Уаз датчик давления масла неисправности

Проверка датчика аварийного давления масла

Для проверки устройства потребуются:

шлицевая отвёртка;
ключ на 22;
омметр (мультиметр);
шинный насос с манометром;
отрезок шланга с хомутами соответствующего диаметра.

При помощи отвёртки отсоединяем провод питания от аварийного датчика.
Ключом на 22 выкручиваем его из штуцера (тройника).
Штуцер манометра соединяем с одним концом шланга. Фиксируем соединение хомутом.
Другой конец шланга надеваем на штуцер датчика. Зажимаем соединение хомутом.
Присоединяем щупы омметра или мультиметра, включённого в режиме омметра к выводу датчика и его корпусу (массе). Сопротивление должно быть нулевым (контакты замкнуты).
Начинаем качать насосом, контролируя давление и сопротивление датчика. При достижении давлением величины 0,4–0,8 атмосфер, контакты датчика должны разомкнуться, а омметр показать бесконечное сопротивление. Это значит, что датчик рабочий. В ином случае его необходимо заменить. Принцип проверки заключается в том, чтобы создать внутри датчика давление, необходимое для размыкания контактов

Проверка механического датчика

Проверку старого механического датчика (например, устанавливаемого на некоторые модели ВАЗ «классика» и старые иномарки, например, «Вольво 240»), с помощью которого имеется возможность прямо узнать, какое давление в настоящий момент имеется в масляной системе автомобиля, можно осуществить даже без мультиметра, однако с использованием дополнительных приборов (воздушного насоса и электрического автомобильного манометра). Датчик аналогично необходимо демонтировать с машины, поскольку проверить его прямо на двигателе не получится.

Проверка датчика манометром

Проверка немного сложнее, чем у электронных, однако это заключается, в первую очередь, в некоторой сложности собирания электрической схемы. Действовать нужно по следующему алгоритму:

Как проверить механический датчик, схема подключения

На датчике необходимо найти контакт, который выдает сигнал для аварийной лампы давления масла на приборной панели автомобиля, а также другой контакт, откуда подается сигнал для индикации давления масла. «Массу» для дальнейших замеров нужно будет просто взять с корпуса датчика (в обычных условиях все датчики берут «масс» просто с корпуса двигателя).
Аналогично на электронном манометре необходимо разобраться, куда подключать плюс и минус его питания, а также непосредственно сигнал от датчика (то есть, предусмотрено три контакта).
Подключить электрическую схему, и герметично подсоединить воздушный шланг, соединяющий насос и чувствительный элемент датчика.
Далее нужно с помощью насоса подать 1…2 атмосферы на чувствительный элемент датчика. Если он исправен — то на стрелочном манометре будет явно показываться поступающее давление. Если этого не происходит — значит, датчик давления масла неисправен.

Как правило, датчики давления масла не подлежат ремонту, поэтому если была выявлена их неисправность, то нужно выполнить замену данного узла. Благо, стоят эти элементы недорого и доступны повсеместно практически в любом автомагазине.

Расшифровка кода ошибки Р0106

Все новые модели автомобилей ульяновского производства Патриот оборудуются электронным блоком управления (ЭБУ). Это позволяет системам машины проводить диагностику узлов при помощи штатных средств, находить поломки и выводить на дисплей коды ошибок.

Код P0106 означает, что «сигнал датчика абсолютного давления воздуха вне допустимого диапазона». Сам датчик (преобразователь) MAPS (Manifold Absolute Pressure sensor (MAP-sensor)) ломается крайне редко.

Если подаваемый объем воздуха отличается от номинального значения, появляется ошибка P0106.

Инструкция по замене указателя

Если диагностика показала, что устройство подлежит замене, у вас есть два варианта — либо поменять его с помощью специалистов, либо сделать это самостоятельно. Второй вариант более предпочтительный, поскольку в целом в замене датчика нет ничего сложного, выполнить эту процедуру можно своими руками буквально за пять минут. Для замены девайса вам потребуется стандартный слесарный набор, включающий в себя комплект гаечных ключей (вам потребуются ключи на 17 и 22), а также отвертку.

Итак, для этого, чтобы произвести замену, выполните следующие действия:

Для начала откройте капот и найдите сам контроллер. Выше мы уже сказали, где он находится.
Когда устройство будет найдено, вам нужно будет ослабить болты, которые фиксируют разъем провода на самом девайсе. Сделав это, кабель можно отвести в сторону, чтобы он не мешал.
Затем из посадочного места выкручивается сам контроллер.
Когда устройство будет демонтировано, нужно произвести установку нового датчика давления, при этом соблюдая аналогичный порядок действий, только в обратной последовательности.

На этом процедуру замены можно считать завершенной. Как видите, она осуществляется всего в несколько этапов и в ней нет ничего трудного. Пожалуй, самый ответственный момент в этом процессе — это точно определить, когда устройство сломалось и нуждается в замене.

Фотогалерея «Самостоятельная замена ДДМ»

1. Ослабьте болт, фиксирующий провод, и отсоедините его от ДДМ.

2. Выкрутите регулятор из посадочного места с помощью гаечного ключа.

Замена датчика своими руками

Для замены ДДМ на УАЗ Патриот потребуется простой набор инструментов: ключи на «17», «22» и отвёртка с плоским лезвием.

