Самостоятельная замена задних стоек лады приора

Задний амортизатор в сборе с пружиной

Амортизаторы для автомобилей, которые размещаются в задней части кузова, предназначены для смягчения механических ударов или даже для полного поглощения их влияния на корпус машины. В любом случае стойки имеют определенный срок службы, поэтому настанет тот день, когда они перестанут качественно справляться с поставленной задачей. Замена задних стоек на Приоре является не самой страшной проблемой, с которой вы можете столкнуться в процессе эксплуатации своего автомобиля.

Сборка нового амортизатора

1. Установите шток стойки в верхнее положение.

2. Оденьте пыльник и буфер сжатия новую переднюю стойку.

3. Установите пружину, чашку пружины и демпфер

Обратите внимание на нижний хвостовик, он должен стать на свое место

4. Установите малую шайбу из нового комплекта Асоми, большую шайбу и опору с установленным подшипником.

5. Наживите крепежную гайку штока.

6. Гайка затягивается при помощи шестигранника на “6,удерживайте им шток. Финальную дотяжку лучше делать уже после того, как установите передние стойки на место.

7. Снимите стяжки пружин.

8. Опору поверните таким образом, чтобы указатель, который на ней находится, смотрел вперед и чуть-чуть вовнутрь кузова автомобиля.

9. После этого установите стойку в сборе на место ее дальнейшей службы.

10. Закрутите болты опоры сверху, после чего оденьте стойку на рулевой кулак, эксцентриковый болт с шайбой установите в верхнее отверстие, а вниз простой болт и произведите затяжку.

11. Палец рулевого наконечника установите в тягу на стойке и закрутите гайку.

12. После этого зашплинтуйте палец, раздвинув усики.

13. Заправьте тормозные шланги в кронштейн-держатель на стойке.

Готово, теперь можно сказать, что передняя стойка заменена. Установите колесо и опустите домкрат. Когда машина будет стоять на колесах пройдитесь по всем креплениям и произведите подтяжку. Не лишним будет покачать кузов со стороны на которой менялась стойка для дополнительной прокачки.

Теперь осталось повторить все то же самое с левой стороны. Второй раз дело пойдет “веселее”, поскольку вы уже будете знать, что за чем и к чему…

После того как замена передних стоек, обязательно сделайте развал-схождение, по дороге на СТО не спешите — колеса не отрегулированы и авто будет немного “водить” по дороге, поэтому будьте бдительны и аккуратны.

Результат проделанной работы:

После нескольких недель эксплуатации новых стоек могу отметить следующее:

Исчезли стуки;
Подвеска стала более упругой;
Исчезла расхлябанность и раскачивание;
Авто стало лучше входить в повороты, уменьшился крен;
По бездорожью стало более комфортно ездить;
Руль после поворота стал заметно быстрее возвращаться — результат увеличившегося кастора;
Улучшилась управляемость на больших скоростях;
Лежачие полицейские преодолеваются менее болезненно.

Короче говоря, я очень доволен, впечатления только позитивные, знал бы, что будет такой результат поменял бы передние стойки еще до того, как они вышли из строя, сразу после покупки.

Стойки, что это такое и зачем они нужны?

Ваз-2110 замена передних стоек своими руками
Стойки имеют сложную конструкцию, но основу составляет полая поршневая система. Поршневая система оборудована множественными деталями, крепящими стойки с кузовом машины, а внутри заполнена либо газомасляной жидкостью, либо маслом. Принцип работы стоек заключается в том, что поршень, приходя в движение, как бы разбивает удары, приходящиеся на него, уменьшая их силу.

На Приоре, как и на других автомобилях, проблемы со стойками выражаются в протечке масла, возникновении недостаточного сцепления шин с дорожным покрытием, ухудшении маневренности. Еще одним признаком проблем с задней стойкой является неожиданное, резкое увеличение тормозного пути. Как утверждают профессионалы, если требуется замена одной задней стойки, то грамотней менять сразу обе, так как в противном случае может возникнуть несоответствие деталей, что приведет к значительному ухудшению работы всей системы и снижению динамики, маневренности и управляемости автомобиля.

Также ознакомьтесь

Как заменить салонный фильтр Лада Приора своими руками
Алгоритм замены передних тормозных колодок Лада Калина в домашних условиях
Установка бесшумных замков с ВАЗ 2114 на ВАЗ 2106 своими силами

Переднюю стойку нужно вытащить из ниши колеса.

Замена передних стоек Лада Приора своими руками

Какие амортизаторы подходят на Приору

Замена задних тормозных колодок на форд фокус 2 своими руками

Замена задних амортизаторов напрямую зависит от того, в каких условиях используется Лада Приора. Когда устройство приходит в негодность, это ощущают и водитель, и пассажиры. Поэтому о возможной неисправности стоек вы задумаетесь еще до того, когда приедете в сервисный центр и пройдете специальную диагностику. Почувствовать ухудшение работы амортизаторов можно на дороге. Ваша Приора станет не такой устойчивой при маневрах, во время езды с высокой скоростью.

