Стоит ли делать капремонт двигателя
Двигатель на 2101-2107 разрабатывался еще итальянцами в 50-е года прошлого века. С тех пор конструкция ничем не изменилась, только в 2007 году модель 2107 оснастили инжектором. Двигатель очень простой, и при наличии книги по ремонту, а так же набора инструментов, можно успешно произвести качественный ремонт двигателя. Стоимость «капиталки», даже при условии идеальных условий ремонта, выходит недорого.
Касательно ресурса: согласно заявлению завода-изготовителя, двигателя «ходят» 120000 км, после чего растачивается блок под ремонтный размер, и так еще 2 раза, после чего блок можно выбрасывать. При условии качественных запчастей, правильной дефектовке, использования качественной смазки, и профессиональной сборки, наш мотор может проехать 150-200 тысяч, от замены до замены масла и некоторых расходных материалов.
Какой двигатель можно ставить на ВАЗ 2101
Перед владельцам раритетного авто рано или поздно может встать вопрос поломки двигателя. Если другие детали в порядке, а авто нужен для рабочих дел, а не для понтов, то замена движка – это наиболее рациональное и выгодное решение в этом случае.
При поисках альтернативного оборудования, необходимо обратить внимание на ряд моментов.
- Размеры. Пространство под капотом ВАЗ 2101 должно совпадать с габаритами новой системы двигателя (в противном случае может понадобиться резка кузова).
- Мощность. Сила устройства должна быть идентична возможностям прежнего мотора (иначе придётся усиливать кузов и модернизировать половину узлов).
- Привод. Использовать лучше моторы с заднеприводных автомобилей (переднеприводные приборы могут требовать модернизацию трансмиссии, тормозных элементов и подвески).
Какой двигатель выбрать?
- Остановить выбор лучше на родных моторах: ВАЗ 21011, 2103, 2106 или даже 2113. Это позволит потратить минимум усилий на переделки, а также в некоторых случая получить практически новый двигатель (что нельзя сказать про поношенные моторы с иномарок).
- В случае более свежих моделей ВАЗ 2108-2170 – понадобиться резать кузов и без этого никак не обойтись. Но в целом проблем будет не очень много, а потому — «игра стоит свеч».
- Также можно обратить внимание на 1.7 «Нива» (понадобиться дополнить мотор насосом для масла и поддоном).
- Двигатель ВАЗ-21126 от Лада Приора – тоже хорошее решение. Полтора литра объёма и почти 100 лошадиных сил — «взбодрят» ВАЗ 2101 и дадут ему новую жизнь.
- При использовании в качестве донора зарубежных авто, необходимо быть готовым, что процедура пересадки займёт больше времени. Лучшими моторами для ВАЗ 2101 будут: Fiat Argenta 2.0i,BMW M10, BMW M20, Renault Logan, Volkswagen 2.0i 2E, Lancia Thema и Mitsubishi Galant.
Предпосылки для капитального ремонта мотора
В таких условиях неизбежен ремонт двигателя ВАЗ 2106, степень которого зависит от масштаба нанесенных дефектов, оценить который возможно только при углубленной диагностике силовой установки и всех взаимодействующих системных компонентов. Корректная диагностика моторного комплекса включает в себя не только установление параметров работоспособности механизмов мотора, но и в тесты всех сопряженных систем, таких, как системы зажигания, питания и др. взаимодействующих комплексов.
Осуществить капитальный ремонт двигателя, книга о котором имеется в продаже в крупных магазинах авторемонта, в состоянии те автолюбители, которые имеют определенные навыки в слесарной работе, большое желание и необходимый набор инструментов. Такой ремонт двигателя ВАЗ 2106, видео отчет о котором изложен на нашем интернет-ресурсе, возможен не только в условиях стационарной СТО, но и в личном гараже, что, несомненно, позволит сократить финансовые расходы.
Ведь стоимость капитального ремонта двигателя составляет достаточно большую сумму, и не каждый автолюбитель способен взвалить на себя бремя оплаты таких расходов. Глобальный ремонт включает в себя полную замену всех компонентов агрегата на обновленные детали, для чего требуется демонтаж силовой установки и разбор всех элементов на составляющие детали.
Советы по ремонту двигателя
Делая ремонт двигателя необходимо пользоваться советами, приведенные ниже.
В ситуациях, предусмотренных руководством, нужно пользоваться динамометрическими ключами, которые ограничивают крутящий момент.