Открыть капот, отсоединить клемму минус на аккумуляторной батарее. Затем открутить отвёрткой проводку на клемме датчика и регуляторе (провода нужно пометить разными цветами, чтобы не перепутать при подключении).
ДДМ закреплён на штуцере в масляной магистрали крышки головки блока цилиндров. Далее открутить винт верхнего крепления.
Затем отключить клеммы контактов на регуляторе.
Ключом на «17» отвернуть датчик от штуцера, проследив, чтобы штуцер не проворачивался в гнезде крышки блока.
Ключом на «22» снять сигнализатор с крепления.
Новый датчик установить на место в обратной последовательности, заменив при этом уплотнительный кольца. Места соединений обработать герметиком, а клеммы электрических контактов антикоррозийным составом, предварительно зачистив. После этого осматривают узлы двигателя на масляные протечки, проверяют уровень масла и запускают двигатель на холостом ходу на 5-7 минут при 2000 об/мин. Если в системе всё в норме и ДДМ установлен правильно, то контрольная лампочка перестанет гореть.

Выбор нового ДДМ на УАЗ Патриот зависит от комплектации двигателя. Подобрать его можно по VIN или типу силового агрегата. Оригинальный датчик аварийного давления мала для ЗМЗ-409 и различных модификаций, произведённый в России для ульяновского завода, имеет артикул 23.3829 и стоит в среднем около 500 рублей. После установки нового датчика рекомендуют произвести профессиональный замер давления масла в системе. Это поможет предупредить, либо выявить потенциальные неисправности, которые могут привести к нарушению работы клапанов и механизмов ГРМ.

Датчики давления масла системы смазки ЗМЗ-40905, 40911, диагностика

Контроль за давлением масла в системе смазки двигателей ЗМЗ-40905 и ЗМЗ-40911 осуществляется датчиком давления, показания которого выводятся на стрелочный указатель или индикатор расположенный на приборной панели.

Кроме того, система смазки снабжена датчиком аварийного давления масла и сигнализатором аварийного давления масла на приборной панели.

Датчик указателя давления масла 23.3829000.

Датчик 23.3829 представляет собой реостат, изменяющий свое сопротивление в зависимости от давления в системе смазки двигателя, относится к неремонтопригодным изделиям. Возможные неисправности датчика указателя давления масла двигателя, и их способы проверки указаны ниже.

При неработающем двигателе стрелка указателя находится в конце шкалы или показывает давление больше нуля.

Если при включенном зажигания и неработающем двигателе, при этом контрольная лампа аварийного давления масла должна гореть, стрелка указателя находится в конце шкалы или показывает давление больше 0 кгс/см2, то возможно датчик вышел из строя или произошло замыкание на массу в цепи от него до указателя. Для установления причины следует отсоединить провод от датчика. Если неисправен датчик и нет замыкания на массу, стрелка должна вернуться в начало шкалы.

При работающем двигателе стрелка указателя находится в начале шкалы.

Если стрелка указателя после запуска и при работе двигателя постоянно находится в начале шкалы, при этом контрольная лампа аварийного давления масла не горит, то возможно датчик вышел из строя или произошел обрыв в цепи от него до указателя. Для проверки следует отсоединить провод от датчика и замкнуть его на массу. Если неисправен датчик, стрелка должна переместится в правый конец шкалы.

Для жидкокристаллического индикатора приборной панели Уаз Патриот с двигателем ЗМЗ-40905.

Методика диагностики контрольных приборов, в том числе указателя давления масла, комбинации приборов Уаз Патриот подробно расписана в этом материале.

Сопротивление исправно работающего датчика 23.3829000 должно соответствовать следующим значениям :

1. При давлении масла 0 кгс/см2 сопротивление датчика : исправного — 290-330 Ом, предельно изношенного — 270-350 Ом. 2. При давлении масла 1.5 кгс/см2 сопротивление датчика : исправного — 171-200 Ом, предельно изношенного — 156-215 Ом. 3. При давлении масла 4.5 кгс/см2 сопротивление датчика : исправного — 51-79 Ом, предельно изношенного — 37-93 Ом.

При выходе сопротивления датчика за предельные значения он подлежит замене. Следует учитывать, что на правильность показаний указателя давления масла также оказывает влияние повышенное сопротивление контактов вследствие их окисления, в этом случае показания указателя уменьшаются.

Датчик аварийного давления масла 6002.3829.

Датчик контактного типа, относится к неремонтопригодным изделиям. При снижении давления масла в системе смазки до величины срабатывания датчика, внутри него происходит замыкание контактов и подача напряжения на контрольную лампу сигнализатора аварийного давления масла панели приборов.

Если лампа аварийного давления масла не горит при включении зажигания.

Лампа аварийного давления масла должна загораться каждый раз при включении зажигания и неработающем двигателе. Если лампа не загорается, при этом указатель давления должен показывать 0 кгс/см2, то возможно вышел из строя датчик или произошел обрыв в цепи от него до сигнализатора. Для проверки надо отсоединить провод от датчика и замкнуть его на массу. Если цепь исправна и неисправен датчик, контрольная лампа на панели приборов должна загореться.

Если лампа аварийного давления масла горит постоянно при работающем двигателе.

Постоянное горение лампы сигнализатора при работе двигателя, стрелка указателя давления или контрольный манометр показывают при этом давление масла выше 1 кгс/см2, может быть следствием неисправности датчика и замыкания на массу в цепи от него до лампы сигнализатора. В данном случае следует отсоединить провод от датчика. Если нет замыкания на массу и сам датчик неисправен, то контрольная лампа на панели приборов должна погаснуть.