Вот задние стойки на авто

В каждом случае замена амортизаторов является индивидуальным процессом. Заводские детали, которые еще называют масляными, имеют более доступную стоимость, чем их газовые братья. Но в них есть одна особенность, связанная с небольшим температурным диапазоном. Зимой масляные амортизаторы становятся жесткими. Поэтому такие детали предлагаются специалистами только для машин городского использования.

Газомасленные амортизаторы будут стоить намного выше, но эта цена будет полностью соответствовать их технологичности. Вы прочувствуете их роль в мороз. Проще говоря, вы не ощутите никаких изменений при движении машины, но это и будет являться тем самым подтверждением качества стойки. Принято считать, что импортные запчасти надежны, выполнены из высококачественных материалов, поэтому Приора оснащается амортизаторами фирмы Каяба и сс20.

Замена старых стоек на новые, улучшенного качества, еще не гарантирует вам идеальную работу подвески. Ведь этот агрегат состоит из многих элементов, и только общая замена деталей сможет вернуть комфорт и удобство в процессе управления Приорой. В принципе, в том, как заменить задние амортизаторы на переднеприводном автомобиле, ничего сложного нет. Поэтому данная информация будет полезна не только владельцам Приоры. Приводимыми ниже инструкциями могу воспользоваться и водители других моделей ВАЗ.

Процесс замены задних стоек

Сборка нового амортизатора

Замена передних стоек на калине

1. Установите шток стойки в верхнее положение.

2. Оденьте пыльник и буфер сжатия новую переднюю стойку.

3. Установите пружину, чашку пружины и демпфер

Обратите внимание на нижний хвостовик, он должен стать на свое место

4. Установите малую шайбу из нового комплекта Асоми, большую шайбу и опору с установленным подшипником.

5. Наживите крепежную гайку штока.

6. Гайка затягивается при помощи шестигранника на «6,удерживайте им шток. Финальную дотяжку лучше делать уже после того, как установите передние стойки на место.

7. Снимите стяжки пружин.

9. После этого установите стойку в сборе на место ее дальнейшей службы.

11. Палец рулевого наконечника установите в тягу на стойке и закрутите гайку.

12. После этого зашплинтуйте палец, раздвинув усики.

13. Заправьте тормозные шланги в кронштейн-держатель на стойке.

Теперь осталось повторить все то же самое с левой стороны. Второй раз дело пойдет «веселее», поскольку вы уже будете знать, что за чем и к чему…

После того как замена передних стоек, обязательно сделайте развал-схождение, по дороге на СТО не спешите — колеса не отрегулированы и авто будет немного «водить» по дороге, поэтому будьте бдительны и аккуратны.

Результат проделанной работы:

После нескольких недель эксплуатации новых стоек могу отметить следующее:

Исчезли стуки;
Подвеска стала более упругой;
Исчезла расхлябанность и раскачивание;
Авто стало лучше входить в повороты, уменьшился крен;
По бездорожью стало более комфортно ездить;
Руль после поворота стал заметно быстрее возвращаться — результат увеличившегося кастора;
Улучшилась управляемость на больших скоростях;
Лежачие полицейские преодолеваются менее болезненно.

практическое руководство

Работу удобно выполнять на смотровой канаве. Выполнение работы показано на автомобиле с кузовом хетчбэк. На автомобиле с кузовом универсал работа выполняется аналогично. На автомобиле с кузовом седан доступ к верхнему креплению амортизатора через багажное отделение.

Заменяйте амортизаторы и пружины парами.

Для выполнения работы потребуются:

— смотровая канава или эстакада;

— приспособление для разборки стоек подвески.

Работу выполняем с помощником.

Снятие

1. Подготавливаем автомобиль к выполнению работы и вывешиваем заднюю часть автомобиля на подставках.

При отсутствии смотровой канавы или эстакады снимаем заднее колесо автомобиля со стороны заменяемого амортизатора.

2. Снимаем полку багажного отделения.

3. Складываем заднее сиденье.

4. В багажном отделении крестовой отверткой выворачиваем четыре винта крепления обивки.

5. Поддеваем отверткой и сдвигаем облицовку фиксатора спинки сиденья.

6. Ключом на 19 мм отворачиваем фиксатор и снимаем его.

7. Крестовой отверткой отворачиваем винт крепления облицовки багажного отделения.

8. Отгибаем вниз обивку багажного отделения.

9. Крестовой отверткой отворачиваем верхний винт крепления облицовки.

10. Крестовой отверткой отворачиваем два нижних винта креплениния облицовки.

11. Отводим вниз облицовку багажного отделения.

12. Торцовым ключом на 13 мм отворачиваем две гайки крепления кронштейна фиксатора спинки сиденья.

13. Снимаем кронштейн фиксатора.

14. Поддев шлицевой отверткой, снимаем заглушку.

15. Удерживая шток амортизатора от проворачивания ключом на 6 мм, отворачиваем его гайку ключом на 17 мм.

16. Магнитом снимаем со штока амортизатора пружинную шайбу и верхнюю опорную шайбу.