Шпонки необходимо плотно засаживать в шпоночные пазы валов с использованием молотка или чего то похожего. Не допустим люфт шпонок в пазах валов.
Если большое количестве гаек на элементе двигателя, то их затягивают в нормативном порядке и поочереди, чтобы не произошло повреждение элемента. Если гайки имеют круговое расположение, то их следует затягивать крест-накрест. Если гайки имеют прямоугольное расположение, то их следует затягивать от центра элемента двигателя к краям.
Для начала болты и гайки закручиваются от руки. После каждую из этих элементов затягивают на один полный оборот, и так далее от одного элемента к другому крестообразно или по диагонали. Затем, после затяжки на один полный оборот каждого элемента, начиная от первого элемента и так от элемента к элементу затягиваем на пол-оборота.
И в конце затягиваем элементы на четверть оборота до достижения требуемой величины момента затяжки. Все гайки и болты одного и того же соединения нужно закручивать с равным крутящим моментом. Если допустить перетяжку детали двигателя, это может привести к ухудшению его прочности и к поломке. Если допустить недотяжку , то это может повлечь за собой саморазвинчивание соединения.
Ремонт двигателя ваз 2101 не возможен без крепежных деталей типа болтов и шпилек, у которых есть необходимые моменты затяжки, которые указаны в технических требованиях, прежде всего момент затяжки зависит от материала, из которого они сделаны и их диаметра.
Услуги
Для качественного ремонта нам потребуется отдать головку блока цилиндра и сам блок на шлифовку. Что бы плоскость была ровной, для обеспечения ровной поверхности и стабильной работы мотора, снимаем 1 мм с поверхности блока, и 2 мм с поверхности ГБЦ. В общей сумме снимется 3 мм, тем самым повысится степень сжатия до 10:1. У двигателя изначально не доход поршня до ВМТ 1.95мм, так же толщина прокладки примерно 1 мм, поэтому можно смело точить блок и ГБЦ.
Головку блока цилиндров нужно отжать на опрессовку, проверив на образование трещин в каналах. Если же их нет, то мастера устанавливают новые направляющие клапанов, ставят клапана с сальниками и притирают их. В общей сложности такая работа выйдет порядка 50уе в зависимости от региона. По желанию, можно облегчить маховик на 1.5 кг, путем снятия метала вокруг него.
Сборка
Вам потребуются: приспособление для запрессовки поршневых пальцев, динамометрический ключ, молоток, приспособление для установки поршней в цилиндры, ключи «на 10», «на 13», «на 14», «на 17», «на 19», «на 21», «на 22», «на 36» (или газовый), торцовые головки «на 12» и «на 13» (или специальный ключ для болтов крепления головки блока цилиндров), отвертка, монтажная лопатка.
При сборке поршня с шатуном двигателей, выпущенных до 1990 г., поршень с шатуном должен совмещаться так, чтобы метка «П» на поршне (показана стрелкой) находилась со стороны отверстий для выхода масла на нижней головке шатуна.
На двигателях, выпущенных после 1990 г., отверстий в шатуне и шатунных вкладышах нет. Поршень с шатуном можно соединять в любом положении.
| ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ Для запрессовки поршневого пальца лучше пользоваться специальным приспособлением (рис. 4.8). При отсутствии его можно подобрать подходящую оправку. |
| 1. Наденьте поршневой палец 2 (см. ) на валик 1 приспособления для установки поршневого пальца с надетым на него дистанционным кольцом 5. Затем наденьте направляющую втулку 3 и закрепите ее винтом 4, не затягивая винт. |
| 2. Нагрейте шатун в печи до температуры 240 °С для расширения его головки. Извлеките шатун из печи и быстро зажмите его в тиски. Наденьте поршень на шатун, следя, чтобы отверстие под палец совпало с отверстием в верхней головке шатуна. Усилием руки протолкните палец с помощью приспособления в отверстия поршня и шатуна до упора. Снимите приспособление. После охлаждения шатуна смажьте палец моторным маслом через отверстия в бобышках поршня. |
| ПРИМЕЧАНИЕ Запрессовывайте палец как можно скорее, так как шатун охлаждается быстро и после охлаждения изменить положение пальца нельзя. Во время установки пальца, соблюдая осторожность (поршень нагревается от шатуна), прижимайте поршень бобышкой к шатуну в направлении запрессовки пальца. |
| 3. Установите поршневые кольца в порядке, обратном снятию. |
| ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ При установке не разжимайте кольца больше, чем необходимо, чтобы не деформировать или не сломать их. |
| ПРИМЕЧАНИЯ Могут применяться два типа маслосъемных колец: 1 – состоящее из расширителя и двух колец; |
| 2 – состоящее из расширителя и одного кольца. |
| Снятие кольца второго типа рассмотрено выше в подразделе «Разборка». Установка выполняется в порядке, обратном снятию. При этом кольцо устанавливайте так, чтобы стык расширителя располагался со стороны, противоположной замку кольца. |
| Нижнее компрессионное кольцо устанавливайте выточкой вниз. Если на кольце нанесена метка «Верх» или «TOP», то кольцо устанавливайте меткой вверх (к днищу поршня). |
| 4. Сориентируйте кольца. Установите кольца на остальные поршни. |
| ПРИМЕЧАНИЕ Кольца сориентируйте следующим образом: – замок верхнего компрессионного кольца должен располагаться под углом 30–45° к оси поршневого пальца; – замок нижнего компрессионного кольца – под углом примерно 180° к оси замка верхнего компрессионного кольца; – замок маслосъемного кольца второго типа (или замок верхнего маслосъемного кольца первого типа) – под углом 30–45° к оси поршневого пальца между замками компрессионных колец; – замок нижнего маслосъемного кольца (первого типа) – под углом примерно 180° к оси замка верхнего маслосъемного кольца; – замок расширителя – между замками колец. |
| 5. Уложите в постели блока цилиндров верхние вкладыши коренных подшипников (с канавками). |
| ПРИМЕЧАНИЕ Вкладыши устанавливайте так, чтобы установочный усик вкладыша совместился с выемкой на постели. В постель и крышку среднего подшипника уложите вкладыши большей ширины (без канавки). |
| 6. Смажьте вкладыши моторным маслом. |
| 7. Установите коленчатый вал в блок цилиндров. |
| 8. Уложите в крышки коренных подшипников нижние (без канавки) вкладыши. |
| 9. Смажьте моторным маслом коренные шейки коленчатого вала. |
| 10. Смажьте моторным маслом вкладыши в крышках коренных подшипников коленчатого вала. |
| 11. Установите крышки (кроме задней) коренных подшипников и смажьте упорные полукольца моторным маслом. |
| ПРИМЕЧАНИЕ Крышки устанавливайте в тот же блок в соответствии с метками, ориентируя их в ту же сторону, как было до разборки. |
| 12. Установите заднее (металлокерамическое, желтого цвета) и переднее (сталеалюминиевое) упорные полукольца задней опоры коленчатого вала. |
| ПРИМЕЧАНИЕ Упорные полукольца устанавливайте выемками… …к опорным поверхностям коленчатого вала. |
| 13. Установите крышку заднего коренного подшипника и болты крышек, затяните их динамометрическим ключом моментом, приведенным в приложении 1. |
| 14. Проверьте плоским щупом осевой зазор коленчатого вала, переместив монтажной лопаткой коленчатый вал до упора. Осевой зазор должен быть 0,06–0,26 мм. Максимально допустимый зазор – 0,35 мм. Если зазор больше, замените упорные полукольца другими, увеличенными на 0,127 мм. |
| 15. Проверьте правильность сборки, провернув коленчатый вал рукой на несколько оборотов. Вал должен вращаться свободно и плавно. |
| 16. Вставьте шатунные болты (если их вынимали) и вкладыши в шатуны, совместив установочный усик вкладыша с выемкой на шатуне. |
| 17. Смажьте моторным маслом зеркала цилиндров, поршни, поршневые кольца и шатунные вкладыши. |
| 18. Установите на поршень приспособление для сжатия колец и, вворачивая винт, сожмите кольца, установите поршень в цилиндр в соответствии с маркировкой номера цилиндра на шатуне и нажмите (например, ручкой молотка) на поршень, сдвинув его из оправки в цилиндр. Аналогично установите поршни в остальные цилиндры. |
| ПРИМЕЧАНИЕ При установке поршней в цилиндры метка «П» на поршне должна быть обращена к передней части двигателя. |