Правильно работающий исправный датчик должен срабатывать при понижении давления в системе смазки до 0.4-0.8 кгс/см2. При снижении давления срабатывания ниже 0,32 кгс/см2 или повышении выше 0,96 кгс/см2 датчик подлежит замене.

auto.kombat.com.ua

Оценка работоспособности датчиков

Детальная ревизия датчиков давления автомобилей УАЗ без специального оборудования невозможна. Но если есть сомнения в исправности, приблизительная оценка работоспособности приборов не вызывает затруднений.

В начале 1976 года на протяжении полутора месяцев в далёком северном крае проводились испытания опытного образца УАЗ-452 АС с целью создания автомобиля для Крайнего Севера. Основное отличие опытного образца — улучшенная термоизоляция кузова. За время испытаний УАЗы исколесили по Якутии около 12 000 км.
УАЗ
https://www.uaz.ru/company/75/yakutiya

Оценка аварийного датчика

В корпусе аварийного датчика находится мембрана, разрывающая под действием давления нормально замкнутые контакты в цепи питания сигнальной лампы. Она гаснет, когда давление превышает значение 0,4–0,8 кгс/см2.

Мембрана аварийного датчика включает питание сигнальной лампы, если давление падает ниже допустимой нормы

Характерные неисправности устройства:

лампа не загорается при низком давлении;
лампа горит при нормальном давлении;
нарушение герметичности (течь масла).

Оценка работоспособности без снятия с двигателя

Когда сигнальная лампочка не загорается одновременно с включением зажигания, работоспособность датчика без демонтажа проверяют следующим образом:

Выключите зажигание автомобиля.
Отключите датчик от проводки.
Проверьте тестером сопротивление между контактом датчика и корпусом двигателя. У исправного датчика сопротивление близко к нолю. Если тестер показывает обрыв или большое сопротивление, датчик подлежит замене.
При отсутствии тестера проверьте работоспособность датчика с помощью лампочки с проводами. Один провод соедините с положительной клеммой аккумулятора, другим коснитесь контакта датчика. Если лампочка загорелась, значит, датчик условно исправен. Причина неисправности в другом.
В крайнем случае работоспособность датчика можно оценить с помощью штатной сигнальной лампы панели приборов. Снимите с контакта датчика провод и замкните его на корпус.
Для проверки работоспособности аварийного датчика с помощью сигнальной лампы замкните провод на корпус
Включите зажигание. Если лампа давления на панели горит, датчик неисправен и подлежит замене.

Когда лампа на панели загорается с включением зажигания, но не гаснет после запуска мотора, а индикаторный прибор при этом демонстрирует наличие давления, работоспособность датчика, не демонтируя, проверяют следующим образом:

Заглушите двигатель, и выключите зажигание.
Отсоедините провод от датчика.
Включите зажигание. Свечение сигнальной лампы давления масла на панели свидетельствует, что датчик, скорее всего, исправен. Вероятная причина неисправности сигнализации — замыкание проводки.

Оценка работоспособности демонтированного датчика

Работоспособность демонтированного датчика оценивают с помощью тестера и насоса. Когда нет тестера, пользуются лампой с проводом или электронным индикатором контакта (замыкания).

Проверьте сопротивление между контактом и корпусом датчика тестером. При отсутствии цепи — отсутствии показаний измерительного прибора — датчик неисправен и однозначно подлежит замене.
Сопротивление исправного датчик давления равно нолю
Если тестер показывает короткое замыкание или незначительное сопротивление, закрепите провода измерительного прибора на датчике с помощью зажимов.
Наденьте на штуцер датчика резиновый шланг от автомобильного насоса.
Сделайте несколько энергичных качков. Если датчик исправен, тестер покажет обрыв цепи.

Нарушение герметичности работающего датчика можно определить по потёкам масла под ним. Для проверки снятого с автомобиля прибора его обмазывают мыльной пеной и создают давление с помощью насоса. Утечка воздуха будет заметна по обильным пузырькам.

Видео: проверка на работоспособность датчика давления

Следует учесть, что аварийный датчик — контрольный прибор с регламентируемыми параметрами. С помощью приведённых выше советов можно примерно оценить его работоспособность, но не полную исправность и соответствие заданным техническим характеристикам.

Оценка контрольного датчика давления масла автомобилей УАЗ

Контрольный датчик устроен таким образом, что его сопротивление электрическому току изменяется в зависимости от измеряемого давления. Чем ниже оно, тем выше сопротивление датчика.

Чем ниже давление масла, тем выше сопротивление контрольного датчика

Среди неисправностей системы смазки автомобиля причиной которых может быть неправильная работа или поломка контрольного датчика давления масла следующие:

неустойчивые или недостоверные показания контрольного прибора;
отсутствие показаний;
явно завышенные показания (стрелка «зашкаливает»).

Проверка сигнальных цепей

Прежде чем «грешить» на датчик, следует убедиться в исправности цепей индикатора контрольной панели.

Заглушите двигатель, и выключите зажигание.
Отсоедините провод от датчика давления.
Включите зажигание. Отсутствие показаний индикатора свидетельствует о том, что короткого замыкания проводки не корпус нет.
«Закоротите» провод контрольного датчика на корпус. Прибор на панели должен «зашкалить», что демонстрирует исправность цепи.

Оценка контрольного датчика без демонтажа

Оценить работоспособность поможет тестер.