17. Снимаем со штока амортизатора верхнюю подушку крепления штока.

18. Двумя ключами на 19 мм отворачиваем гайку болта крепления нижнего конца амортизатора к балке заднего моста и вынимаем болт.

19. Отводим нижний конец амортизатора в сторону задней части автомобиля и снимаем амортизатор.

20. Снимаем с амортизатора пружину и ее прокладку, а также, если необходимо, снимаем со штока амортизатора нижнюю подушку и распорную втулку.

Установка

В задней подвеске автомобиля следует устанавливать пружины одного класса (с одинаковым цветом меток).

1. Перед установкой амортизатора закрепляем резиновую прокладку 4 на пружине 2 изоляционной лентой или скотчем.

2. Устанавливаем пружину на амортизатор и полностью вытягиваем шток. Надеваем на шток амортизатора буфер 1, защитный кожух 3 с крышкой, распорную втулку 5 и нижнюю подушку 6 (если их нет на штоке).

При установке амортизатор необходимо сориентировать таким образом, чтобы торец нижнего витка пружины был обращен в сторону колеса.

3. Вводим шток амортизатора в отверстие чашки кузова, одновременно помощник надевает на шток верхнюю подушку, опорную шайбу и наживляет на несколько оборотов гайку штока.

4. Приподнимаем рычаг до совмещения отверстий в амортизаторе и кронштейне балки. Устанавливаем болт нижнего крепления амортизатора и заворачиваем его гайку (не затягивая).

При отсутствии помощника можно сначала закрепить амортизатор на балке задней подвески. Затем, подставив под задний рычаг упор, плавно на домкрате опустить автомобиль, контролируя при этом, чтобы шток амортизатора вошел в отверстие кузова, и уже после этого надеть верхнюю подушку с опорной шайбой и наживить гайку.

5. Устанавливаем снятое колесо (если работа выполнялась без смотровой канавы) и опускаем автомобиль на колеса. Несколько раз нажимаем на заднюю часть автомобиля для самоустановки элементов подвески.

6. Затягиваем гайку крепления штока амортизатора моментом 50-61,7 Нм (5,1-6,3 кгсм).

7. Затягиваем гайку болта нижнего крепления амортизатора моментом 66,6—82,3 Нм (6,8—8,4 кгсм).

DS4 4556555

Нажав на лампу, поворачиваем ее до упора против часовой стрелки и вынимаем лампу из патрона. Нажав на лампу, поворачиваем ее до упора против часовой стрелки и вынимаем лампу из патрона.
Нажав на лампу, поворачиваем ее до упора против часовой стрелки и вынимаем лампу из патрона.

Новую лампу PY21W устанавливаем в обратной последовательности. При этом два выступа, расположенных несимметрично относительно оси лампы, должны войти в соответствующие пазы патрона.

Операции по замене остальных ламп выполняем аналогично. К каждому патрону лампы помимо «массового» провода черного цвета подведены другие провода, имеющие различные цвета. Чтобы не перепутать патроны ламп при их установке, на корпусе фонаря указаны соответствующие цвета проводов.

Замена стоек Приора

Первым делом нужно демонтировать все имеющиеся гайки, которые крепят стойки к машине. Обычно мастера используют для этого дела ключ 22*13, он наиболее пригоден в данном случае.
Теперь следует хорошенько закрепить автомобиль, чтобы спокойно работать.
Следующим этапом понадобится снять колесные болты.
Поднимите машину при помощи домкрата, без этого сложно будет выполнять столь ювелирную, кропотливую работу.
Никогда не забывайте про правила безопасности. В данном случае необходимо помнить о том, что надо ставить дополнительный упор под колеса автомобиля, дабы исключить возможность его уката. Упор должен стоять в противоположном к поднятию направлении.

Когда болт снят, уже легко можно вытащить и саму стойку. Здесь теперь самое ответственное — это понять причину поломки и суметь исправить ее. Нужно тщательным образом осмотреть стойку и пружину, отыскав деформации. Деформированные детали подлежат замене. Чаще всего становятся неисправными втулки и пыльники, тогда как отбойник, напротив, служит дольше других деталей, так как имеет более крепкую конструкцию. Также подчас приходит в негодность кожух гофры, но он заменяется легко.

Замена заднего амортизатора: порядок действий

Рассмотрим подробнее этапы выполнения работ. Первоначальным заданием для вас будет откручивание гайки, которая крепит стойки к кузову. Для упрощения этого дела лучше использовать специальный гаечный ключ с размерами 22*13. Именно этот инструмент используется для снятия и установки амортизаторов в Приоре.

После этого машину нужно надежно закрепить, сорвать колесные болты и поднять автомобиль на домкрате. Никогда не забывайте ставить систему подстраховки в виде дополнительного упора под колеса машины. Важно, чтобы упор был установлен в противоположной стороне к поднятию.