| 19. Установите шатунные вкладыши в крышки шатунов, совместив установочный усик вкладыша с выемкой на крышке. |
| 20. Смажьте моторным маслом шатунные вкладыши в крышках шатунов и шатунные шейки коленчатого вала. |
| 21. Установите крышку шатуна, соединив шатун с шейкой коленчатого вала и совместив метки на шатуне и крышке. |
| 22. Навинтите гайки шатунных болтов, не затягивая окончательно. Аналогично установите крышки остальных шатунов. |
| 23. Затяните гайки шатунных болтов динамометрическим ключом моментом, приведенным в приложении 1. |
| 24. Установите держатель заднего сальника коленчатого вала, заменив прокладку. Сцентрируйте держатель относительно фланца вала специальной оправкой (если ее нет, центрируйте держатель по рабочей кромке сальника) и затяните шесть болтов крепления держателя, совместив плоскость держателя с плоскостью разъема блока без перекосов. |
| 25. Установите маховик (предварительно установив переднюю крышку картера сцепления) так, чтобы метка (конусообразная лунка) около обода находилась против оси шатунной шейки 4-го цилиндра, и закрепите маховик, затянув болты его крпления моментом, приведенным в приложении 1. |
| 26. Установите детали и узлы в последовательности, соответствующей перечислению: звездочку на коленчатый вал, маслоотделитель, шестерню привода распределителя зажигания, валик привода масляного насоса, масляный насос (заменив прокладку), масляный картер (заменив прокладку и не затягивая окончательно болты его крепления), головку блока (заменив прокладку). Затяните болты крепления головки в два приема в определенной последовательности ( ): – предварительно моментом 33,3–41,16 Н·м (3,4–4,2 кгс·м) – болты 1–10; – окончательно моментом 95,94–118,38 Н·м (9,79–12,08 кгс·м) болты 1–10 и моментом 30,67–39,1 Н·м (3,13–3,99 кгс·м) – болт 11.
Не доводите работу двигателя до максимальных режимов.
|
Лада 2101 Тазы Рулят › Бортжурнал › как правильно проводить кап ремонт Двигателя ваз 2101
Капремонт — это капитальный ремонт двигателя, т.е. полная реставрация и восстановление двигателя, доведение зазоров между деталями как у новых. Двигатель после капремонта составляет ресурс нового на 80%-100%. Альтернатива капремонту — это установка контрактного двигателя или бу с разборки, но есть свои и плюсы и минусы. Плюсы : возможно двигатель с малым пробегом и на оригинальных деталях, есть возможность поставить с большим объёмом, более современный (с карбюраторного на инжекторный ), из минусов : есть риск, что двигатель не отходит ожидаемого ресурса, возможны несостыковки с техпаспортом и Даи. Капремонт позволяет качественно отремонтировать двигатель, можно сразу провести и тюнинг двигателя, увеличить мощность, довести “до ума” детали, установить тюнинговый распредвал, коленвал, увеличить объём двигателя, что экономически целесообразнее сделать именно в момент ремонта, когда двигатель разобран. Рассмотрим основные стадии капитального ремонта двигателя внутреннего сгорания. Снятие двигателя, мойка, разборка и дефектовка. Капремонт может быть капремонтом только в том случае если ремонтируется основная деталь двигателя блок цилиндров. В блоке цилиндров проверяются размеры и плоскости. При необходимость блок растачивается в размер и хонингуется.
хонинговальный станок хонингование плосковершинное угол канавок хонингования Также имеет значение угол впадины основной шероховатости хона, т.к. при большем угле масло проваливается во впадину, а при малом выступает над поверхностью, таким образом, улучшая условия работы поршневых колец. В идеале конечно перед расточкой и хонинговкой на блок цилиндров установить фальшголовку и фальш кпп, т.к. по некоторым данным после установки ГБЦ и КПП геометрия цилиндров изменяется, что сказывается определённым образом на ресурсе, но это больше касается спортивных моторов с максимальной мощностью и моторов с большой литровой мощностью, типа турбированых более 100 л.с. с 1 л.
Вскрытие графитовых зёрен чугунного блока цилиндров
В чугунных цилиндрах есть понятие вскрытия графитовых зёрен, визуально цилиндры матово серые, если же, как бы чешуйками, закрыты зёрна, цвет более блестящий, что негативно сказывается на ресурсе двигателя, снижая его в несколько раз! Если хонингование проводится алмазными брусками, то существует такая проблема, как шаржирование (внедрение абразивных частиц в поверхность), при использовании брусков из карбида кремния или окиси алюминия при обильной подачи смазывающе-охлаждающей жидкости. После восстановления цилиндров необходимо промыть или горячим содовым раствором или мыльной водой, т.к. бензин не смывает абразивную пыль после хонингования.После шлифовки коленчатого вала необходимо прочистить каналы для подачи масла, для этого выкручиваются или высверливаются заглушки и прочищаются каналы свёрлами подходящего диаметра, промываются, продуваются сжатым воздухом и собирается коленчатый вал, заглушки ставятся на место, при необходимости новые. Обычно это делается при капитальном ремонте двигателя.