Заглушите мотор, выключите зажигание.
Освободите датчика от проводки.
Измерьте сопротивление между контактом датчика и корпусом. У работоспособного прибора оно около 150–300 Ом. Точное значение можно найти в описании модели датчика.
Закрепите провода тестера на клемме датчика и корпусе.
Включите зажигание, запустите двигатель.
Сопротивление должно уменьшаться с ростом оборотов двигателя от измеренного в статическом состоянии значения до минимального, которое зависит как от характеристик датчика, так и от давления масла в двигателе.

Достоверность показаний работоспособного датчика проверяют, подсоединив вместо него механический манометр.

Точность показаний контрольного датчика давления масла контролируют механическим манометром

Видео: проверка давления масла механическим манометром

Проверка контрольного датчика давления, снятого с автомобиля

В гаражных условиях приблизительно оценить работоспособность снятого с автомобиля контрольного датчика давления масла можно, измерив с его помощью давление в шине. Для этого понадобится:

автомобильный насос или компрессор;
манометр;
тестер;
самодельный шланг-переходник со штуцером подкачки;
технические характеристики датчика с графиком зависимости сопротивления от давления.

Последовательность действий:

Из подходящего шланга изготовьте переходник со штуцером подкачки на одном конце. Свободный конец шланга наденьте на резьбу датчика и зафиксируйте проволокой или хомутом.
Накачайте шину до давления 2–4 кгс/см2.
Измерьте тестером и запишите сопротивление между контактом и корпусом датчика.
Подсоедините с помощью шланга датчик к шине.
Повторно измерьте сопротивление.
Сравните полученные данные с таблицей (графиком) из характеристик датчика. Если есть большие расхождения, датчик не следует эксплуатировать.
Характеристики контрольных датчиков давления масла разных моделей отличаются
Обмажьте датчик мыльной пеной и оцените его герметичность по отсутствию пузырьков.

Приведённые способы проверки приблизительные и не гарантируют полной исправности датчика давления масла.

Причины и диагностика своими руками

Ошибка Р0106 может появиться в следующих ситуациях:

Окисление контактов датчика MAPS.
Неисправность самого преобразователя.
Грязный воздушный фильтр.
Засорение патрубка подачи воздуха.
Нарушение герметичности соединений или шлангов.
Загрязнение дросселя.
Низкий заряд аккумулятора.

Чтобы найти причину ошибки без обращения в автосервис, необходимо последовательно проверить состояние аккумулятора, воздушного фильтра, преобразователя и дроссельной заслонки.

Забитый воздушный фильтр

Чтобы двигатель работал эффективно, воздух, попадающий в камеру сгорания, должен обязательно пройти очистку. Загрязненный фильтр не сможет обеспечить поступление достаточного количества воздуха в систему. В результате мотор будет работать на обогащенной смеси, его мощность снизится, расход бензина увеличится, появятся трудности при запуске и рывки при наборе скорости.

Под капотом фильтр находится в пластиковом корпусе, который закрыт крышкой. Его необходимо вытащить и определить степень загрязненности визуально по цвету. Производители специально делают фильтрующие элементы светлыми. Если устройство забито, его нужно заменить на новое, воздуховод прочистить. Если фильтр чистый, можно установить его обратно и эксплуатировать дальше.

Проверка датчика MAPS

Возникновение неисправностей в преобразователе давления может привести к тому, что электронный блок управления перейдет на аварийный режим работы либо машина может не завестись и не поехать. Конструкции этих устройств надежны, поэтому в их неправильной работе виноваты чаще всего не сам прибор, а его некорректное подключение. Датчик абсолютного давления MAPS находится за дроссельной заслонкой во впускном коллекторе. Для проверки его работоспособности тестером нужно измерить напряжение на контактах датчика, изменяя количество оборотов двигателя.

При увеличении количества оборотов растет и подача топлива, соответственно, и давление. Показания прибора при измерениях на малых оборотах и при полностью открытой дроссельной заслонке должны находиться в пределах от 0,7 до 4 В. Если значения находятся вне этих рамок или сигнал отсутствует, необходимо проверить целостность проводки и контакты. Возможно они окислились. Если все в порядке, придется менять прибор.

Бывают случаи, когда менять MAPS приходится из-за неисправного датчика температуры, т.к. в некоторых моделях их конструкции объединены.

Аккумулятор

MAPS чувствителен к питающему напряжению. Поэтому низкий заряд аккумулятора может стать причиной появления ошибки Р0106. В этом случае достаточно подзарядить АКБ и сбросить ошибку.

Состояние дроссельной заслонки

Дроссельная заслонка расположена между устройством очистки воздуха и впускным коллектором. Она представляет собой воздушный клапан. Когда он открыт, воздух подается в систему сгорания. Там он смешивается с бензином и распределяется по цилиндрам. Давление во впускной системе при открытой заслонке равно атмосферному, а в закрытом положении дросселя соответствует вакууму.

Причиной того, что двигатель глохнет на холостом ходу, может быть загрязнение дроссельной заслонки. Из-за налипших на стенках устройства частичек грязи устройство начинает плохо закрываться, заедает. Механизм дросселя рекомендуется промывать каждые 10-15 тыс. км пробега. Процедуру совмещают с заменой масла и фильтров при прохождении планового технического обслуживания. Для чистки применяют специальный аэрозоль для промывки карбюратора. Средство хорошо удаляет грязь, но разъедает руки. Не забывайте про перчатки.

После устранения неисправности необходимо сбросить код Р0106 на компьютере, запустить двигатель и посмотреть, появится ли ошибка вновь. Если после этого автомобиль исправно работает, значит, вы все сделали правильно.

Источник

УАЗ 31514 › Бортжурнал › Давление масла

Озадачился пропажей давления масла в двигателе. По прибору на ХХ и движении внатяг стрелка лежала в нуле, на хорошем газу — добиралась до двух очков. Закрадывались нехорошие сомнения.Маслонасос был перебран год назад, в принципе состояние было весьма неплохое, зазоры в пределах допустимых. Однако давление всё ниже и ниже… План действий был таков:1. Измерить реальное давление2. Поменять маслонасос (цена вопроса — 1,5к, но опять сливать масло, снимать поддон, менять насос, ставить поддон обратно… и эти 18 шпилек…)3. Если не помогает замена насоса — переход на более вязкое масло.

Начинаем с манометра механического. Идея честно украдена у патриотоводов (У тех, судя по разговорам, датчик давления над выпускным коллектором, от чего перегревается и часто выходит из строя. У нас датчик внизу, но, как оказалось, это его не спасает).Итак, приобретено:манометр от камаза — что-то около 640 ршланг к манометру от камаза — 180 р

кидаем до двигателя, смотрим:

и на душе так тепло… :)))Решено — менять.

Снимаем приборку, наводим порядок в проводах. Вольтметр переносим с 4 на третье место, на освободившееся правое место пойдёт манометр.

В процессе переборки проводов тоже не обошлось без неприятностей — обломило под корень резьбу крепления вытяжного выключателя света. Ехать и искать новый выключатель — лень, да и это не наш подход, поэтому ищем из того, что есть.Гайка по резьбе подошла к колёсному болту от жигулей. Нарезаем его, рассверливаем (кобальтовое сверло от «ДелоТехники» — супервещь, стружка — реально стружка, а не опилки), привариваем шляпку.

Ну всё, собираем, а дальше нам нужно аккуратно подогнуть трубку:

до кранчика к масляному радиатору (самого радиатора не было и нет):

Источник

Давление масла змз 406, жизнь

Почему у меня возникло желание и необходимость сделать данный прибор? Вроде хватает вокруг приборов в красивых коробочках.

Ценообразование более-менее приличного набора начинается от 4000 рублей. При чем речь идет о инструментах пригодных только для полупрофессионального использования. Приборы на наполнены силиконом, и стрелка во время измерений скачет как безумная.
Точность измерений. Забегая чуть вперед, скажу, масломеры не самых плохих производителей и брендов врали плюс минус 0,2-0,3 кг. Я считаю, что это до фига, для измерительного прибора, учитывая что лампочка аварийного давления масла настроена на 0,8 кг, а нормальное давление на холостых от 1,0 кг. То есть погрешность около 20-30%.
Работа с клиентскими двигателями. Одна из самых популярных операций на данный момент – замена заводских гидриков, на немецкие INA. Надоело каждый раз объяснять, почему на холостых оборотах они работают громче, чем при наборе оборотов. Для нормальной работы гидриков надо минимум 1,3-1,5 кг. Часто слышу от клиента: но у меня же на приборке показывает нормальное давление*. И вот тогда надо подключить качественный масломер и показать, что на приборной панели показывается что угодно, кроме истинного давления масла в системе.

УАЗ Patriot TDi Karakatizza › Бортжурнал › Датчик давления масла

Как известно, в последних выпусках двигателя ЗМЗ 51432 убрали датчик индикатора давления масла и оставили только аварийный. При этом провод, висящий на моторной косе, намекал, что проводка датчика на месте и приборка может отображать давление. Но по факту, провод под капотом то есть, а вот в разъеме, который подключается к приборке, пин отсутствует.Но показометр масла сделать хотелось, поэтому был приобретен датчик 2312.3829.

С помощью проводов подключил к приборке и при втором нажатии на кнопку появились нулевые показания давления. Значит, функционал в приборке сохранен и можно ставить датчик на двигатель.Тут возникают вопросы — штатно датчик устанавливается с правой стороны двигателя за ТНВД, при этом он не вкручивается напрямую, а ставится через угловой штуцер. Беглый поиск штуцера и его болта, привели к пониманию, что цена за небольшой кусок латуни и болт получается в районе 1000р, что как то выходит за рамки бюджета данной доработки.

Тройник же, с 409го двигателя, стоит в 3-4 раза дешевле.

Но на 51432 резко ограничено место и возможно требуется снятие компрессора кондиционера для установки.Решаю идти этим путем, с установкой тройника от 409го двигателя.

Тройник получилось вкрутить не снимая компрессор. Чтобы вкрутить аварийный датчик провернул тройник чуть чуть дальше, так чтобы закрутить датчик, просунув головку на 22 между двигателем и шлангом термостата.

Провод протянул отдельный, точнее, протянул его раньше, когда прокладывал дублирующий провод аварийного датчика (он у меня где то перетерся года полтора назад, и лампочка тлела).На заглушенном показания были 0.5, поэтому полез проверять сопротивление датчика. Оказалось 260-270, хотя должно быть около 300 Ом. Поэтому докинул резистор на 40 Ом примерно (набрал из тех, что были), он в черной термоусадке над датчиком. Стало показывать на заглушенном 0, а на полностью прогретом 1.3.

Это совпадает с показаниями механического манометра, ездил специально в УАЗ 61 померить. У них же и тройник купил бэушный. В движении поднимается почти до 3х, а вот на сбросе газа падает иногда и до 0.9.Сегодня завтра отгоню опять в УАЗ 61, скинут поддон, посмотрят пробки коленвала и вкладыши.Ну и в комплекте проблема долго гаснущей лампы давления масла — по показаниям приборки все совпадает, давление набирается несколько секунд после старта. И такая ситуация уже довольно давно, меняю масло, меняю фильтр, первые пару стартов гаснет сразу, потом по нескольку секунд. Все фильтры отстойные или проблема в моторе?