Итак, подготовительный процесс проведен, это гарантирует быструю и безопасную работу над заменой каждой задней стойки. Теперь вы должны снять заднее колесо, отвернуть крепежный болт нижней части стойки и вытащить его. Скорее всего, этот процесс будет связан с работой молотком. После этого неисправную стойку нужно снять с машины вместе с пружиной. Главное — правильно определить все неисправные элементы стойки и заменить их на новые.

Очень часто приходят в негодность пыльники и втулки. А, к примеру, отбойник может еще долго прослужить, поэтому нужно обращать внимание на его состояние. Замена кожуха гофры очень проста. Необходимо сверху данного элемента установить правильного размера отбойную шайбу и в гофру поместить новый или старый отбойник. Пыльник следует надеть на шток, сверху которого нужно поставить резиновый элемент в форме бублика, имеющий железную втулку.

На пружине амортизатора есть резиновая подушка, которую тоже необходимо снять с кузова и проверить на пригодность. Пружину следует правильно сориентировать и установить на амортизатор, после чего новые стойки готовы к установке на Приору.

Амортизатор устанавливается верхней частью в кузов, причем нужно следить, чтобы шток попал в отведенное для него отверстие. Потом заводится нижняя часть. Все фиксируется болтами и гайками. Нижнее соединение стойки нужно основательно прижать к самой балке, используя ключи.

Действия над верхним креплением производятся после того, как кузов автомобиля будет несколько опущен. Это необходимо для того, чтобы сжалась пружина под давлением общего веса машины. Собирайте пирамидку из резинового элемента в форме бублика и шайбы и накручивайте гайку на шток. Причем шток нужно сохранять в состоянии неподвижности, удерживая его ключом. Плотно затягивайте крепежную гайку. После того как верхняя часть опоры для стойки собрана и установлена, можно устанавливать колесо на свое законное место и опускать Приору с домкрата.

Задние стойки на Приоре, имеются ввиду качественные заводские, в нормальных условиях эксплуатации могут отходить более 200 000 км. Конечно, не каждый автомобиль может похвастаться такими пробегами до замены задних амортизаторов. Если стойки уже не держат, и задняя часть вашей Приоры начинает плавать, или же ее корпус в масле (потекла), то их необходимо заменить на новые.

Разборка конструкции

1. Возьмите стяжку для пружин приготовленную ранее и установите на второй виток пружины сверху и снизу как показано на фото. Вторая стяжка устанавливается с другой стороны симметрично первой. Процесс сведения пружины производится следующим образом — затягивайте болты первой стяжки до тех пор, пока не почувствуете, что вторая стала свободно ходить на витках, после чего стягивайте ее до тех пор, пока не снимете нагрузку с предыдущей. То есть, по-очереди с каждой стороны.

2. Возьмите накидной на «22» и шестигранник и открутите крепежную гайку, которой шток стойки крепится к опоре.

3. Снимите ограничитель (отбойник), опорный подшипник, опору, а также ограничитель сжатия.

4. Замените старые шайбы ограничителя отбоя, на те которые шли в комплекте со стойками Асоми

Обратите внимание — нижняя меньше чем верхняя

5. Далее снимите чашку пружины с резиновым демпфером, буфер сжатия, пружину и пыльник.

Теперь необходимо произвести визуальный осмотр демонтированной стойки.

Первый тест на покачивание штока до верхней точки — продемонстрировал причину неисправности. Сопротивление в верхней части рабочей зоны стремительно исчезло после чего поршень ударился о верхнюю часть цилиндра. Как вы понимаете это и был источник глухих стуков.

Основные неисправности

О поломках части подвески Приоры можно судить по следующим признакам:

Подтеки масла под колесами. Амортизатор состоит из цилиндра, клапанов, поршня со штоком – все детали активно двигаются, поэтому смазка им необходима. Если подтеки есть, значит, устройство разгерметизировалось, оно будет работать менее эффективно.
Механические повреждения. По возможности визуально осмотрите детали – если есть какая-либо деформация, ржавчина, значит, они «отработали свое».
Раскачайте передок (а затем заднюю часть) машины в разные стороны – от себя, налево, направо. Когда Вы отпускаете автомашину, нормой считается одно-два колебание – оно «гасится» нормальным амортизатором. Если машина сразу же остановилась, деталь заклинило, если она продолжает шататься замените его.
При поездках начинается виляние, тормозной путь усиливается, а при повороте машина сильно шатается. Также при проезде лежачих полицейских, или обычных ухабов, сломанные амортизаторы вообще не гасят колебания, то есть, машина раскачивается как на волнах, будет слышен стук.

Сотрудники СТО проверяют подвеску вибростендом или специальным стендом. Проверка идет вплоть до мелких единиц – могут даже подсказать, через какое время ориентировочно придется обратиться за их заменой.

Производители и цены аналогов

Часто используемый аналог стоек Приоры – это СС-20.
SS-20 спортивные, они дают большую «крепость» подвески, а стоят соответствующе.
Артикул передних – SS20118, стоят – 6 000 рублей за две штуки. Однако есть одно «но» — СС-20 нужно ставить вместе с опорами, которые подходят по крепежам.
Цена стоек Приоры не так уж велика, потому что компания SS-20 продает их как комплект. Комплект задних амортизаторов стоит 5 200 рублей, артикул – SS20144. У этой компании есть несколько модельных линеек – стандарт, спорт, комфорт, оптима.
Есть аналог от Trialli: AH-01159 слева, AH-01360 справа, цена – по 1 900 рублей. Передние амортизаторы по низкой цене – от Pilenga: SH-P 2771 – O слева, SH-P 2770 – O справа. Стоимость — 1 600 рублей. В плане замены задних комплектующих можно присмотреться к Fenox A12288C3 (1 200 рублей) и KraftKT 073542 (1 200 рублей).
Есть дорогой аналог – стойки Каяба для Приоры. Получили название KYB EXCEL-G (передние), цена комплекта – 6 000 рублей, комплект задних в сборе обойдется примерно в 6 100 рублей.
Аналог Демфи продается под артикулом ИТМ70-2905002, ИТМ70-2905003, цена – 2 100 рублей (передние), ИТМ70-2915004, стоимостью – 1 300 рублей (задние). Модельный ряд достаточно широкий: варианты на газу, гидравлике, есть приспособление под пружину с занижением. Продаются фирменные опоры под амортизаторы Лада Приора.

FakeHeader

Comments 9

Я уж и не помню от чего они. Просто в магазин сказал стоковые пружины для приоры. А на рынке были с переменным шагом витка, но все в минусе, а я не хочу занижение.

Я тоже пружины брал. взял каталог приоры и по номеру заказал в лада деталь там только одни были. пришли 12 витков. с черной меткой. на этикетке была подчеркнуто класс жесткости Б. и фиг его что это означает.

Симптомы: пробивает переднюю подвеску, перекошен передок автомобиля, стуки, скрипы и скрежет при наезде автомобилем на неровность.

Возможная причина: повреждена пружина амортизаторной стойки передней подвески или же неисправна сама стойка.

Инструменты: набор головок, набор гаечных ключей, плоская отвертка, тиски, стяжки, ключ-шестигранник.

1. Установите противооткатные упоры под задние колеса.

Предварительная подготовка к замене

Замена стойки амортизатора сопровождается демонтажем ряда сопутствующих элементов. Их дефектовка позволяет выявить детали с закончившимся ресурсом, поэтому может потребоваться дополнительно приобрести то или иное изделие.

Срок службы, который имеет опора, в большинстве случаев сопоставим с заменой стойки. Поэтому опытные автовладельцы рекомендуют приобрести ее заранее.

Для предотвращения необходимости повторных ремонтных работ желательно заменять резиновые изделия. Так, например, пыльник и отбойник рекомендуется ставить новыми независимо от состояния демонтированных элементов.

Некоторые автовладельцы вовремя замены стойки амортизатора производят тюнинг подвески. Одним из вариантов является использование межвитковых проставок. Данное действие позволяет увеличить дорожный просвет и повысить жесткость ходовой.

Как получить выгоду от увеличения клиренса?

Разумеется, ни удвоенный, ни утроенный дорожный просвет «Приоры» не сравнится с клиренсом любого внедорожника. Однако не стоит забывать, что, в тандеме с улучшением некоторых других характеристик машины, клиренс «Приоры» может дать неплохие результаты. Сейчас проясним.

Расстояние от земли до нижней составляет 165 мм. Однако знание одного этого факта недостаточно для каких-либо выводов. Автомобилист обязательно должен учесть и указанные ниже характеристики, такие как:

Только работа над совместным улучшением всех этих характеристик может привести к получению пользы от увеличения дорожного просвета «Приоры».

Замена стоек Приора

Первым делом нужно демонтировать все имеющиеся гайки, которые крепят стойки к машине. Обычно мастера используют для этого дела ключ 22*13, он наиболее пригоден в данном случае.
Теперь следует хорошенько закрепить автомобиль, чтобы спокойно работать.
Следующим этапом понадобится снять колесные болты.
Поднимите машину при помощи домкрата, без этого сложно будет выполнять столь ювелирную, кропотливую работу.
Никогда не забывайте про правила безопасности. В данном случае необходимо помнить о том, что надо ставить дополнительный упор под колеса автомобиля, дабы исключить возможность его уката. Упор должен стоять в противоположном к поднятию направлении.

Источники

https://www.avtika.ru/qa/819-snjatie-zamena-ustanovka-amortizatornoj-stojki-zadnej-podveski-lada-priora
https://priora-remont.ru/zamena-zadnix-stoek-i-pruzhin/
https://1ladapriora.ru/remont/zadnie-stoyki.html

Основные неисправности

О поломках части подвески Приоры можно судить по следующим признакам:

Подтеки масла под колесами. Амортизатор состоит из цилиндра, клапанов, поршня со штоком – все детали активно двигаются, поэтому смазка им необходима. Если подтеки есть, значит, устройство разгерметизировалось, оно будет работать менее эффективно.
Механические повреждения. По возможности визуально осмотрите детали – если есть какая-либо деформация, ржавчина, значит, они «отработали свое».
Раскачайте передок (а затем заднюю часть) машины в разные стороны – от себя, налево, направо. Когда Вы отпускаете автомашину, нормой считается одно-два колебание – оно «гасится» нормальным амортизатором. Если машина сразу же остановилась, деталь заклинило, если она продолжает шататься замените его.
При поездках начинается виляние, тормозной путь усиливается, а при повороте машина сильно шатается. Также при проезде лежачих полицейских, или обычных ухабов, сломанные амортизаторы вообще не гасят колебания, то есть, машина раскачивается как на волнах, будет слышен стук.