Стоимость восстановления блока цилиндров (расточка, хонинговка) колеблется от 350грн. для. Ваз, Заз и до 750 грн. у более дорогих подрядчиков на дорогом оборудовании. Шлифовка коленчатого вала (4 шейки шатунных и 5 шеек коренных ) – 250-500 грн., Балансировка коленвала в сборе с маховиком и корзиной сцепления – 600 грн. Развесовка шатунов, поршней с точностью 1 гр.-200 грн Облегчение шатунов-300 грн. Проточка каналов ГБЦ, совмещение коллекторов — от 500 грн. Расточка блока и шлифовка коленвала выполняется подрядчиками к примеру фирма ВМС. и др.
Вторая крупная деталь, требующая к себе внимания, это головка блока цилиндров.От состояния ГБЦ зависит много чего.
Головка блока цилиндров Проверки требует плоскость прилегания к блоку цилиндров и последующей шлифовки, особенно если были перегрев двигателя. На предмет износа проверяются распределительный вал, подшипники распредвала, направляющие клапанов, клапана, сальники клапанов, сальники распредвала, сёдла клапанов и при необходимости замены или реставрации.
Стоимость разборки-сборки ГБЦ 400 восьмиклапанные и 800 грн. 16-ти клапанные ГБЦ., Восстановление направляющая втулка + сёдла клапанов 350-800 грн. Разборка-мойка-дефектовка-сборка двигателя от.1900 грн., Снятие-установка двигателя или замена 900 грн. Регулировка клапанов 150-450 грн. Шлифовка плоскоти ГБЦ — 200 грн. таблички Бывают случаи, когда у клиента создаётся впечатление, что нужно делать капремонт двигателя, хотя на самом деле пробило прокладку ГБЦ, например, упала компрессия, подтёки масла и причина в прокладке гбц, то необходима замена прокладки гбц ваз. Бывает, что причиной выхода из строя прокладки является неправильная затяжка болтов ГБЦ, неровная плоскость прилегания гбц, растянутые болты гбц. Ещё может быть прокладка гбц ваз, заз не соответствующая по диаметру цилиндра, например диаметр цилиндра 79мм, а установлена прокладка 76 мм или цилиндр 77,5 мм, а прокладка под 72мм на двигателе Мемз.
Т.к. покупая новую деталь, бывает, что нужно в любом случае. Стоимость капремонта двигателя раньше была от 300$, на сегодняшний день меньше, т.к. мы живём всё-таки в Украине. Капремонт ваз стоит не дорого, и особенно хорошо поддаются двигателя тюнингу, классика уже отходит, на смену пришли переднеприводные ВАЗы, и 16 клапанники. При разборке нередко сворачиваются шпильки выпускного коллектора, приёмной трубы (штанов), в таком случае высверливание, правка резьбы, к примеру, М8х1,25 если шпилька вворачивается не плотно, то нужно перерезать резьбу на М10х1,5. Шпилька сорвана Затяжка бугелей (коренных подшипников) коленчатого вала, шатунных подшипников только динамометрическим ключом, согласно технической документации.
Неисправности и ремонт двигателя ВАЗ 2103
Двигатель ВАЗ 2103 1,5 л. карбюраторный рядный 4-х цилиндровый с верхним расположением распределительного вала, грм двигателя 2103 имеет цепной привод. Блок двигателя ваз 2103 высокий, об этом ниже. Ресурс двигателя 2103, при бережной эксплуатации, своевременному обслуживанию превышает установленные заводом 125 тыс. км и достигает 180-200 тыс. км. Основные отличия двигателя 2103 от увеличенная высота блока на 8,8 мм с 207,1 мм до 215,9 мм для возможности установки коленвала с увеличенным ходом поршня, благодаря которому объем двигателя возрос до 1,5л. Как было замечено в предыдущих статьях, в движках жигулей есть проблема износа распредвала. Ввиду того, что цепной привод не имеет натяжителя – нужно подтягивать цепь, так же двигатель нуждается в постоянной(раз в 10 тыс.км) регулировке зазоров клапанов, об этом подскажет громкий стук в двигателе ваз 2103 при работе двигателя на холостом ходу слышный с места водителя при закрытом капоте. У многих возникает вопрос, зачем регулировать клапана, ответ прост — снизится мощность, возрастет расход топлива, прогорит клапан и много других радостей жизни. Регулировка клапанов двигателя ваз 2103 должна производиться либо мастером либо собственноручно. К другим проблемам, карбюраторы Вебер и Озон постоянно требуют регулировки СО и очистки. Часто бывает так, что греется двигатель ваз 2103, проблему ищите в помпе, 99% это она. Нередко когда на 2103 двигатель троит, здесь причин может быть масса, чаще прогар клапана, в любом случае надо мерять компрессию и показывать машину мастеру. Многие неисправности двигателя ваз 2103 повторяют проблемы 2101, в силу их близкого родства. Для более полной картины и чтобы ничего не упустить, почитайте про мотор 2101 тут. Тем не менее, по народному мнению мотор 2103 наиболее надежный и неприхотливый среди классической линейки движков, а учитывая цены на запчасти на двигатель ваз 2103, то неприходится удивляться почему же классика до сих пор ездит по нашим с вами улицам.
Тюнинг двигателя ВАЗ 2101 своими руками
Тюнинг двигателя ВАЗ 2101 своими руками позволяет поддерживать работу машины на высоком рабочем уровне, а в некоторых ситуациях существенно повысить показатели езды. Однако требовать от автомобиля высоких конкурентных преимуществ перед современными новинками автомобильной индустрии было бы глупо.
Поэтому, к доработкам стоит отнестись в первую очередь с исследовательским и историческим интересом. Только в таком случае владелец авто получит море удовольствия от экспериментов над своим четырёх-колёсным «другом».
В настоящее время доступны и востребованы следующие варианты апгрейда.
Замена двигателя
Плюсы:
Минусы:
- необходимость переустановки половины узлов авто (тормозная система, сцепление и др.) на более прогрессивные;
- затраты времени, усилий и финансов.
Модернизация текущего мотора
В этом способе денежные затраты будут значительно меньше. «Львиную»долю работы можно сделать самостоятельно.
Для тюнинга потребуется купить коленвал от более мощного авто, а также набор приспособлений:
- гаечные ключи;
- домкрата;
- отвёртки;
- болгарка;
- смотровая яма;
- токарный станок (можно обратиться на завод или найти СТО).
1. Двигатель нужно установить на токарный станок, чтобы выполнить расточку под зеркало. В случае если растачивать дальше уже нельзя, можно прибегнуть к гильзованию под размеры современных поршней.
Расточенный двигатель ВАЗ
2. При покупке коленвала, необходимо быть внимательным, чтобы не купить низкокачественную подделку. Изделие должно обладать матовой поверхности с цветом хаки. Маркировка «ОТК», наличие упаковки, обработка литолом – признаки качественной продукции.
3. Чтобы получить еще больший эффект, нужно усовершенствовать и конструкцию масляного насоса.
4. Также можно модернизировать моховик путём удаления от 3-ех до 5-ти мм материала с его внутренне поверхности. Это позволит уменьшить его массу, улучшит функциональность маховика и в целом работу двигателя.
После выполнения работ по тюнингу своего авто, рекомендуется первые 3000 км не перегружать двигатель. Эффект проделанной работы будет ощущаться на максимуме уже после первых 10 000 км – транспорт станет мобильнее и мощнее.
ВАЗ 2101 – это любимый многими, легендарный и выдающийся автомобиль, который не перестаёт удивлять своих владельцев. Различные современные методы и инновационные технологии автомобильной индустрии позволяют поддерживать работоспособность машины на высоком уровне, а возможность модернизации системы двигателя – делает его использование ещё приятнее и интереснее.
Процесс ремонта
Перед тем, как устанавливать поршни с шатунами, их нужно взвесить. Разность в весе, в допусках, должна не превышать 3 грамм. Если разница в норме, при помощи зажима для поршневых колец, аккуратно постукивая молотком, запрессовываем поршни в блок. После этого крепим при помощи шеек шатуны к коленчатому валу. Во время монтажа поршней следует смазать цилиндры маслом, а так же места под вкладыши. Это требуется для того, что бы в короткий промежуток, когда давление в системе недостаточное, не было повышенного трения деталей. Медная смазка нам нужна для смазки болтов крышек шатуна!
Далее устанавливаем масляный насос, и заливаем немного масла в маслоприемник, после чего, садим на прокладку и герметик поддон.
На этой странице сайта объясню как разобрать двигатель, и определить способ ремонта
Так как двигатель снят, без головки, можно сказать, уже пол дела сделано, остается его только разобрать, в домашних условиях проще разбирать на старой покрышке, первое начинаем снимать поддон.
Фото. Двигатель со снятым поддоном.
Обратите внимание на фото, 2 и 3 шатуны синие и сухие, дальше снимайте маслонасос, и начинайте откручивать шатуны, но обязательно после того как раскрутили шатун сразу его вытаскивайте оденьте на него подушку, и наживите ее, подушки нельзя менять, каждый шатун имеет свою подушку.
Фото. Видно сорванные шлицы в шестерне привода маслонасоса.
Как сняли шатун с поршнем, сразу можно определить износ поршневой двигателя, (поршень с шатуном выталкивается вверх двигателя), смотря на этот поршень, видно, что сквозь кольца прорывались газы, об этом говорит нагар на юбке поршня. Также проведя пальцем по цилиндру, в верхней мертвой точке чувствуется небольшая ступенька, это говорит, что в цилиндре есть выработка.
Фото. Поршень с шатуном.
Замеряю поршень, он 79мм. значит, этот двигатель еще ни разу не растачивался, и есть возможность еще на две расточки. Решаю расточить блок под первый ремонт, это поршни 79,4мм.
Фото. Заклинивший вкладыш.
Раскрутил вкладыш с заклинившего шатуна, и здесь надо определить, менять шатун на новый или можно оставить этот. Здесь не все так просто, конечно если есть лишние деньги можно сразу купить новый шатун и подогнать его под вес других шатунов. Но я давно уже занимаюсь движками и видал всякие поломки, самое главное в шатуне, чтобы не провернулся вкладыш в постели шатуна и поршневой палец сидел очень плотно, а то что он посинел от нагрева нестрашно. Так хозяину этой шестерки повезло, вкладыш в шатуне не провернулся, оставляю эти шатуны, что конечно сказывается на цене запчастей.
Фото. Звездочка промежуточного вала.
После снятия шатунов, открутите звездочку промежуточного вала, и снимите цепь.
Затем открутите корзину сцепления, и сам маховик, чтобы было легче откручивать маховик, в коленвал положите деревяшку или большой ключ, чтобы коленвал не прокручивался при откручивании маховика.
Дальше раскрутите подушки коленвала, но обязательно запомните какая подушка стоит на каком месте, подушки менять местами нельзя. Снимайте коленвал, и открутите уши крепления двигателя, они будут мешать при расточки блока. Обычно помпу я не откручиваю, если с ней все в порядке, то нет смысла ее снимать, и тратить время.
Фото. Блок двигателя и коленвал.
Теперь надо составить список запчастей, которые надо будет приобрести для ремонта двигателя, но очень важно, поршни покупаются перед тем как блок везти на расточку, расточник растачивает блок двигателя под поршни. А вкладыши на коленвал покупаются после расточки, когда будет известно под какой размер расточил расточник. Так как коленвал был стандартный, то прогнозирую что скорей всего, после расточки вкладыши будут 0,25, но, точно скажет расточник.
Еще очень важно, обязательно просите, чтобы блок был расточен под зеркало, и не коем случае под сетку.
При выборе поршней, обычно ставлю «Харьковские» или «АВТРАМАТ».
ВАЗ 2106 | Порядок разборки двигателя
Порядок разборки двигателя
Проще всего производить разборку двигателя на портативном монтажном стенде. Такой стенд обычно недорого можно арендовать в мастерской автосервиса или специальном пункте проката. Перед тем как устанавливать двигатель на стенд с него необходимо снять маховик/приводной диск.
Если возможность воспользоваться стендом отсутствует, можно произвести разборку двигателя после установки его на деревянные блоки прямо на полу рабочей площадки. Соблюдайте крайнюю осторожность, чтобы не опрокинуть двигатель на пол в ходе такой разборки.
Если Вы решили приобрести и установить восстановленный двигатель, в первую очередь необходимо снять со старого все навесные агрегаты и вспомогательное оборудование — они должны быть затем перенесены на новый блок — как если бы Вы собирались приступить к капитальному ремонту старого двигателя. Сюда входят:
Если Вы собираетесь произвести установку сокращенного набора блока (см. Раздел Варианты восстановления двигателя), то со старого двигателя должны быть сняты головка(и) цилиндров, поддон картера и масляный насос.
Если планируется проведение полного капитального ремонта, двигатель должен быть разобран и из него извлечены все внутренние компоненты. Придерживайтесь следующего порядка снятия внутренних компонентов двигателя:
Перед началом разборки двигателя и выполнением процедур его капитального ремонта удостоверьтесь в наличии перечисленных ниже компонентов (см. также списки инструментов, приведенные в Разделе Порядок сборки двигателя после завершения его капитального ремонта):
Какой мотор можно установить на «копейку» вместо штатного
Одним из основных видов автомобильного тюнинга является усовершенствование двигателя машины. Моторы ВАЗ 2101 — непаханое поле в этом смысле. Некоторые умельцы с целью увеличения мощности и тяговых характеристик устанавливают на них турбины, другие — меняют коленвал и растачивают цилиндры, а третьи — просто меняют двигатель на более мощный. Но здесь важно не перестараться, ведь кузов машины рассчитан на определённые нагрузки, превысив которые можно серьёзно навредить всему автомобилю.
Среди популярных вариантов для замены стоит рассматривать лишь близкие по конструкции и показателям силовые агрегаты. На «копейку» без особых проблем можно установить бензиновый мотор объёмом 1,6 или 2,0 литра от того же Фиата-Аргента или Полонеза.
Можно попробовать и такой же двигатель от Рено-Логан или Митсубиши-Галант, если ставить их вместе с коробкой передач. Но самый лучший вариант — это силовой агрегат с последующих модификаций ВАЗов. Это могут быть ВАЗ 2106, 2107, 2112 и даже 2170. Двигатели с этих машин подойдут и по размеру, и по креплению к коробке скоростей.
Головка блока
Готовую головку доукомплектовываем распредвалом и разрезной шестерней. Выставляем распредвал в перекрытие и хорошо зажимайте гайки звезды, что бы фазы рспредвала не «гуляли». Постель распредвала так же смазывается маслом хорошо. После установки прокладки ГБЦ садим голову, и при помощи динамометрического ключа делаем правильную затяжку головки. После монтажа регулируем начальный зазор клапанов. Эту процедуру следует повторить на прогретом двигателе. Теперь можно устанавливать навесное оборудование и ставить мотор на балку. Прежде чем монтировать коллектора к ГБЦ, проверьте ровность их плоскости и садите на герметик. Шпильки крепления коллекторов смазываем медно смазкой.
После установки мотора ставим комплект зажигания на свои места, и выставляем все по 1 метке, где поршень первого цилиндра стоит в ВМТ. Подключаем все необходимое и заливаем жидкости. Важно, перед тем как вкрутить масляный фильтр, его нужно наполнить маслом.
Далее запускаем мотор, первым делом выгоняем воздух из системы охлаждения, при необходимости доливаем. Потом на прогретом моторе проверяем уровень масла и производим регулировку клапанов.
Через 1000 км рекомендуется сменить масло и заново обжать головку и проверить соединения. Обкатка, как правило, при условии качественных колец, происходит при первом запуске. Для полной обкатки потребуется не более 1000 км. На этом этапе мотор показывает максимальную мощность и крутящий момент. 85 лошадиных сил волне реально добиться качественным ремонтом. Если же есть потребность увеличить мощность, то можно установить распредвал с более широкой фазой, прямоточную систему выпуска и карбюратор с увеличенной пропускной способностью. В итоге честных 100 «лошадей» и хороший ресурс Вам гарантирован. Не забывайте, что степень сжатия у двигателя увеличен, поэтому заливайте только 95-й бензин, что позволит использовать всю мощность двигателя и добиться минимального расхода топлива.
Инструмент для притирки клапанов
Все вы знаете, для чего необходимы клапаны в двигателе. Они служат для правильного газораспределения. Другими словами, топливо в камеру сгорания должно поступать своевременно, аналогичная ситуация и с выхлопными газами. Но если между тарелкой клапана и седлом не будет зазора, либо он будет слишком большим, то газораспределение окажется нарушено. Чтобы избавиться от этой неприятности, вам нужно осуществить притирку клапанов. Для этого вам потребуется два вида притирочной пасты: для грубой и тонкой работы. Из инструментов необходима дрель с функцией реверса, а также насадка для нее. Изготовить последнюю можно из старого клапана, для этого отрезаете его стержень.
Источник
