Собственно, таковой экземпляр и был найден за 30 000 рублей. Для превращения «ёжика» в «кросс-хэтчбек» были запланированы три несложных мероприятия.
Клиренс
340 мм
Первое – установка самоблокирующегося дифференциала в задний мост, позволяющая колесам задней оси при пробуксовке соединяться воедино и мощно грести по грязи. Несмотря на то, что самоблоки на ВАЗ-«классику» делают многие производители, для Оды они не подходят – мост у «ежа» хотя и похож на вазовский, но имеет собственную оригинальную конструкцию. Иными словами, готовых серийных самоблоков на Оду в природе не существовало, пока вопросом не озаботился владелец героя этого рассказа. Он начал переписку со всеми российскими производителями самоблокирующихся дифференциалов, и один из них неожиданно согласился разработать модификацию под ИЖ-2126! Для этого, правда, требовался образец. На сайте бесплатных объявлений был срочно найден одовский мост в Челябинске, где располагался разработчик, деньги переведены продавцу моста, после чего представители компании-производителя самоблоков приехали и его забрали. В итоге через несколько месяцев инициатор этой затеи получил первый бесплатный экземпляр фабричного самоблокирующегося дифференциала для ИЖ-2126, и даже купленный мост, который использовался в качестве образца.
Второе мероприятие – лифт кузова. Спереди под стойки встали самодельные полипропиленовые проставки толщиной 45 мм, сзади – резиновые проставки 50 мм, усиленные пружины от ВАЗ-2104 и удлиненные амортизаторы. Лифт, конечно, ерундовый по истинно внедорожным канонам, да и как ни лифтуй, клиренс ограничивается низко висящим редуктором заднего моста… Но все же после поднятия просвет под порогами у задранной машины стал равен 340 миллиметрам, что в формате «кросс-хэтчбека» весьма неплохо.
К лифту можно отнести еще и небольшое «обрезание», которое претерпел «ёжик» — от переднего бампера была отпилена болгаркой нижняя «губа» высотой около 4-5 сантиметров, уменьшающая угол въезда.
Третье – резина позлее и повыше. Экстрабюджетным решением стала установка на родные 13-дюймовые штампованные диски зубастых камерных шин АИ-168У.
Резина эта, надо сказать, уникальная… И в хорошем, и в плохом смысле. В первую очередь она уникальна тем, что была разработана в СССР в 60-е годы, но почему-то выпускается по сей день, хотя в это трудно поверить. «Проклят» на ее изготовление Алтайский шинный завод — вероятно, в качестве божьего наказания во искупление перед всевышним каких-то своих старых грехов.
АИ-168У — шины с весьма высоким профилем. С ними даже на оригинальных 13-х дисках колеса настолько высокие, что сзади лишь на сантиметр не доходят до передних кромок арок! Ну а главное — это фактически единственная существующая в 13-м диаметре резина, которую можно не кривя душой отнести к классу AT — «олл террейн».
“АИшка» жутко шумит и воет по асфальту, неважно держит дорогу, но по грязи эти олдскульные шины работают реально здорово!
Железо
Иж-2126 – машина изначально не шибко умно спроектированная и обладающая массой врожденных проблем. Первое, что сделал владелец – заменил «фирменную» глючную омскую пятиступенчатую КПП на беспроблемную, как Калашников, четырёхступенчатую коробку от ВАЗовской “классики”. В сообществе ижеводов «омки» знамениты своей массовой склонностью к внезапному отказу из-за лопающихся и разваливающихся ступиц передач, при том, что запчастей на них нет от слова «совсем». Рисковать и ждать, пока коробка заклинит в нескольких сотнях километров от дома, не стоило.
Статьи / История За бортом и вне времени: почему ижевская Ода так и не взошла на орбиту успеха Успешно освоив заднеприводный лифтбек Иж-комби, о котором мы недавно рассказывали, конструкторы Ижмаша задумались о более прогрессивных конструкциях. В мире тогда быстро завоевывал популярно… 45184 13 20 09.11.2016
Для установки вазовской КПП пришлось подрезать на пару сантиметров хвостовик карданного вала и переделать заднюю траверсу и подушку коробки – это типовые процедуры при смене коробки на Оде. Затем владелец перетряхнул всю подвеску и всю тормозную систему с переделкой с диагональной на «перед/зад» и с заменой вялого москвичовского главного тормозного цилиндра, вакуумника и задних колесных цилиндров на вазовские. Снята и перебрана рулевая рейка.
А затем… затем владельцу машины подвернулся за смешные деньги инжекторный мотор от жигулей-«четверки», который и был инсталлирован вместо штатного карбюраторного «bolt-on» в сборе. Правда, «bolt-on» касался лишь мотора – с его периферией пришлось повозиться. Поскольку блок управления Итэлма, шедший в комплекте с двигателем, требовал для работы двух лямбда-зондов, которые стоили недешево, а желание вваривать в «карбюраторный» глушитель крепеж для них отсутствовало, пришлось обратиться к «шаманам». В обмен на штатный ЭБУ с небольшой доплатой был получен перешитый ЭБУ «Январь» с оптимизированной прошивкой для классического “вазомотора”, не требующий ни лямбд, ни датчика детонации, ни адсорбера. Бензонасос был взят волговский, наружного типа.