Виды и характеристика стоек

Масляные. Их действие основано на силе гидравлического масла. Как правило, такие устройства двухтрубные, хотя иногда встречаются и однотрубные, но они менее эффективны и сложны в эксплуатации. Масляные стойки легко устанавливаются, отличаются износоустойчивостью, выносливостью. Единственный минус данного устройства — оно плохо охлаждается, что и приводит в итоге к деформации. Но при должном уходе за машиной деформация может наступить нескоро. Зато масляные детали стоят дешевле газомасляных.
Газомасляные во многом схожи с масляными, но здесь мы имеем совершенно другой вид жидкости, значит, и иной принцип работы. Здесь деталь, называющаяся газовым подпором, регулирует давление кислорода, заменяя его на азот, что и приводит в движение всю систему. Такие стойки чаще представлены в однотрубном варианте, в отличие от масляных однотрубных, газомасляные хороши во всем. Наиболее значительным плюсом системы является хорошая теплоотдача. Минус — меньшая износоустойчивость, чем у масляных стоек, а также высокая чувствительность к внешним факторам разного свойства.

Что представляют собой задние стойки

Устройство и принцип работы задних стоек амортизаторов Лады Приоры практически ничем не отличается от других автомобилей. С завода машина оснащается амортизаторами СААЗ, имеющими двухтрубную гидравлическую (масляную) конструкцию.

Она предусматривает гашение ударных нагрузок за счет сопротивления масла поршню внутри цилиндра. По сути, такая конструкция напоминает обычный насос, только в роли воздуха здесь выступает масло.

Спереди у «Приоры» также стоят масляные стойки, работающие по тому же принципу. От задних они отличаются только размером и конструкцией корпуса. Кроме того, передние стойки имеют кронштейны для крепления наконечников рулевых тяг.

Масляные амортизаторы достаточно надежны и долговечны, а кроме того, обеспечивают максимальный комфорт, так как считаются наиболее мягкими. Однако и у них есть и свои недостатки. Дело в том, что масло очень подвержено влиянию температур, как высоких, так и низких. При нагреве оно становиться слишком жидким, что приводит к тому, что амортизатор еще больше «смягчается».

При воздействии низкой температуры масло застывает, делая стойки максимально жесткими. Естественно, это не может не сказываться на их состоянии, и часто случается, что после жаркого лета или холодной зимы амортизаторы начинают «потеть». Это первый признак их выхода из строя.

Видео обзор по замене задних стоек на Приоре

Отчет подготовлен на примере автомобиля десятого семейства, но отличий от Приоры не будет. Цена новых стоек производства СААЗ, которые заводские, составляет от 1000 рублей за штуку. Пружины можно купить за 1000 рублей комплект 2 штуки.

Принцип функционирования задних стоек у разных автомобилей мало чем отличается. Со станка универсал уходит с двухтрубной гидравлической конструкцией, которая предусматривает гашение ударных нагрузок за счет сопротивления масла цилиндровому поршню. Со стороны данные элементы похожи на насос, только вместо воздуха вязкая жидкость.

Какие выбрать и их цена

Решив заменить задние стойки, вам придется выбирать среди сегодняшнего изобилия представленных в продаже оригинальных запчастей и их аналогов. Можно, конечно, не заморачиваться, и приобрести стоковые масляные амортизаторы завода СААЗ, точно такие же, какие ставят на «Приору» на конвейере.

Каталожные номера запчасти:

Цены на них варьируются от 1200 до 1400 рублей (за одну стойку).

Если же вы захотите изменить характеристики подвески, а именно сделать ее мягче или жестче, можете приобрести альтернативные стойки. Наибольшей популярностью среди владельцев «Приор» пользуются амортизаторы – SS20.

Замена

Чтобы самостоятельно заменить задние стойки, обращаться на СТО не обязательно. Этот процесс вполне выполним в домашних условиях, и не займет более часа.

Из инструментов и средств понадобятся:

домкрат;
«башмак» или обычный кирпич для блокировки одного из колес;
гаечные ключи на «6», на «19», на «22»;
жидкость для удаления ржавчины типа WD-40;
небольшая монтировка.

Порядок выполнения работ:

Установите машину на ровной площадке.
Одно из передних колес зафиксируйте при помощи «башмака» или кирпича.
Откройте крышку багажного отделения, отодвиньте обшивку на одном из задних «стаканов» в месте верхнего крепления стойки.
Ключом на «22» открутите гайку крепления стойки, удерживая шток амортизатора ключом на «6».
Используя домкрат, поднимите кузов автомобиля со стороны колеса, где планируется замена стойки.
Забравшись под машину, открутите ключом на «19» гайку крепления нижней части стойки к кронштейну задней балки.
Если гайка не поддается (закисла), обработайте резьбу вокруг нее жидкостью WD-40, дайте ей проникнуть внутрь соединения минут 20, после чего повторите попытку.
Когда гайка будет откручена, выньте болт и выведите нижнюю часть амортизатора из кронштейна. Для упрощения этого процесса можно использовать небольшую монтировку.
Извлеките амортизатор.
Перейдите к багажнику, и извлеките опорную шайбу и подушку стойки из места крепления верхней части амортизатора.
Снимите с амортизатора нижнюю пружину, подушку, втулку, пыльник и буфер сжатия. Если пыльник, буфер, подушки амортизатора имеют следы повреждений, их также необходимо заменить.
Внимательно осмотрите пружину амортизатора. На ней не должно быть никаких трещин, сколов, других следов разрушения. Если же они присутствуют, пружина подлежит замене.
Произведите сборку новой стойки в обратном порядке.
Установите новую стойку, сначала просунув ее шток в верхнее крепление, а потом закрепив нижнюю часть в кронштейне при помощи болта.
Окончательно затягивать все соединения рекомендуется после того, как кузов автомобиля будет опущен, т.е. после того, как уберете домкрат.
По завершении работ несколько раз качните кузов автомобиля с той стороны, где была установлена стойка.
Через 100-150 км пробега подтяните гайки крепления амортизатора.

Порядок выполнения замены

Чтобы произвести замену, необязательно направлять свой хэтчбек на СТО. Все это легко сделать и самолично в домашних условиях, главное, чтобы инструменты были и руки росли из нужного места.

Для подобного мероприятия вам понадобятся:

«башмак» для блокировки колеса;
домкрат;
ключи на 6, 19, 22;
средство для удаления ржавчины;
монтировка.

Зафиксируйте переднее колесо.
Откройте багажник и отодвиньте обшивку на любом заднем «стакане» в месте верхней фиксации.
С помощью ключа на 22 освободите крепление стойки, придерживая шток ключом на 6.
Поднимите домкратом кузов со стороны, на которой планируется замена элемента.
Оказавшись под авто, 19-м ключом открутите крепление нижней части стойки. Там она крепится к задней балке. Если процесс не идет, тут вам и понадобится средство от ржавчины – гайка окислилась. Подождите, пока та помокнет минут 20, и продолжите работу.
После откручивания гайки извлеките освобожденный болт и выведите часть стойки из фиксирующего кронштейна. Для этого процесса может понадобиться монтировка.
Полностью выньте амортизатор.
Вернитесь к багажнику и выньте опорную шайбу и подушку стойки.
Снимите последовательно со стойки пружину, втулку, пыльник и тихий блок. Проверьте последний на наличие повреждение. Замену сайлентблоков лучше производить в этот момент, дабы потом снова не повторять все мероприятие повторно.
Изучите пружину на наличие трещин и других деформационных следов. Едва найдя хоть один, будьте уверены – стоит заменить.
Сборка стойки происходит в обратном порядке.
Окончательно затягивать соединения стоит только после того, как опустится кузов.
Подтянуть гайки крепления амортизатора стоит через 100-200 км пробега после замены.

Будет полезно: Расшифровка кодов ошибок автомобиля opel zafira на русском языке

Как видите, все предельно просто и не нужно тратиться на СТО лишний раз, только на новые детали. В следующий раз вы сможете повторить эту процедуру быстрее, но впервой лучше помедлить, но сделать все правильно.

Стойки, что это такое и зачем они нужны?

Стойки — это механизм, задача которого заключается в фильтрации ударов, поступающих на автомобиль при движении по плохой дороге. Если стойки ненадлежащего качества и не обладают продуманной конструкцией, то движение превращается в сущий кошмар. Вот почему так разительно отличается езда на дорогой иномарке и бюджетном отечественном автомобиле, который чувствителен к каждой кочке.

Стойки имеют сложную конструкцию, но основу составляет полая поршневая система. Поршневая система оборудована множественными деталями, крепящими стойки с кузовом машины, а внутри заполнена либо газомасляной жидкостью, либо маслом. Принцип работы стоек заключается в том, что поршень, приходя в движение, как бы разбивает удары, приходящиеся на него, уменьшая их силу.

Передние и задние стойки, в зависимости от производителя, могут прослужить разное количество времени, так, стандартные задние стойки сааз, устанавливаемые на Ладу Калина и Лада Приора, могут прослужить 75 000 — 85 000 км, после чего требуется их замена. Если поставить новые на Ладу или Приору, лучшего качества, то они прослужат уже 120 000 — 125 000 км, что уже достижение.

ВНЕШНИЕ ОТЛИЧИЯ

А вот здесь уже стойки кардинально различаются. Во-первых, у задних амортизаторов нет специального рычага для крепления поворотного механизма, ведь задние колёса всегда ориентированы строго по ходу движения. И во-вторых, нижнее крепление. Оно больше напоминает классический амортизатор более ранних моделей автомобилей. То есть это нижнее кольцо с резиново-металлической втулкой.

Это отличие вызвано особенностью крепления задней независимой подвески. Обе задние стойки «Приоры» нижней частью крепятся к специальной балке, которая закреплена на кузове с возможностью вертикального перемещения. На петлях. На балке имеются особые пазы куда вставляется амортизатор, фиксирующийся специальным болтом.

Ну и наконечник штока имеет некоторые отличия, так как задние опоры не имеют поворотных подшипников. В общем, спутать задние и передние стойки при покупке для замены весьма проблематично.

Особенности замены стоек

В начале двухтысячных прошел этап рестайлинга, который провел автомобиль реформаторскими путями. Теперь стойки стали надежней, а силовая часть мощнее. Но все же и рестайлинговую версию профессионалы предлагают совершенствовать путем замены стоек, так как тогда значительно улучшается ее ход. Хотя с течением времени замена деталей необходима при любом раскладе.

Перед тем как прийти к решению о замене деталей, следует убедиться в этом на 100%. Проверить рабочее состояние стоек можно очень простым, дедовским способом. Придется немного раскачать угол автомобиля. Теперь подсчитайте количество свободных скачков. Если один — то система находится в норме. Если больше одного, то требуется срочная замена стоек, так как старые уже не справляются с возложенной на них задачей.

Советы и рекомендации автомобилистам

1. Замена опорного подшипника Приоры без снятия стойки – не рекомендуется, в этом случае установка нового изделия произойдет не корректно, что повлияет на срок службы. 2. Чтобы предотвратить попадание грязи и влаги на новые изделия, придумайте дополнительную защиту «опорников» под капотом. 3. Если найдете в торговых точках изделия в закрытом стальном корпусе в ценовом диапазоне от 600 рублей – это надежный вариант, смело приобретайте и ставьте. 4. Не приобретайте открытые изделия, где видны шарики.

Как поменять передние стойки Лада Приора — детальная инструкция

1. Первым делом сорвите болты крепления на колесе, затем установите домкрат с той стороны, с которой собираетесь производить ремонт.

2. Далее открутите болты полностью и снимите колесо.

3. Необходимо отключить тормозные шланги, после чего вынуть их из держателя расположенного на стойке.

4. Возьмите плоскогубцы и аккуратно расшплинтуйте контрящий шплинт на палце рулевого наконечника, после его необходимо достать и открутить гайку ключом на “17”.

5. Теперь очередь съемника, установите его на рулевой наконечник как показано на фото и впрессуйте его из гнезда.

6. Разверните опору и приступайте к откручиванию крепежных гаек на рулевом кулаке, если вы прислушались к моим рекомендациям и обработали все соединения WD-40 — проблем с откручиванием быть не должно.

7. В случае необходимости используйте молоток, для того, чтобы выбить болты, при этом будьте аккуратны, не повредить резьбу!

8. Верхний эксцентриковый болт служит для регулировки развала, на нем имеется шайба, которая часто любит прилипать к стойке. Сам болт не выбрасывайте, в процессе замены он будет установлен на место. Смысла запоминать положение эксцентрика вдоль оси — нет, поскольку вам в любом случае придется ехать на развал-схождение.

9. Едем дальше. Используя ключ на “13”, открутите гайки крепления, которыми передняя стойка крепится к кузову, они расположены под капотом.

10. Достаем переднюю стойку из ниши колеса в сборе.

Как самостоятельно производится замена задних стоек ВАЗ 2110

Чтобы самостоятельно произвести замену задних стоек ВАЗ рекомендуется придерживаться следующей последовательности действий:

1. Извлекаем из стаканов задней стойки пластиковую заглушку, открывая доступ к крепежному болту. Предварительно снимаем замок заднего сиденья, если это необходимо;
2. Откручиваем гайку штока стойки специальным ключом либо удерживаем наконечник штока рожковым ключом на 6 мм, одновременно откручивая гайку;
3. Извлекаете верхнюю шайбу при помощи магнитной рукояткой. Под шайбой находится резиновая прокладка, которую также извлекаем;
4. На следующем этапе необходимо поднять заднюю часть машины, на которой мы меняем стойку, домкратом и снять колесо. Подложите снятое колесо под машину автомобиля в качестве страховки домкрата;
5. Откручиваете нижнюю гайку крепления амортизатора: одновременно удерживая с одной стороны гайку, поворачиваете ключом болт с обратной стороны;
6. Сбиваем стойку со своего посадочного места в балке, извлекая ее из автомобиля;
7. Снимаем с внутренней стороны стакана резиновую прокладку, вероятнее всего прилипшей к нему.

Разбираем непосредственно стойку:

1. Снимаем пружину;
2. Снимаем центральную втулку, нижнюю подушку, верхнюю чашку и кожух;
3. Снимаем со штока стойки отбойник.

Сборку выполняем в обратной последовательности.