UPD. Не написал сразу, куда идет сигнал с датчика на приборку. Исправляюсь. Разъем XP1, 9й контакт.И еще — показания очень сильно зависят от напряжения бортсети и гуляют в зависимости от него на 0.3-0.4 бара.

Источник

Одна голова хорошо, а две лучше

На многочисленных форумах в сети интернет нередко можно встретить рассказы опытных автолюбителей о том, что вместе с электронным датчиком давления масла они устанавливали параллельно с ним механический. В частности, это выражается в том, что в случае падения уровня давления масла загорается не только соответствующая контрольная лампа на приборной панели, но и будет видно абсолютное значение давления на манометре, установленном где-нибудь в районе приборной панели.

Делается это по той причине, что иногда, например, после выполнения на двигателе капитального ремонта или при использовании некачественного (или устаревшего) моторного масла, которое скомковалось, чувствительный элемент датчика не срабатывает должным образом, соответственно. Соответственно, при падении давления контрольная лампа не загорается, что является критичным фактом, поскольку двигатель в таких условиях работает «на сухую», то есть, без должного смазывания. Это значительно снижает его ресурс и может полностью вывести мотор из строя в кратчайшие сроки.

Так, автолюбители устанавливают в месте подключения датчика давления так называемый тройник, на один выходной конец которого подключается традиционный электронный датчик, а на другой — механический. Шланг с проводами монтируется в подкапотном пространстве в соответствии с конструкцией двигателя. Главное, чтобы он не мешал другим элементам мотора, и сам не подвергался механическому и значительному тепловому воздействию. На его конце устанавливают манометр, например, от ВАЗ «классики», УАЗ или другой подобный прибор. На самом деле его модель не важна, главное, чтобы было удобно ориентироваться по шкале, то есть, она должна иметь подробную градуировку.

Заключение

Датчик давления — достаточно надежный узел, и выходит из строя редко. Поэтому при появлении проблем с системой индикации масляной системы, необходимо проверить другие параметры — давление масла, наличие утечек, состояние непосредственно масла, его уровня и масляного фильтра, и лишь после этого проверять состояние датчика давления масла. В целом, проверка исправности этого узла не составляет больших сложностей, и под силу даже начинающим автолюбителям, буквально используя автомобильный компрессор и мультиметр. В случае, если датчик вышел из строя, то ремонт его вряд ли возможен, поэтому лучше купить новый ДДМ в автомагазине, благо стоит он недорого.

УАЗ 2206 «Помощник» › Бортжурнал › Про давление масла.

Наскучило на светофорах мне мигающую лампочку давления масла наблюдать, надо что-то делать, а то скоро откатаюсь. Давление должно быть, и оно у меня было, правда на холодную, пока масло не прогреется, а прогревалось оно минут через двадцать поездки, потом начинается цветомузыка. Замена масла и коренных и шатунных подшипников существенно ситуацию не изменило, а поскольку лампа давления мигала только на горячую, логично было вернуть двигателю масляный радиатор.С покупки УАЗа масляный радиатор у меня отсутствовал, точнее когда-то он был, и выводы под него были но самого радиатора не было, а выход и вход его были заглушены.Для начала я решил восстановить штатную систему, нужно было купить масляный радиатор. Где купить, конечно на известном сайте объявлений. Искал не очень долго, обошёлся он мне в 20 тыс, дороговато конечно, но зато в комплекте шёл шланг от радиатора к поддону двигателя, двигатель 409 с поддоном, два моста типа спайсер, и какой, никакой кузов на раме от УАЗа 31602. В общем решил брать радиатор…

Что там у нас по сценарию… А радиатор переставляем. Короче я его снял и прикрутил к своей буханке, шланг у меня был только один, зато целый, его я тоже прикрутил, он подошёл без проблем.

С верхним было немного сложнее, во первых его у меня не было, во вторых весь бюджет на масляный радиатор я уже растратил, так что пришлось собирать из того что было под рукой. Рецепт простой, берём какой-то шланг, что есть в наличии, с одной стороны где сам масляный радиатор он просто одевается и фиксируется хомутом, со стороны двигателя по идее должен быть штуцер с резьбой, на моём каком-то шланге его конечно не было, но зато в своих запасах удалось найти штуцер от пневматики с резьбой ¼ дюйма, и выходом «ёлочка» на 8 мм.

Далее всё стыкуем, фиксируем хомутами, заводим двигатель…………Фигня получилась, давление на холодную меньше единицы, производительности насоса явно не хватает. При таком раскладе всё фигово, на горячую на холостых вообще опа будет. Какие есть варианты, убрать всё нафиг, или увеличить производительность насоса. Насоса другого почти нет, с 409 двигателя сдёргивать неохота, так что решил уменьшить проток масла через радиатор.Берём проходной штуцер для шланга 8мм, нарезаем внутри резьбу, берём болт на 8, сверлим в нём отверстие, я выбрал диаметр 2мм, отрезаем резьбу от болта и вкручиваем в штуцер. В итоге получаем сокращение тока масла через масляный радиатор, но толк от радиатора остаться должен.

Врезаем наш штуцер в шланг, я выбрал верхний, кстати вроде как подача врезается в верхнее крепление радиатора, слив в нижний, таким образом масло само должно сливаться в поддон и например при замене можно не переживать про остатки масла в радиаторе.Заводим, ну и немножко радуемся, давление на холодную вернулось к значению 2, теперь нужно поездить и посмотреть на результат.………Покатался я несколько дней, накатал километров 500, в общем наверно работает, хотя особого толка нет, масло всё равно нагревается, и лампочка начинает мигать. По трассе примерно так же как было, может чуть лучше, при 60 км/ч давление примерно 2,5; при 100 около 3, быстрее не разгонялся. По городу, особенно по пробкам цветомузыка.В итоге решил убрать всю систему, так как толку заметного нет, а мест возможной утечки масла прибавилось.Как вариант решил поставить масляный фильтр большего объёма, по теории сопротивление на прокачку масла через большой фильтр должно уменьшиться, давление немного подрасти.

Источник

Значения давление масла в автомобилях УАЗ

Силовые установки автомобилей УАЗ оборудованы двумя датчиками давления: контрольным, управляющим стрелочным или цифровым индикатором, и аварийным. Последний подаёт световой сигнал (включает лампочку на панели), если давление смазки уменьшается до 0,4–0,8 кгс/см 2 .

Даже если мотор полностью исправен, значение давления зависит от условий эксплуатации:

от степени вязкости масла;
от температуры двигателя;
от температуры окружающей среды;
от частоты вращения коленвала (оборотов);
от нагрузки;
от использования радиатора охлаждения масла.

Показания индикатора давления масла обычно находятся в пределах 1–5 кгс/см 2 и незначительно отличаются для различных моделей «уазовских» силовых установок.

УАЗ

Описание контрольно-измерительного прибора

Каждый автомобиль оснащается датчиком давления масла. Однако, далеко не каждый автолюбитель знает, что это за устройство и в каких целях оно используется. Перед тем, как мы расскажем о замене и неисправностях, предлагаем ознакомиться с основной информацией касательно предназначения, принципа работы, а также расположения контроллера.

Предназначение и принцип работы

Стрелочный указатель давления жидкости в моторе
Предназначение данного контроллера заключается в предупреждении водителя о том, что давление в системе смазки снизилось, а это, в свою очередь, может привести к серьезным последствиям. Датчик аварийного давления масла в автомобиле УАЗ Патриот 2 выполнен металлическом корпусе, внутри которого расположен специальный поплавок, который перемещается по специальным патрубкам. Данный поплавок также оборудуется магнитом, а в патрубке расположен электрический выход, который им контролируется. При снижении уровня давления в системе магнит осуществляет замыкание контакта, при этом замыкая контакт, таким образом, подавая напряжение на контрольный щиток.

Из-за замыкания контактов на щитке загорается соответствующая лампочка, а также индикатор Check, свидетельствующий о необходимости проверки мотора. В моделях Патриот используется два контроллера, второй используется для передачи импульса на блок управления. Он выполнен в виде бочонка с резисторным элементом переменного сопротивления. Назначение этого устройства заключается в передаче данных на блок управления об уровне давления в силовом агрегате. То есть первый регулятор относится к аварийным устройствам, а второй — к информационным.

Местонахождение

Устройство расположено на верхней части блока цилиндров, с правой стороны. К регулятору подключен провод, использующийся для передачи импульса о срабатывании девайса.

Место расположения ДДМ

Характерные неисправности и способы их устранения

Если в автомобилях УАЗ Патриот 2 и других моделях выходит из строя, на приборной панели появится соответствующий индикатор.

Причины могут быть следующие:

Снизился уровень жидкости в двигателе. Проблема утечки расходного материала известна многим автолюбителям. Если появление индикатора на приборке связано именно с утечкой масла, то автовладелец должен в первую очередь выяснить причину, по которой это произошло, после чего долить жидкость в систему. Бывает такое, что масло давит через изношенные уплотнители, тогда осуществляется замена уплотнительных элементов.
Также причина может заключаться в сбое, произошедшем в работе электрической цепи. Если это так, то следует произвести диагностику проводки, поскольку есть вероятность, что случился обрыв или замыкание контактов. Также можно попытаться установить новый контроллер, после чего проверить, будет ли дальше гореть индикатор на приборке или нет.
Если устройство пищит, то нужно произвести диагностику масляного фильтрующего элемента на обратное давление. Такая неисправность случается достаточно редко, но иногда причина кроется именно в самом фильтре.
Вышел из строя датчик. Если контроллер отработал свой срок эксплуатации, это может привести к его выходу из строя. Вышедший из строя девайс не подлежит ремонту, его необходимо только менять.
Окисление контактов на выходах ДДМ. Такая проблема актуальна для многих автовладельцев, причем часто люди бездумно меняют рабочие датчики, не проверив их контакты. А потом, установив новый контроллер, удивляются, почему он не работает. Из-за окисления контактов устройство не может быть полноценно подключено к сети, соответственно, его работа также будет неполноценной. Контакты подлежат очистке или замене (автор видео — Саша Михалыч).

Диагностика датчика

Как указывалось выше, бывают два типа датчиков давления — механический и электронный. Соответственно, процедуры проверки аварийного датчика давления масла в обоих случаях будут отличаться, хоть и незначительно (имеют место лишь конструкционные особенности данных датчиков). В первую очередь необходимо убедиться, что именно датчик давления масла неисправен. Для этого потребуется выполнить дополнительную диагностику масляной системы — проверить уровень масла в ней, состояние фильтра, насоса и так далее. Если же подозрения пали именно на исправность датчика давления масла, то в первую очередь необходимо его демонтировать с посадочного места при выключенном двигателе (как правило, он расположен в районе масляного фильтра).

Двигатель УМЗ 421 — Технические характеристики

Данный силовой агрегат считается базовой конструкцией, устанавливаемый на машины УАЗ-Хантер, УАЗ-3303, 2206. Двигатель 421 УАЗ работает на бензине марки А 76, имеет рабочий объем, равный 2,89 литров, степень сжатия – 7,0. Тип топливоподачи – карбюраторный. Допустимый температурный диапазон работы мотора от – 50 до +50°С.

Отличительная особенность новых модификаций двигателей ЗМЗ – оригинальное устройство блока цилиндров из алюминиевого сплава, в котором залиты тонкостенные чугунные гильзы. В блоке новой конструкции размещены цилиндры с увеличенным диаметром (100 вместо привычных 92 мм), при этом расстояние между ними не изменилось. Ресурс обновленной поршневой группы существенно повышен на фоне снижения расхода смазочных материалов. Благодаря сохранению межцилиндрового расстояния, большое количество рабочих узлов и деталей взаимозаменяемы с двигателями предыдущих партий.

Технические характеристики двигателя УАЗ 421:

Количество цилиндров – 4 шт.
Тип расположения – рядное.
Рабочий объем цилиндров – 2,89 литров.
Количество оборотов коленвала – 4000 об/мин.
Мощность 84,4 – 98 л. с.
Вес двигателя – 170 кг.
Рекомендованное моторное масло по коэффициенту вязкости – 15W40, 5W40, 10W30, 10W40, 20W40.
По брендам – Роснефть, ЛукОил, Liqui Moly.
По химическому составу – полусинтетика – в летние месяцы, синтетика – в морозы.
Заявленный эксплуатационный ресурс двигателя УМЗ 421 – 250 000 км пробега.

Уаз 409 двигатель загорелась лампочка давления масла

Здравствуйте. Имеется буханка с змз 40911.10. 2014 год, пробег три тысячи км. Обкатку прошла изумительно (кроме сцепления), никто ее не насиловал, ездила по асфальту. Заменил на 2.5 тысячах обкаточное масло, залил лукойл 5в-40 генезис. И фильтр ливны. Все было отлично, но км 100 назад начала загораться на ХХ лампа давления масла. То загорится, то погаснет. При езде все ок, в поворотах не горит. Масла на пару мм выше верхней метки. На холодную давление 4, на полностью прогретой (температура ож 90-95) давление 1, иногда чуть меньше. Сенсор давления поменял на всякий случай, никак это не повлияло.. Радиатор масляный не заглушен. Приборка tokasan.

Что делать, как лечить? Может, сталкивался кто с подобным? У меня раньше умз-417 был, там как-то все спокойно проходило, с змз еще плотно не знакомился.

P.s. где сенсор лампы давления масла на этом моторе? На схеме нашел, а на самом движке нет. P.p.s. фильтр может быть при делах? P.p.p.s. выкинуть тухлый змз и воткнуть карбовый умз-421?

Может для начала масло другое залить?

Гм. Новое масло, хорошее, зачем его сразу менять? На других машинах отлично ходит. Лады, залью другое. Но от этого ничего не изменится. Что-то другое тут.

Источник

На хх моргает лампа давления масла и гремит цепь.

Сообщение 219 » Пн янв 14, 2013 09:28

Сообщение ZamPoteh » Вт янв 15, 2013 18:50

Молодец. А перед тем как поставить, затяжку крышки у нового проверил?

Брал как то ГОНовские новые, так у обоих крышки не были затянуты.

Сообщение Gorunuch » Вт янв 15, 2013 18:55

Сообщение alexxB02 » Вт янв 15, 2013 19:03

Сообщение Stason232 » Вт янв 15, 2013 19:14

Сообщение 219 » Ср янв 16, 2013 09:19

Конструкция датчика давления масла

С точки зрения конструктивной особенности датчика мотора УАЗ Патриот можно смело утверждать, что элемент является достаточно простым устройством. Изделие выполнено в виде металлического корпуса, во внутренней части которого производитель поместил поплавок. Он перемещается по трубке. У поплавка присутствует магнит, а трубка оборудована особым электрическим контактом, который управляется этим самым магнитом.

Когда в контуре наблюдается понижение давления, тогда магнит выполняет замыкание контакта, в результате чего возникшее напряжение передается к приборной панели. Как мы знаем, на ней присутствует специальный индикатор. Именно он является приемником указанного сигнала, о котором водитель узнает благодаря подсвечиванию символа.

Параллельно индикатору происходит загорание иконки «Check Engine», что зачастую пугает робкого водителя. Надпись рекомендует прекратить движение до выяснения причин.

На УАЗ Патриот, оснащенных системой «Евро 3», присутствуют два датчика, одним из которых фигурирует рассматриваемый нами компонент. На второй датчик возложена миссия передачи сигнального импульса в бортовой контроллер. Элемент имеет вид бочонка, в который интегрирован резистор, способный изменять величину сопротивления. Датчик адресует информацию бортовому компьютеру о величине давления в смазочной системе мотора. Итак, итожим, что первый датчик выполняет функцию аварийного сигнализатора, а второй наделен миссией передачи информации. Далее разберемся, где находится он.

При нормальной эксплуатации двигателя мало кто из владельцев обращает пристальное внимание на датчик. Когда элемент начинает тревожно сигнализировать о неполадках в моторе, то обладатели «Патриотов» судорожно суетятся в поисках причин и методов их искоренения