Собственно, в рамках хоббийной любви владельца к возне с железками своими руками, в машине было перебрано практически все. Сил и денег она выпила немало… И тут резонно возникает вопрос – собственно, в чем бюджетность такого решения? Не дешевле ли было купить старенькую, но живую Ниву или УАЗик ?
Вопрос правильный, но ответ прост! За 30 000 рублей, потраченных на покупку непосредственно самого автомобиля, ту же Ниву можно купить лишь в пункте приема чермета и в виде того самого чермета. А превращение стоковой Оды в «кросс-хэтчбек», включало в себя лишь лифтовку (бесплатно), самоблок (бесплатно + 3 000 рублей за услуги транспортной компании), и новые колеса (5 500 рублей). Все же прочие вышеупомянутые работы по ремонту и профилактике делались владельцем исключительно из любви к перфекционизму и прямой связи с превращением авто в «кросс-хэтчбек» не имели. В принципе, машина и без всей этой возни изначально была вполне себе на ходу… Но это же не наш метод, Шурик! (с)
В движении
Как и следовало ожидать, сильно задранный кузов «кросс-хетчбека», чье шасси и в стоковом варианте было весьма далеко от образцов драйверской отточенности, привел к еще более существенному снижению устойчивости и управляемости. Максимальная комфортная скорость движения «кросс-Оды» по прямой – 80-85 км/ч. Впрочем, это было очевидно и предсказуемо – все затевалось ради плюсов, которых тоже немало.
Максимальная комфортная скорость
80-85 км/ч
Лежачие полицейские проходятся вообще без притормаживания, а вибро-гребенки, предупреждающие дробью по колесам о приближающемся пешеходном переходе, совершенно не слышны в салоне, несмотря на отсутствие намеков на шумоизоляцию.
Ну и, собственно, главное – езда по бездорожью, где автомобиль демонстрирует именно то, чего от него добивались! Самоблокирующийся дифференциал достаточно быстро подхватывает оба колеса на задней оси при движении вперед, а при движении назад – и вовсе мгновенно, давая короткую пробуксовку даже при выезде из гаража задним ходом. Главный ограничитель – редуктор моста, который, в общем-то, достаточно легко посадить на бугор, после чего способности самоблока оказываются бесполезны. По этой причине стиль вождения «кросс-хэтчбека» не похож на стиль вождения полноценного внедорожника. Труднопроходимые участки приходится проскакивать сходу и внатяг, как на любой городской «пузотерке». Однако лифтовка, зубастые шины и самоблок все же позволяют именно двигаться, а не вязнуть.
Да, «кросс-хэтчбек» не показывает результатов ни УАЗа, ни даже Нивы на хорошей резине, но, тем не менее, превосходит проходимостью практически любой городской полноприводный кроссовер, каковых владельцу этого «Ежика» уже приходилось и объезжать, застрявших, и даже помогать вытаскивать.
История модели
Хэтчбек ИЖ-2126 выпускался на удмуртском заводе с 1990 года по 2005 включительно. До 2000 года модель именовалось Орбитой и производилась пренебрежимо малыми тиражами в связи с финансово-организационными неурядицами на предприятии. Существенный серийный выпуск начался фактически только с 2000 года, после смены владельца на «ИЖ-Авто» и рестарта модели под именем Ода.
Иж-2126 ‘1990–99
Автомобиль обладал задним или полным приводом, ручной пятиступенчатой КПП, двигателями УЗАМ объёмом 1,7-2,0 литра и 1,6-литровым ВАЗ-2106. В последние годы на Оду ставились инжекторные версии моторов и «цифровые» приборные панели от ВАЗ-2110.
В кузове «универсал» Ода была весьма уродлива и именовалась Фабулой; также существовали редкие версии «Охотник» в кузове пикап.
1 / 2
2 / 2
Полноприводных вариаций Оды и Фабулы было произведено лишь несколько тысяч — их делал как сам завод (в упрощенном варианте), так и удмуртская . Версии 4х4, отличающиеся фирменным пластиковым обвесом, оснащались раздаткой, встроенной в КПП, а вместо ручной блокировки межосевого дифференциала имели дифференциал повышенного трения типа «квайф».
Иж-2126-060 Ода 4×4 ‘2002–05
Нельзя не отметить, что в начале 2000-х Ода прославилась крупномасштабной рекламной кампанией с участием небезызвестного телеведущего Леонида Якубовича на ТВ, в прессе и на разного рода плакатах и баннерах. Ключевым достоинством автомобиля указывалась оцинковка кузова, на что многие и купились. На деле же оцинковка была весьма неоднозначной, ибо реклама не уточняла ее объем. А он на первых машинах был весьма небольшим, нарастая постепенно и неспешно. В итоге Оды 2002-2004 годов сопротивлялись коррозии весьма недурственно, а вот более ранние гнили с треском, как ВАЗ-«классика».
Иж-2126 Ода ‘2002–2005
Опрос
Ваше отношение к такому тюнингу?
Ваш голос
Всего голосов:
